MK3S+

<p>Celem kalibracji pierwszej warstwy jest ustawienie właściwego odstępu końcówki dyszy od powierzchni stołu roboczego, czyli takiego, który zapewnia ścieżce filamentu dobre przyleganie oraz lekkie spłaszczenie jej przekroju.</p>
<p>Drukarki zmontowane w naszej fabryce są już ustawione, a ta kalibracja jest konieczna tylko w przypadku samodzielnego montażu zestawu lub wymiany dyszy. Kalibracja pierwszej warstwy jest częścią Asystenta Konfiguracji i jest ostatnim etapem kalibracji XYZ. Może być również uruchomiona samodzielnie z <em>menu LCD - Kalibracja - Kalibracja 1. warstwy</em>. Podczas tej procedury użytkownik zmienia odległość dyszy od stołu przez obracanie pokrętłem podczas drukowania linii testowej.</p>
<div class="warning-callout">Ponieważ <strong>każda płyta stołu (gładka, satynowa i teksturowana) ma inną grubość,</strong> musisz użyć innych wartości kalibracji pierwszej warstwy. Do tego celu przygotowaliśmy wygodną funkcjonalność nazwaną <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<p>Nowa drukarka zaczyna od wartości zero, a regulacja odbywa się w kierunku wartości ujemnych (-), co oznacza zbliżanie dyszy do powierzchni stołu. Pierwotna pozycja (zerowa) oznacza ustawienie czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA. <strong>Aby zbliżyć dyszę do stołu, obracaj pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co przełoży się na odsuwanie wartości liczbowej od zera.&nbsp;</strong>Otrzymasz wartość numeryczną, ale jest ona unikalna dla Twojej drukarki i może się zmieniać wraz z czasem jej użytkowania. Ustawianie wysokości pierwszej warstwy odbywa się więc <strong>organoleptycznie</strong>, a nie na podstawie określonej wartości liczbowej.&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-300x169.jpg 300w" alt="" width="600" height="338" loading="lazy" /></p>
<p>Niewłaściwa kalibracja odległości dyszy od stołu może prowadzić do wielu problemów. Dysza ustawiona zbyt wysoko oznacza ryzyko odklejenia się wydruku od powierzchni, co z kolei może prowadzić do <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/extruder-blob_2005">bloba</a>. Z drugiej strony, jeśli zostanie ustawiona zbyt blisko, możesz doświadczyć problemów z ekstruzją, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">zatkać hotend</a>, obniżyć jakość wydruków lub nawet <strong>uszkodzić komponenty drukarki</strong>, np. <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">gładką płytę stołu</a> przez zbyt silne przyleganie materiału. Bardzo ważna jest więc <strong>dokładna kalibracja.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-300x62.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-600x125.jpg 600w" width="600" height="125" loading="lazy" data-hd-align="center" /></p>
<p>Zanim zaczniesz, upewnij się, że powierzchnia druku (satynowa, gładka lub teksturowana stalowa płyta) jest czysta. Informacje o czyszczeniu znajdziesz w poradniku <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">Przygotowanie powierzchni druku PEI</a>. Wygląd pierwszej warstwy różni się pomiędzy płytą gładką, a teksturowaną, dlatego pokażemy tutaj obydwie, zaczynając od gładkiej.</p>
<div>
<div class="note-callout" style="text-align: center;"><strong>Obróć pokrętło w lewo, aby zbliżyć dyszę do stołu.</strong></div>
</div>
<h3>Płyta gładka</h3>
<h4>Zbyt wysoko</h4>
<p><strong>Linia powinna być spłaszczona, ale nie ściśnięta.</strong> Prostokąt drukowany na końcu nie powinien mieć żadnych <strong>szpar pomiędzy liniami, (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po lewej</span>), co oznaczałoby, że dysza jest ustawiona zbyt wysoko.&nbsp;</strong>W takim przypadku wartość na ekranie jest zbyt bliska zeru.</p>
<h4>Zbyt nisko</h4>
<p>Jeśli dysza jest ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>), drukowana linia będzie całkowicie płaska, a na wydrukowanym prostokącie pojawią się <strong>"wypływki" filamentu pomiędzy liniami, co jest jasnym sygnałem zbyt nisko ustawionej dyszy</strong>. Oznacza to, że wartość na ekranie jest zbyt daleka zeru. W takim przypadku krawędzie prostokąta mogą podwijać się przez wyciśnięcie ich do góry, a w ekstremalnych sytuacjach wytłoczona linia będzie tak cienka, że stanie się prawie przezroczysta. Może to doprowadzić do zatkania hotendu.</p>
<div class="warning-callout">Zbyt nisko ustawiona dysza może spowodować uszkodzenie arkusza druku. Nie jest to objęte <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/warranty_2288">gwarancją</a>.</div>
<h4>Prawidłowe ustawienie</h4>
<p>Prawidłowa kalibracja da równą powierzchnię (<span style="color: #2dc26b;">środkowa ilustracja</span>), bez szpar i wypływek między liniami. Jak już wspomnieliśmy, wartość numeryczna zależy od pozycji czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA, która jest unikalna dla każdego urządzenia i nie ma znaczenia bez odniesienia wizualnego. <strong>Wartości te mieszczą się zazwyczaj w zakresie od -0.400 do -1.500</strong>.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg 800w" /></p>
<div class="note-callout">W niektórych przypadkach, obniżenie dyszy może pomóc z przyczepnością, ale jeśli masz problem z przyleganiem wydruków do powierzchni, podczas gdy pierwsza warstwa podczas kalibracji wygląda podobnie do tej na ilustracji pokazującej prawidłowe ustawienie (<span style="color: #2dc26b;">środkowa</span>), to Twój problem leży gdzieś indziej. Może to być zanieczyszczona płyta, temperatura lub inne ustawienia druku, poziomowanie stołu/kalibracja XYZ lub niedostateczna ekstruzja.</div>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-600x214.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-800x286.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-300x107.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-768x274.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-1536x548.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-2048x731.jpg 2048w" alt="" width="1121" height="400" loading="lazy" /></p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie możesz użyć tej samej kalibracji pierwszej warstwy zmieniając płytę gładką na teksturowaną (i odwrotnie)!&nbsp;</strong>Więcej informacji w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<h3>Płyta teksturowana</h3>
<p>Płyty teksturowane są cieńsze niż gładkie, więc w ich przypadku dysza musi być ustawiona troszkę niżej, ale oczekiwany efekt jest taki sam. Również w tym przypadku, <strong>dysza ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>) będzie powodować podwijanie filamentu</strong> przy krawędziach, jakby nie przylegał on do stołu. Wartość numeryczna jest zbyt daleka zeru i konieczne jest podniesienie dyszy.</p>
<p>Dysza ustawiona zbyt wysoko spowoduje zaokrąglanie linii oraz szpary między liniami prostokąta drukowanego na końcu. W tym przypadku wartość jest zbyt bliska zeru.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04.jpg" /></p>
<h3>Przyjrzyj się dyszy</h3>
<p>Pierwsza warstwa ma grubość około 0,2 mm / 0,00787402 cala. Spojrzenie na odstęp dyszy od stołu również może pomóc. Pomiar grubości wytłoczonej linii suwmiarką nie jest jednak zalecaną metodą kalibracji pierwszej warstwy.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05.jpg" /></p>
<h3>Kiedy uruchomić kalibrację pierwszej warstwy</h3>
<p>Generalnie,&nbsp;<strong>kalibracja pierwszej warstwy</strong> powinna zostać przeprowadzona za każdym razem, gdy&nbsp;<strong>dokonujesz większych zmian sprzętowych.</strong> Wlicza się w to wymiana dyszy, wymiana części ekstrudera czy jakakolwiek aktualizacja innych osi. Po przeniesieniu drukarki w inne miejsce konieczna jest pełna kalibracja.</p>
<div class="tip-callout">W przypadku kalibracji pierwszej warstwy dla dyszy innej niż standardowa 0,4 mm, zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193#kalibracja-pierwszej-warstwy-dla-dysz-o-innej-srednicy">tym artykułem</a></div>
<h3>Inne problemy</h3>
<ul>
<li>Jeśli szerokość drukowanej linii różni się w jej rozciągłości, to być może musisz przeprowadzić <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</li>
<li>Jeśli dysza zderza się ze stołem, to znaczy, że czujnik P.I.N.D.A./SuperPINDA. nie jest wyzwalana przez płytę stalową odpowiednio wcześnie i musi zostać obniżona w uchwycie. Spowoduje to zmniejszenie odstępu końcówki czujnika od końcówki dyszy. Upewnij się, że czujnik jest ustawiony zgodnie z rozdziałem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/9-preflight-check_76792">Sprawdzenie przed uruchomieniem</a> instrukcji montażu. <strong>Po zmianie pozycji czujnika konieczne jest ponowne przeprowadzenie kalibracji pierwszej warstwy.</strong></li>
</ul>

Kalibracja pierwszej warstwy (i3)

<p>Jest to problem najczęściej występujący w druku 3D i prawdopodobnie pierwszy, który możesz napotkać. Pierwsza warstwa jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę drukowanego modelu. Dlatego, jeśli nie jest położona perfekcyjnie, to zwiększa się ryzyko niepowodzenia wydruku. Wiele problemów z wydrukami rodzi się właśnie z niedokładnej pierwszej warstwy. Podczas jej drukowania kilka rzeczy może pójść nie tak, więc sprawdźmy, co możemy zrobić, żeby do tego nie dopuścić.</p>
<p>Powierzchnia druku powinna być utrzymywana w czystości, aby zapewnić optymalną jakość i zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Jest to proste, a poniżej znajdziesz nasze porady i rekomendacje.</p>
<h3>Jak przygotować powierzchnię druku</h3>
<p>Jeśli nie dotykasz powierzchni stołu <strong>rękoma, ani zabrudzonymi narzędziami,</strong> to nie musisz go czyścić przed każdym wydrukiem. <strong>Narzędzia czyść w ten sam sposób, co stół</strong>, a będziesz w stanie od razu rozpocząć kolejny wydruk.</p>
<h4>Alkohol izopropylowy</h4>
<p>Najważniejsze jest utrzymanie powierzchni w czystości. <strong>Najlepszą metodą</strong> czyszczenia przed drukowaniem ABS, PLA i wielu innych materiałów jest <strong>użycie alkoholu izopropylowego (o stężeniu 90%+),</strong> który możesz dostać np. w sklepach z elektroniką.<strong> Inną opcją jest użycie alkoholu denaturowanego.</strong> Zalecamy używanie IPA o stężeniu co najmniej 90%. Roztwory o niższym stężeniu mogą zawierać niepożądane chemikalia i oleje.</p>
<p><strong>Filamenty PETG, ABS, ASA, XT i CPH są wyjątkami</strong> - ich przyczepność do PEI może być zbyt silna, co może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Zalecamy użycie warstwy separacyjnej (np. kleju w sztyfcie). Więcej informacji o drukowaniu różnych materiałów znajdziesz <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">w naszym "Przewodniku po materiałach"</a>.</p>
<div class="warning-callout">Środki o przeznaczeniu kosmetycznym, w tym zmywacz do paznokci i kosmetyczny alkohol izopropylowy mogą zawierać dodatki, np. olejki lub nawilżacze, przez co nie nadają się do czyszczenia stołu.</div>
<h4>Woda z płynem do mycia naczyń</h4>
<p>Jeśli przyczepność płyty wydaje się obniżać z czasem, mimo używania alkoholu izopropylowego, możesz umyć powierzchnię <strong>odrobiną ciepłej (nie gorącej!) wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń</strong>. Pozwoli to rozpuścić tłuszcze i węglowodany zebrane na powierzchni z czasem, a których IPA nie jest w stanie zmyć. Nie należy tego robić zbyt często oraz <strong>nie należy zanurzać płyty w całości w gorącej wodzie</strong>. Używaj tylko płynu do mycia naczyń i dobrze wysusz płytę przed ponownym użyciem.</p>
<h4>Aceton</h4>
<p>PEI może stracić swoje przyczepne właściwości po przedrukowaniu kilkuset godzin. Jeśli Twoje wydruki regularnie się odklejają, wytrzyj powierzchnię dokładnie <strong>acetonem</strong>, aby odnowić adhezję. <strong>Tę procedurę można stosować na gładkiej płycie, nie częściej niż około raz w miesiącu.</strong> Nie nadużywaj <strong>acetonu.</strong> Jego zbyt częste stosowanie spowoduje, że PEI stanie się kruche. Nie używaj również acetonu <strong>przed drukowaniem PETG</strong>.</p>
<div class="warning-callout">Na <strong>teksturowanej</strong> oraz <strong>satynowej</strong> płycie stalowej <strong>nie używaj w ogóle acetonu!</strong> Inne rozpuszczalniki, jak zmywacz do paznokci czy do hamulców również mogą zawierać aceton (lub octany).</div>
<h4>Klej</h4>
<p>Klej jest świetnym, łatwym w użyciu środkiem adhezyjnym, ale może również służyć jako separator. Nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego kleju do druku 3D. Podstawowy klej w sztyfcie (bazujący na PVA) dobrze się sprawdzi. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest potrzebny do drukowania PLA, ale może okazać się pomocny przy drukowaniu następujących materiałów:</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/polyamide-nylon_167188">Poliamid (Nylon)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/petg_2059">PETG</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/polycarbonate-pc_165812">Poliwęglan (PC)</a></li>
<li>Materiały bazujące na PET</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/abs_2058">ABS</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/asa_1809">ASA</a></li>
<li>Inne egzotyczne materiały</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-materials_2057">Flex (filamenty elastyczne)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Możesz z łatwością zmyć klej PVA <strong>wodą z płynem do mycia naczyń.</strong></div>
<div>Inne rodzaje klejów nie powinny być używane zamiennie. <strong>Nie używaj Superglue (ani podobnych) na powierzchni płyty stołu!</strong> Podczas zdejmowania dużych wydruków bardzo ważne jest schłodzenie płyty do temperatury pokojowej. <strong>Możesz pomóc sobie szpachelką.</strong> Wyginaj płytę ostrożnie, aby nie przerwać naklejki PEI.</div>
<div class="warning-callout" style="text-align: left;"><strong>Jeśli używasz soku z ABS, nie stosuj go w ogóle na teksturowanych i satynowanych arkuszach druku!</strong></div>
<h4>Poprawa powierzchni</h4>
<p>Może się zdarzyć, że dysza lub narzędzia zostawią drobne ślady na powierzchni druku. Są one zazwyczaj bardziej błyszczące od reszty stołu i nie wpływają na przyczepność, ale mogą przenosić się na wydruki. Jeśli jednak chcesz, aby cała powierzchnia była równomierna, możesz użyć poniższej porady.</p>
<p>Najłatwiejszym sposobem jest delikatne przetarcie powierzchni twardą stroną gąbki do mycia naczyń. Zrób to równomiernie, ruchem kolistym. Inną opcją jest delikatne przetarcie stołu papierem ściernym o drobnej gradacji (400-600). Po wszystkim przetrzyj całość IPA.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-300x206.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-583x400.jpg 583w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-768x527.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-800x549.jpg 800w" alt="steelsheet comparison" /></p>
<div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Gładka płyta z naklejką PEI</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) - najlepszy odtłuszczacz</li>
<li>Ciepła woda + kilka kropli<br />płynu do mycia naczyń (jeśli IPA nie jest w stanie<br />zmyć zanieczyszczeń typu węglowodany<br />z powierzchni stołu)</li>
<li>Aceton - od czasu do czasu, aby<br />odnowić powierzchnię</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;">Użyj kleju w sztyfcie przed drukowaniem filamentów typu FLEX, PETG i innych materiałów bazujących na PET oraz ABS i ASA.<br />IPA + PETG spowoduje zbyt silne przyleganie wydruku do stołu. Odklejenie go może być bardzo trudne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Płyta </strong><br /><strong>teksturowana (proszkowa)</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) - najlepszy odtłuszczacz</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;"><strong><span style="color: #ba372a;">Nie używaj acetonu!</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Płyta satynowa (proszkowa)</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) -<br />najlepszy odtłuszczacz</li>
</ul>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;"><strong><span style="color: #ba372a;">Nie używaj acetonu!</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p> </p>
</div>
<div class="tip-callout">Więcej informacji o różnych właściwościach i wytycznych dla płyt stalowych znajdziesz tutaj: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">Giętkie płyty stołu ze stali sprężynowej (zalecenia)</a>.</div>
<h3>Dysza jest zbyt blisko / zbyt daleko od stołu (MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5/S)</h3>
<p>Jeśli dysza jest zbyt blisko powierzchni, to plastik nie będzie miał wystarczającej przestrzeni po wyjściu z ekstrudera. Wylot dyszy będzie po prostu przyblokowany, więc może dojść do tego, że materiał w ogóle nie będzie wychodzić. Możesz łatwo to rozpoznać, gdy na pierwszej i ewentualnie drugiej warstwie z ekstrudera nie będzie wytłaczany żaden filament. Użyj funkcji Live Adjust Z i <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibracji pierwszej warstwy</a>, aby ustawić odpowiednią wysokość dyszy.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg" alt="" width="800" height="318" loading="lazy" /></p>
<div class="warning-callout"><strong>W przypadku braku przylegania wydruku do stołu unikaj wgniatania pierwszej warstwy przez obniżanie dyszy. Jeśli obniżysz ją za bardzo, może ona uszkodzić powierzchnię i spowodować nadmierne wibracje.</strong> Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym ustawieniem wysokości dyszy nie są objęte gwarancją.</div>
<h3>Prędkość i temperatura</h3>
<h4>Zmniejsz prędkość druku</h4>
<p>Jeśli czynności opisane powyżej nie pomogły, to spróbuj zmniejszyć prędkość drukowania. Najłatwiejszym sposobem jest obracanie pokrętłem podczas jego trwania. <strong>W lewo = zmniejszanie prędkości, w prawo = zwiększanie</strong>. Sugerujemy zmniejszenie prędkości do około 75% dla pierwszych trzech warstw i następnie powrót do 100%.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-600x195.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-300x97.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-768x250.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed.jpg 1600w" alt="" width="600" height="195" loading="lazy" /></p>
<h4>Użyj zalecanych temperatur druku</h4>
<p>Upewnij się, że ustawione są właściwe temperatury dyszy i stołu - PrusaSlicer zawiera profile materiałowe z odpowiednimi ustawieniami, więc nie musisz ręcznie zmieniać temperatur w drukarce. Jeśli eksperymentujesz z materiałami, które nie przylegają wystarczająco dobrze, możesz podbić temperaturę stołu o 5-10°C, dzięki czemu plastik będzie kleił się trochę lepiej.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-600x190.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-800x253.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-300x95.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-768x243.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat.jpg 1600w" alt="" width="600" height="190" loading="lazy" /></p>
<h3>Pełne lub częściowe zatkanie hotendu (clog)</h3>
<p><strong>Ekstruder może zostać zatkany (powstał tzw. "clog")</strong>. Może być spowodowany zbieraniem się zanieczyszczeń w dyszy lub przez niewystarczającą wydajność chłodzenia hotendu, kiedy to filament mięknie zanim wejdzie w strefę topnienia. Naprawa zatkanego hotendu może wymagać jego demontażu. <strong>Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na ten temat: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkana dysza/hotend (MK3.5/S, MK3S+, MK2.5S)</a>.</strong></p>
<h3>Nierówna powierzchnia</h3>
<p>Jeśli powierzchnia stołu nie jest równa, a poziomowanie stołu nie pomaga, możesz tymczasowo dodać kawałek papieru między płytę a stół w miejscu zagłębienia.<strong> Stałym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury opisanej w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-300x169.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-768x432.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-800x450.jpg 800w" alt="uneven sheet" width="600" /></p>
<p><strong>Prawidłowo umieszczona płyta stołu</strong></p>
<p>Przed drukowaniem upewnij się, że płyta stalowa jest usadowiona na stole w prawidłowej pozycji oraz, że między nią, a stołem nie ma żadnych zanieczyszczeń (np. pozostałości poprzednich wydruków lub kawałków filamentu, które mogłyby wpływać na jej położenie i poziomowanie). Sprawdź również, czy płyta jest prosta i nieuszkodzona.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-300x169.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-768x432.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-800x450.jpg 800w" alt="correctly placed sheet" width="600" /></p>
<h3>Brim</h3>
<p>Zanim zaczniesz dodawać środki adhezyjne na powierzchnię, rozważ użycie <strong>brimu</strong> w PrusaSlicerze, co zwiększy powierzchnię pierwszej warstwy. <strong>Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na ten temat: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/skirt-and-brim_133969#brim">Skirt i Brim</a>.</strong></p>
<h3>Złącza kompensacyjne (MK4/S, MK3.9/S, MK3.5/S)</h3>
<p>W Original Prusa MK4/S, MK3.9/S oraz MK3.5/S, nieprawidłowe ustawienie złączy kompensacyjnych może dawać nierówną pierwszą warstwę. Upewnij się, że wszystkie z nich są skierowane pełną ścianką do środka wózka.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/1740e2ca4c946c7f_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="600" height="1200" loading="lazy" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Montaż dyszy (MK4, MK3.9, XL)</h3>
<p>Dysza w Nextruderze musi znajdować się na prawidłowej wysokości. Jeśli nie masz pewności, czy wysokość jest prawidłowa, odkręć śruby radełkowane z boku radiatora i przesuń dyszę do góry. Dokręć śruby radełkowane ręcznie, nie używaj żadnych narzędzi.</p>
<p>Jeśli w drukarce zamontowany jest <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-install-the-nextruder-v6-nozzle-adapter-mk4-mk3-9_416174">adapter dyszy</a>, sprawdź ponownie jego montaż, aby upewnić się, że dysza nie została obniżona podczas montażu adaptera.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8562%;"><img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/09/6b12092de314941616ca75c2cfed543d_painted.jpeg" alt="" width="395" height="296" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8562%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/02419175c16bbd594fea2106fe1d3373_painted.jpeg" alt="" width="395" height="296" loading="lazy" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.8562%; text-align: center;"><em>Original Prusa MK4S, MK3.9S</em></td>
<td style="width: 48.8562%; text-align: center;"><em>Original Prusa MK4, MK3.9</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: center;">Kontrola czujnika tensometrycznego (MK4/S, MK3.9, XL)</h3>
<p>Jeśli filament jest załadowany podczas poziomowania stołu na początku wydruku, sprawdź, czy ekstruder nie naciąga filamentu, poluzowując nieco szpulę filamentu. Jeśli filament jest podawany przez rurkę PTFE, upewnij się, że rurka nie jest za krótka.</p>
<p>Po przeprowadzeniu poprzednich kontroli przejdź w menu drukarki do pozycji <em>Sterowanie -&gt; Kalibracje i testy -&gt; 4. Test tensometru</em> i wykonaj test czujnika tensometrycznego zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.</p>
<h3>Kontrole mechaniki (XL)</h3>
<h4>Core XY</h4>
<p>Jeśli pierwsza warstwa na Original Prusa XL jest z jednej strony wyżej niż inne, sprawdź montaż układu Core XY pod kątem poluzowanych śrub mocujących mechanizm do czterech profili. Użyj także <a href="https://www.printables.com/model/449554-xl-printable-parts/files#preview:file-Aurgu">wskaźnika momentu obrotowego</a>, [Torque-indicator.stl] aby upewnić się, że śruby są prawidłowo dokręcone.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/4f5e2b55892587db5e38f128dd90df83_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/667287db88e7b454485fca4540bf0d73_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Kafelki stołu grzewczego</h4>
<p>Sprawdź, czy żadna śruba pod każdym z kafelków stołu grzewczego nie jest poluzowana.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/fffcf14cd3bb47cd10fa96319edeed5a_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="266" loading="lazy" /></p>
<h4>Obudowy łożysk osi Z</h4>
<p>Wydrukuj <a href="https://www.printables.com/pl/model/449554-xl-printable-parts/files#preview:file-sYGL0">obudowy łożysk osi Z</a> [z-axis-bearing-housing.stl] i wymień te w swojej drukarce.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/52190569af5aea238951442ad44f89bb_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></p>


Problemy pierwszej warstwy

<div><strong><img decoding="async" loading="lazy" style="float: right;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="225" height="225"></strong></div>
<h3>Podstawowe informacje</h3>
<div><strong>PETG</strong> należy do materiałów najłatwiejszych w drukowaniu, jest <strong>niedrogi i nadaje się dla początkujących</strong>. Stosunkowo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność temperaturowa sprawiają, że <strong>sprawdza się on w wytwarzaniu części mechanicznych</strong> (np. elementów naszych drukarek).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura dyszy:</strong> 230°C dla pierwszej warstwy, 240°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura stołu:</strong> 85°C dla pierwszej warstwy, 90°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Stół:</strong> Wysoce zalecamy użycie płyty pokrywanej proszkowo - teksturowanej lub satynowej. Drukowanie na płycie gładkiej może spowodować uszkodzenie powierzchni.</div>
<h3>Opis</h3>
<div>
<p><a href="https://www.prusa3d.com/pl/kategoria/prusament-petg/"><strong data-stringify-type="bold">PETG</strong></a> (Polyethylene Terephthalate, czyli poli(tereftalan etylenu) z dodatkiem glikolu) jest szeroko stosowanym materiałem technicznym, popularnym wśród użytkowników drukarek 3D ze względu na <strong>niską cenę i łatwość drukowania</strong>. Jest dość wytrzymały na rozciąganie i zapewnia przyzwoitą odporność temperaturową. PETG jest najczęściej używany do różnych elementów mechanicznych, uchwytów, zacisków i części wodoszczelnych (dzięki doskonałej przyczepności warstw).</p>
<p>Powierzchnie wydruków z PETG są błyszczące, a wydruki bardzo dobrze przylegają do stołu, <strong>bez podwijania się i wypaczania</strong> (jego rozszerzalność cieplna jest bardzo niska), dlatego dobrze sprawdza się przy drukowaniu dużych modeli. Oferowana przez niego wytrzymałość na rozciąganie oraz giętkość pozwala często <strong>zapobiegać pękaniu części.</strong> Ze względu na odporność temperaturową, nadaje się do użytku wewnątrz oraz w wielu przypadkach na zewnątrz pomieszczeń (w temperaturach poniżej 80°C). <strong>Części naszych drukarek są drukowane z PETG!</strong></p>
<p>Literka "G" w nazwie "PETG" oznacza dodatek glikolu podczas procesu produkcji. Glikol obniża kruchość materiału bazowego, czyli PET, ułatwia drukowanie oraz sprawia, że wydruki mogą być bardziej przejrzyste. Możesz oczywiście drukować PET bez glikolu, ale jest to dość trudne, a sam materiał nie oferuje niczego ponad właściwości PETG.</p>
<div class="warning-callout">Nawet zakładając, że PETG może być zdatny <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/food-safe-fdm-printing_112313">do kontaktu z żywnością</a>, każdy wydruk 3D składa się z warstw, pomiędzy którymi mogą rozwijać się bakterie. Możesz temu zapobiec pokrywając go <strong>powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, powinien on być jednak wykonany z użyciem dyszy ze stali nierdzewnej.</div>
<p>Mimo, że <strong>PETG</strong> jest często używany w <strong>przemyśle spożywczym</strong> i jest uważany za <strong>bezpieczny w kontakcie z żywnością</strong>, nie zalecamy go (ani żadnego innego filamentu) do druku naczyń czy innych przedmiotów mających mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Głównym powodem są szczeliny między warstwami, które mogą stanowić doskonałe miejsce dla rozwoju kolonii bakterii. Jeśli jednak chcesz drukować naczynia, sugerujemy <strong>pokrycie ich specjalną powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, która uszczelni powierzchnię oraz drukowanie przy pomocy czystej dyszy ze stali nierdzewnej.</p>
<p>Niektórzy producenci <strong>wzbogacają PETG różnymi dodatkami</strong> i sprzedają takie materiały pod innymi nazwami. Na przykład Spoolworks EDGE od E3D to mieszanka modyfikowanego PET i kopoliestru z dodatkami. Celem jest osiągnięcie lepszego wyglądu wydruków, przyczepności warstw itd.</p>
<p>Porównanie materiałów obsługiwanych przez nasze drukarki znajdziesz w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszym przewodniku po materiałach</a>.</p>
</div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<th>
<p>Zalety</p>
</th>
<th>
<p>Wady</p>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Łatwość drukowania</p>
</td>
<td>
<p>✖ Podatność na nitkowanie</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Dobra przyczepność warstw</p>
</td>
<td>
<p>✖ Kiepskie mosty i zwisy</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Wytrzymałość i trwałość</p>
</td>
<td>
<p>✖ Niezbyt wysoka szczegółowość wydruków</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Niski skurcz</p>
</td>
<td>
<p>✖ Przywiera bardzo silnie do powierzchni druku</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Dobra wytrzymałość temperaturowa</td>
<td>
<p>✖ Rozpuszczalny tylko w niebezpiecznych chemikaliach</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Odporność na wodę i wilgoć</td>
<td>
<p>✖ Podpory mogą być trudne do usunięcia</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Zastosowanie</h3>
<p>PETG jest uniwersalny, ale szczególnie dobrze sprawdza się w częściach mechanicznych zarówno przy użytku wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.&nbsp;Używamy PETG do wytwarzania części naszych drukarek! Butelki plastikowe również są wytwarzane z tego materiału.</p>
<h3>Porady dla udanych wydruków</h3>
<p><strong>Ustawienia temperatur oraz chłodzenie</strong></p>
<p>W przeciwieństwie do PLA, <strong>PETG wymaga podgrzewanego stołu (85°C)</strong>, drukowanie mostów i zwisów wypada zazwyczaj gorzej, a oprócz tego jest bardziej podatny na nitkowanie. Można temu zapobiec zwiększając retrakcję lub dobierając odpowiednią temperaturę dyszy, ale zalecamy użycie <strong>ustawień z PrusaSlicer, ponieważ powinny je minimalizować.</strong> Ważne jest <strong>chłodzenie wydruku z PETG</strong> - pomaga w utrzymaniu szczegółów modelu i zapobiega nitkowaniu. Jeśli jednak chcesz, aby model był jak najbardziej wytrzymały, wyłącz chłodzenie. Wyższa temperatura filamentu sprzyja spajaniu warstw, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną. W innym przypadku zalecamy wydrukowanie kilku pierwszych warstw bez chłodzenia, aby nie dopuścić do ewentualnego podwijania wydruku, następnie włączenie chłodzenia na 50% mocy wentylatora.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna!</div>
<p><strong>Przygotowanie powierzchni druku</strong></p>
<p>Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, zgodnie z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">instrukcjami w tym artykule</a>. Zalecamy użycie jednej z płyt <strong>pokrywanych proszkowo. Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna! Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na użycie płyty gładkiej, posmaruj powierzchnię klejem w sztyfcie przed drukowaniem.</p>
<p><strong>Dodanie obrysów dla otrzymania wytrzymalszych części</strong></p>
<p>Jeśli chcesz wydrukować na prawdę wytrzymałe części, <strong>zwiększ ilość obrysów oraz górnych i dolnych warstw</strong>, zamiast zwiększać gęstość wypełnienia.</p>
<h3>Obróbka wydruków</h3>
<p>PETG można z łatwością szlifować na mokro i na sucho.</p>
<p><strong>Rozpuszczanie PETG</strong></p>
<p><strong>Rozpuszczanie i wygładzanie PETG</strong> jest możliwe tylko w laboratorium przez doświadczonych techników przy użyciu <strong>niebezpiecznych chemikaliów</strong> (Dichlorometanu).</p>
<h3>Przykładowe wydruki</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 954px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>MMU (Multi-Material Unit)</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Obudowa elektroniki i inne części drukarki</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Ukulele</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Różne części mechaniczne</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Części elektroniczne</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Pudełka i organizery</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>


PETG

<p dir="ltr">Drukarki 3D działają na zasadzie nakładania płaskich warstw materiału jedna na drugą, aby stworzyć obiekt trójwymiarowy. Każda kolejna warstwa musi być podparta tą leżącą pod nią. Jeśli jakiś element Twojego modelu wisi w powietrzu i nie ma pod nim innego, na którym mógłby się oprzeć, to potrzebujesz dodatkowych struktur podporowych, żeby wydruk mógł się udać.</p>
<div class="tip-callout">Warto rozważyć obrócenie modelu lub podzielenie go na kilka części, aby zredukować zwisy i w rezultacie również ilość wymaganych podpór.</div>
<p dir="ltr">PrusaSlicer może zarówno wykrywać obszary, które wymagają podparcia, jak i wygenerować struktury w tych miejscach <strong>automatycznie</strong>.</p>
<p dir="ltr">Możesz ustawić podpory ręcznie używając:</p>
<ul>
<li dir="ltr"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/paint-on-supports_168584">Malowania podpór</a></li>
<li dir="ltr"><a href="#wymuszanie-blokowanie-podpor">Wymuszanie i blokowanie podpór</a></li>
</ul>
<p dir="ltr">Generowanie podpór może być włączone z <strong>prawego panelu</strong> lub z sekcji <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy.</strong></p>
<p dir="ltr">W zależności od geometrii modelu i użytego materiału, podpory można usunąć z gotowego wydruku zazwyczaj ręcznie. Możesz użyć szczypiec, aby wyciągnąć je z obszarów, do których dostęp jest utrudniony. Skalpel lub nożyk do tapet również może okazać się pomocny przy odcinaniu kawałków mocniej przywartych do wydruku.</p>
<div class="warning-callout">Odłamki podpór mogą być zaskakująco ostre, potrafią również nagle wystrzeliwać w nieprzewidywalnym kierunku. <strong>Załóż okulary ochronne</strong>, jeśli masz do czynienia z trudnymi do usunięcia podporami (brzmi to głupio do czasu, aż dostaniesz odłamkiem w oko).</div>
<h3 dir="ltr">Podpory wszędzie</h3>
<p dir="ltr">Podpory mogą wyrastać zarówno tylko z powierzchni stołu, jak i z każdej powierzchni modelu, jeśli jest to wymagane.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Zapewni to podparcie każdego zwisu i elementu rozpoczynającego się w powietrzu. Może jednak powodować drobne niedoskonałości powierzchni w miejscach, gdzie zaczynają się podpory.</p>
<h3 dir="ltr">Podpory jedynie na powierzchni stołu</h3>
<p>Generuje podpory tylko na powierzchni stołu roboczego.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-300x171.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-600x343.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-768x439.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-800x457.jpg 800w" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Podpory jedynie na powierzchni stołu (po lewej) oraz wszędzie (po prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr">Tylko dla wymuszania podpór</h3>
<p dir="ltr">W tym wariancie automatyczne generowanie podpór będzie odbywać się tylko w obszarach z modyfikatorem wymuszającym podpory. Jest to swego rodzaju skrót, który włącza parametr <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy</strong>, ale bez włączania <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Automatyczne generowanie podpór</strong>.</p>
<h3 dir="ltr">Podpory włączone/wyłączone dla wybranych modeli</h3>
<p dir="ltr">Możliwe jest wydrukowanie wielu modeli na raz z jednoczesnym ustawieniem podpór dla każdego z nich z osobna. Domyślnie wszystkie modele będą drukowane z ustawieniami globalnymi. Możesz je nadpisać przez <strong>kliknięcie prawym przyciskiem</strong> na modelu w podglądzie 3D i wybranie opcji <strong>Materiał podporowy</strong>. Alternatywnie, możesz kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Edytowanie na liście modeli.</p>
<p dir="ltr">W prawym panelu pojawi się nowe okno o nazwie <strong>Ustawienia modelu do modyfikacji - Materiał podporowy</strong>. Zmiana ustawień w tym obszarze wpłynie jedynie na wybrany model i jego kopie. Możesz usunąć nadpisanie ustawień przez kliknięcie na ikonkę czerwonego krzyżyka - spowoduje to przywrócenie ustawienia globalnego.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-300x149.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-600x299.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-768x383.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-800x399.png 800w" alt="" width="495" height="247" /></p>
<h3 dir="ltr">Wymuszanie/blokowanie podpór</h3>
<p dir="ltr">Automatycznie generowane podpory mogą czasami pojawiać się w miejscach trudno dostępnych. Jeśli sądzisz, że dana część modelu może być wydrukowana bez nich, ale ani ustawienie <strong>Próg zwisu</strong>, ani wybór opcji <strong>Podpory tylko na powierzchni stołu</strong> nie pomagają, to możesz ręcznie zmienić obszary ich dodawania.</p>
<div class="tip-callout">Od PrusaSlicer 2.3 możesz użyć również <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/paint-on-supports_168584">malowania podpór</a>.</div>
<p dir="ltr"><strong>Kliknij prawym przyciskiem</strong> na modelu i wybierz <strong>Dodaj blokadę podpór lub Dodaj wymuszenie podpór</strong>.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #2dc26b;"><strong>Tryb prosty</strong></span> - Wymuszenia/blokady mają zawsze kształt sześcianu</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f1c40f;"><strong>Tryb zaawansowany</strong></span> - Możliwe są kształty sześcianu/cylindra/kuli/tafli</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #ba372a;"><strong>Tryb eksperta</strong></span> - Dodaje opcję wczytania pliku z kształtem służącym za blokadę/wymuszenie</p>
<p dir="ltr">Blokady i wymuszenia podpór mogą być manipulowane przy użyciu znanych narzędzi przesuwania, obracania i skalowania. Możesz również szybko duplikować je przez kopiowanie i wklejanie.</p>
<h3 dir="ltr">Blokada podpór</h3>
<p dir="ltr">Blokady podpór są przydatne w sytuacjach, gdy zostały one wygenerowane ogólnie dobrze, ale po prostu nie chcesz ich w określonych obszarach. Wystarczy, że umieścisz blokadę w miejscu, gdzie podpory stykałyby się z modelem, a ich pozostałe części również zostaną usunięte.</p>
<h3 dir="ltr">Wymuszanie podpór</h3>
<p dir="ltr">Wymuszanie podpór jest świetne w sytuacjach, w których tylko mała część modelu potrzebuje podpór, ale algorytm generuje je na całej powierzchni. W takiej sytuacji nie zapomnij przełączyć generowania podpór w tryb Tylko dla wymuszania podpór.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Jest to rzadko wykorzystywane, ale możesz również użyć wymuszania podpór wraz z ich automatycznym generowaniem.</p>
<p dir="ltr">Innym interesującym przypadkiem wykorzystania podpór jest dzielenie mostów na mniejsze odcinki przez umieszczanie wsporników pod nimi. Możesz rozmieścić ich wiele, co w efekcie da krótsze, niemal idealne mosty z łatwymi do usunięcia podporami.</p>
<div class="note-callout">Niektóre opcje są dostępne tylko w trybie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/simple-advanced-expert-modes_1765">Ekspert</a>.</div>
<h3 dir="ltr"><strong>Generuj materiał podporowy</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory są wyłączone, chyba, że model ma skonfigurowane nadpisanie tego ustawienia.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Automatyczne generowanie podpór</strong></h3>
<p dir="ltr">Jeśli jest wyłączone, to wyłączone jest również wykrywanie zwisów. Podpory będą generowane tylko w miejscach, gdzie są wymuszane.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Próg zwisu</strong></h3>
<p dir="ltr">Ustawienie progu zwisu odpowiada za kąt poziomy (mierzony od płaszczyzny poziomej), który może być wydrukowany bez podpór (90=pion).</p>
<p dir="ltr">Zmieniając to ustawienie możesz szybko zmienić podpory generowane automatycznie.</p>
<p dir="ltr">Im mniejsza wartość, tym mniej podpór będzie generowanych.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-300x171.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-600x342.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-768x437.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-800x455.png 800w" alt="" /></p>
<ol>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu i jego określenie</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 55</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 35</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 15</li>
</ol>
<h3 dir="ltr"><strong>Wymuś podpory dla pierwszych</strong></h3>
<p dir="ltr">Wymusza generowanie podpór dla określonej ilości początkowych warstw, ignorując ustawienie generowania normalnych podpór oraz próg zwisu. Przydaje się do zwiększenia adhezji modeli, które mają małą powierzchnię styku ze stołem roboczym.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-300x204.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-587x400.jpg 587w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-768x523.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-800x545.jpg 800w" alt="" /><em>Wymuszenie podpór dla pierwszych 100 warstw</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Warstwy tratwy ("raft")</strong></h3>
<p dir="ltr">Model zostanie podniesiony o liczbę ustawionych warstw, a materiał podporowy będzie generowany na całej powierzchni jego spodu. Po zakończeniu wydruku możesz po prostu oderwać raft.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp raftu w osi Z</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp w pionie pomiędzy modelem a warstwami łączącymi podpory. Ignorowany przy rozpuszczalnych warstwach łączących.</p>
<h3>Rozciągnięcie raftu</h3>
<p>Rozciągnięcie raftu w płaszczyźnie XY dla lepszej stabilności.</p>
<h3>Styl</h3>
<p>Styl i kształt podpór. Domyślne podpory typu <strong>Kratka</strong> mają bardzo dobrze zdefiniowany minimalny obszar, dzięki czemu są bardzo stabilne. Mają one jednak tendencję do przenikania z obszarów, które podpierają, wzdłuż ścian obiektu. Podpory <strong>Przylegające</strong> zachowują kształt zwisu, więc nie przenikają przez ściany. Kompromisem jest potencjalnie niższa stabilność wysokich i cienkich słupów podpór.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-600x190.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-800x253.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-300x95.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-768x243.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-1536x485.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-2048x647.jpg 2048w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid.jpg 1600w" alt="" width="1847" height="584" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Podpory typu kratka (z lewej) i przylegające (z prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp góry w osi Z</strong></h3>
<p dir="ltr">Odległość pionowa między obiektem a warstwami łączącymi materiał podporowy z modelem.</p>
<p dir="ltr">Wartość 0 spowoduje, że przy drukowaniu pierwszej warstwy ponad podporami PrusaSlicer nie będzie używać ustawienia przepływu oraz prędkości takich, jak dla mostów.</p>
<p dir="ltr">Wartości w zakresie 50-75% wysokości warstwy zazwyczaj działa dobrze.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-300x191.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-600x381.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-768x488.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-800x508.jpg 800w" alt="" /></p>
<h3 dir="ltr">Odstęp spodu w osi Z</h3>
<p>Podobnie, jak "Odstęp góry w osi Z", ale ma wpływ na szczelinę na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Wzór</strong></h3>
<p dir="ltr">Linie równoległe - domyślne, zazwyczaj najłatwiejsze do usunięcia</p>
<p dir="ltr">Linie równoległe - kratka - sztywniejsze i mniej podatne na złamanie podczas drukowania w porównaniu do zwykłych linii równoległych, ale również trudniejsze do usunięcia</p>
<p dir="ltr">Plaster miodu - sztywne, dość trudne do wyłamania</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Z osłoną wokół podpór</strong></h3>
<p dir="ltr">Drukuje pojedynczy obrys wokół podpór, który sprawia, że są sztywniejsze, ale również trudniejsze do usunięcia.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozmieszczenie wzoru</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp między liniami podpór. Większy ułatwi usuwanie podpór. Warstwy łączące są drukowane jako mosty na tych liniach, więc jeśli zwiększysz ten odstęp zbytnio, to będą opadać, co przełoży się na niewłaściwe połączenie z modelem.</p>
<p dir="ltr">Rozmieszczenie wzoru ustawia również wewnętrzną rozdzielczość siatki podpór. Jeśli używasz malowania lub wymuszania podpór, ale nie są umieszczane dokładnie tam, gdzie chcesz, spróbuj zmniejszyć rozmieszczenie wzoru, aby zwiększyć rozdzielczość.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Kąt wzoru</strong></h3>
<p dir="ltr">Obraca kąt wzoru podpór na płaszczyźnie poziomej.</p>
<h3 dir="ltr">Promień zamykania</h3>
<p>Tylko dla podpór typu "Przylegające". Szczeliny mniejsze niż promień zamknięcia zostaną wypełnione.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Górne warstwy łączące</strong></h3>
<p dir="ltr">Warstwy łączące to bardziej zwarta powierzchnia pomiędzy podporami a właściwym modelem. Ich wzór jest znacznie gęstszy w porównaniu do reszty warstw podporowych, aby zwiększyć powierzchnię podparcia warstw modelu, zmniejszając ich obwisanie. Natomiast rzadszy wzór reszty podpór (poniżej warstw łączących) wpływa na obniżenie czasu druku i zużycia materiału.</p>
<h3 dir="ltr">Dolne warstwy łączące</h3>
<p>Podobnie jak górne warstwy łączące, ale wpływa na liczbę warstw łączących na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozmieszczenie wzoru warstw łączących</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp pomiędzy liniami warstw łączących. Wartość 0 spowoduje drukowanie zwartej warstwy.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Warstwy łączące (pętla)</strong></h3>
<p dir="ltr">Po włączeniu, szczytowa warstwa podpór będzie pokrywana pętlami (ciągłymi liniami).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Podpory jedynie na powierzchni stołu</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory będą zaczynać się tylko na powierzchni stołu roboczego. Włączenie tej opcji to szybka droga do pozbycia się podpór z większości kształtów organicznych. Sprawdź podgląd i upewnij się, że podparte są wszystkie elementy, które tego wymagają oraz, że wszystkie zwisy są możliwe do wydrukowania.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-300x178.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-600x356.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-768x455.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-800x474.png 800w" alt="" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Podpory wszędzie (po lewej) vs Podpory tylko na powierzchni stołu (po prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp materiału podporowego od modelu w osiach XY</strong></h3>
<p dir="ltr">Odpowiada za odległość pomiędzy materiałem podporowym, a właściwym modelem. Większy odstęp XY oznacza mniejszą powierzchnię styku z modelem, ale również sprawia, że są łatwiejsze do usunięcia i mniej podatne na scalenie się z modelem.</p>
<p dir="ltr">Jeśli będzie wyrażony w procentach (na przykład 150%), to zostanie obliczony z szerokości zewnętrznych obrysów.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-300x151.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-600x301.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-768x386.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-800x402.jpg 800w" alt="" /></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Nie używaj podpór pod mostami</strong></h3>
<p dir="ltr">Zapobiega generowaniu materiału podporowego pod mostami.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Synchronizuj z warstwami modelu</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory będą drukowane z taką samą wysokością warstwy, jak model. Przydatne przy drukarkach wielomateriałowych, gdzie zmiana ekstruderów zwiększa koszt.</p>
<p>Obecnie opcja "Synchronizuj z warstwami modelu" może być włączona tylko z podporami rozpuszczalnymi (odstęp w osi Z równy 0).&nbsp;</p>
<p>Brak synchronizacji z warstwami modelu pozwala na drukowanie podpór szybciej, niż pozostałych warstw (jeśli drukowanie podpór nie zostanie spowolnione przez algorytm chłodzenia wydruku), a zmiana wysokości warstw podpór pozwala precyzyjne ustawienie odstępu miedzy nimi, a modelem. W przyszłości być może wprowadzimy takie rozwiązanie dla podpór nierozpuszczalnych.</p>
<p>&nbsp;</p>


Materiał podporowy

<p>Hotend w drukarce 3D może się po prostu zatkać. W tym artykule wyjaśnimy najczęstsze przyczyny tego zjawiska, które zazwyczaj są podobne, niezależnie od rodzaju drukarki czy modelu. Przygotowaliśmy również oddzielny artykuł opisujący sposoby zapobiegania.</p>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Najbardziej oczywistym symptomem jest <strong>brak wypływania filamentu z dyszy</strong>. Pragniemy również zaznaczyć, że hotend może być zatkany tylko częściowo. <strong>Częściowa blokada</strong> zazwyczaj objawia się <strong>w trakcie wydruku</strong>, nawet mimo normalnego załadowania lub rozładowania filamentu.</p>
<p>Wczesnymi sygnałami zatkania hotendu są:</p>
<ul>
<li>Nierównomierna ekstruzja</li>
<li>Wytłaczane linie są dużo cieńsze i czasami nie przylegają do stołu</li>
<li>Podwijanie się filamentu zaraz po opuszczeniu dyszy lub przyklejanie się do niej</li>
</ul>
<p>Innym częstym znakiem jest dźwięk przypominający <strong>klikanie</strong> lub cykanie <strong>dochodzący z ekstrudera</strong>. Oznacza on, że filament stawia zbyt duży opór, a silnik ekstrudera nie może go pokonać i "gubi kroki" (cofa się, odskakuje z powrotem), aby zmniejszyć naprężenia.&nbsp;</p>
<div class="note-callout">Zaznaczamy, że <strong>zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza</strong>. Czop może być zlokalizowany w rurce PTFE (znajdującej się w radiatorze) lub gdzieś indziej, więc <strong>wymiana dyszy nie zawsze okazuje się skutecznym rozwiązaniem problemu</strong>.</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/p-1000825-e.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></td>
<td><img decoding="async" style="max-height: 330px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/clo.png" data-hd-height="330px" data-hd-align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<p>Są trzy główne drogi do rozwiązania usterki. Aby wybrać właściwą, zacznijmy od sprawdzenia, czy możliwe jest załadowanie lub rozładowanie filamentu. Częściowa blokada zazwyczaj może być rozpuszczona lub wyciągnięta techniką "cold pull", a na poważniejsze czopy (uniemożliwiające załadowanie filamentu) mamy trzecią metodę.</p>
<p>Zanim zaczniesz, <strong>rozładuj filament</strong> i wyciągnij go z ekstrudera. Aby ułatwić sobie to zadanie, <strong>przesuń ekstruder do góry o 10-15 cm</strong> z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Ruch osi Z</em>.</p>
<h4>Cold pull</h4>
<p>Cold pull jest dobrym początkiem rozwiązywania problemów z ekstruzją. Jeśli możesz załadować lub rozładować filament bez problemów, ale mimo to podczas drukowania pojawiają się problemy, to wyczyść hotend metodą <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull (MK3/S/+, MK2.5/S, MK3.5/S)</a> .</p>
<h4>Wypchnij cloga</h4>
<p>Jeśli załadowanie filamentu jest niemożliwe, to spróbuj zmiękczyć blokadę zwiększając temperaturę dyszy, aby wypchnąć zalegający materiał. Jest to procedura trochę podobna do "cold pull".</p>
<p><strong>Aby uniknąć komplikacji, przed przejściem do kolejnego etapu wyłącz automatyczne ładowanie filamentu z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Autoładowanie filamentu</em></strong>.</p>
<ol>
<li>Przejdź do&nbsp;<em>menu LCD -&gt; Ustawienia  -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em>.<strong>&nbsp;</strong>Ustaw<strong>&nbsp;</strong>temperaturę na 260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS.</li>
<li>Po osiągnięciu zadanej temperatury poczekaj 2 minuty - filament powinien zacząć wypływać.</li>
<li>Aby wspomóc przetykanie, wsuń w dyszę od dołu <strong>dołączoną do zestawu igłę do akupunktury</strong> (o średnicy 0,3 mm do 0,35 mm) na głębokość 1-2 cm. <strong>Nie wsuwaj jej od góry oraz nie uruchamiaj ładowania filamentu, gdy igła znajduje się w dyszy.</li>
</ol>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dopuść do kontaktu ze skórą rozgrzanej dyszy lub wypływającego materiału!</span></span></div>
<ol start="4">
<li>Jeśli to nie pomogło, spróbuj użyć prostego, sztywnego drutu o średnicy 1,5 mm i długości ok 100 mm: wsuń go w hotend od góry, aby sprawdzić gdzie się blokuje, następnie spróbuj wypchnąć czop przez dyszę. Możesz również użyć najcieńszego z dołączonych kluczy imbusowych, ale nie jest on wystarczająco długi, dlatego zdemontuj najpierw pokrywę czujnika filamentu.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się metalowymi elementami, aby nie uszkodzić kół radełkowanych lub rurki PTFE.</div>
<ol start="5">
<li>Następnie spróbuj załadować PLA - świeży filament powinien wypchnąć resztki zalegającego filamentu przez dyszę.</li>
</ol>
<h4>Wyczyść elementy hotendu</h4>
<p>Jeśli to nie pomogło, to musimy dokładnie ustalić miejsce blokady. Jak już wspomnieliśmy, zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza: materiał mógł się zablokować ponad nią.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli nie udało Ci się wypchnąć zalegającej przeszkody, to spróbuj chociaż określić gdzie się znajduje, bazując na odległości, na którą drut wchodzi w hotend.</div>
<p>Otwórz dźwignię dociskową ekstrudera i sprawdź, czy nie widzisz filamentu wystającego z rurki PTFE.</p>
<ul>
<li>Przy MK2/S, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/Pi51Q431dI24DKDR.jpg">obydwie śruby M3x40</a> ze sprężynami, a drzwiczki powinny same się otworzyć.</li>
<li>Przy MK3 lub MK2.5, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/pJ12NOO1UYDu2vej.jpg">obydwie śruby M3x40</a> pod sześciokątnym okienkiem (również mają na sobie sprężyny).</li>
<li>Przy MK3S lub MK2.5S, odkręć jedną <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/3mQKqKUUYTLfaxL3.jpg">śrubę M3x40</a> (tu również jest sprężyna).</li>
</ul>
<h4><strong>Filament utknął w rurce PTFE</strong></h4>
<p>Jeśli filament utknął w białej rurce teflonowej, musisz wyciągnąć cały hotend z ekstrudera. Postępuj wg <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">tej instrukcji</a>, aby to zrobić (kroki 2-5). Zostaniesz z odsłoniętym hotendem. Nagrzej dyszę z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatury -&gt; Dysza</em> (260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS) i sprawdź, czy jesteś w stanie wyciągnąć filament z rurki PTFE (w górę) przy pomocy szczypiec.&nbsp;</p>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dotykaj rozgrzanych elementów!</span></span></div>
<p>Czasami konieczne może okazać się wyciągnięcie rurki PTFE - w takim przypadku musisz nacisnąć na plastikowy <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/YQ3xHHYCK3H3JXXa.jpg">kołnierz</a> na szczycie radiatora, aby zwolnić rurkę. Trzymając kołnierz dociśnięty do radiatora, wyciągnij rurkę.</p>
<p>Jeśli rurka teflonowa została trwale uszkodzona przez czop lub podczas operacji wyciągania, <strong>możesz zamówić nową</strong> w naszym sklepie internetowym (<a href="https://shop.prusa3d.com/pl/mk3mk3s/929-hotend-ptfe-tube-mk25s-mk3s-mmu2s.html">MK3S, MK2.5S</a> lub <a>MK2/S, MK3, MK2.5</a>). Montując nową rurkę, upewnij się, że jest ona dobrze osadzona: po wsunięciu rurki dociśnij ją i trzymaj, jednocześnie odciągnij kołnierz w górę o około 1 mm. Sprawi to, że <strong>rurka będzie pewnie zamocowana</strong> w środku hotendu. <strong>Jeśli nie zabezpieczysz jej wystarczająco dobrze, to możesz doprowadzić do kolejnego zatkania hotendu.</strong></p>
<h4><strong>Filament utknął w dyszy</strong></h4>
<p>Jeśli rurka PTFE jest pusta i czysta, to być może zanieczyszczenia utknęły w dyszy. Wykręć ją z bloku grzejnego (postępuj wg <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/changing-or-replacing-the-nozzle-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069">tej instrukcji</a>, aby zrobić to prawidłowo). Są dwa sposoby na wyczyszczenie jej: mechaniczny i chemiczny.</p>
<div class="note-callout">Jeśli dysza była intensywnie używana i/lub jest zamontowana w drukarce bardzo długo, dobrym pomysłem może być jej wymiana.</div>
<ul>
<li>Mechaniczne czyszczenie polega na rozgrzaniu wykręconej dyszy przy pomocy opalarki, lutownicy gazowej lub nawet suszarki i wyciągnięciu zalegającego materiału przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
<li>Jeśli w dyszy zalega PLA lub ABS, to możesz wyczyścić ją chemicznie. ABS jest rozpuszczalny w acetonie, a PLA w tetrahydrofuranie i octanie etylu. Zanurz dyszę w wybranej substancji na kilka godzin lub na całą noc, następnie wyciągnij rozmiękczony materiał przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
</ul>
<h3>Po udrożnieniu hotendu</h3>
<h4>Czyszczenie kół zębatych Bondtech</h4>
<p>Jeśli przydarzył Ci się "clog", to pozostałości filamentu mogły również zebrać się w kołach zębatych, co z kolei może przełożyć się na zmniejszenie ich przyczepności do materiału. Koniecznie je wyczyść. Otwórz docisk ekstrudera i przeczyść każde wcięcie w kołach zębatych wykałaczką lub igłą do akupunktury, która była dołączona do paczki z drukarką.</p>
<p>Zakryj rurkę PTFE, aby nie wpuścić zanieczyszczeń do środka. Możesz użyć wacika higienicznego - pozwoli zakryć wlot rurki bez uszkadzania jej. Po czyszczeniu przedmuchaj wnętrze sprężonym powietrzem (podczas przedmuchiwania również zatkaj rurkę teflonową).</p>
<h4>Kalibracja</h4>
<p>Po zmianie dyszy należy wykonać przynajmniej <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibrację pierwszej warstwy</a>, ponieważ odległość końcówki od stołu mogła się zmienić.</p>
<p>Jeśli konieczny był demontaż i ponowny montaż hotendu i/lub ekstrudera, zalecamy powtórzenie całego procesu kalibracji z kalibracją pierwszej warstwy na końcu.</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk3-mk3s-mk3s_112351">Kalibracja XYZ (MK3/MK3S/MK3S+)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk2-5-mk2-5s_199651">Kalibracja XYZ (MK2.5/MK2.5S)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Aby <strong>zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu,</strong> zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">tym artykułem</a>, aby upewnić się, że wykonujesz prawidłowo wszystkie czynności.</div>


Zatkana dysza/hotend (MK3.5/S, MK3S+, MK2.5S)

Original Prusa i3 MK3S+ jest kolejnym modelem po wielokrotnie nagradzanej drukarce 3D Original Prusa i3 MK2S.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK3S+

Aktualizacja Original Prusa i3 MK3/MK3S do MK3S+

Instrukcje montażu

Podstawowa kalibracja

Zaawansowana kalibracja

Co zrobić, gdy drukarka wyświetla błąd podczas kalibracji.

Komunikaty błędów kalibracji

Wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby prawidłowo skalibrować swoją drukarkę 3D i osiągać idealne wydruki.

Kalibracja

Opis drukarki

Funkcje drukarki

Odpowiedzi na często zadawane pytania i inne informacje, które mogą przydać się w podjęciu decyzji zakupowej znajdziesz na shop.prusa3d.com/pl/

Informacje ogólne

Ogólne informacje o Twojej drukarce 3D i jej funkcjach oraz informacje o Prusa Research.

O Twojej drukarce

Modele 3D

Przewodnik po materiałach

Cięcie

Konserwacja drukarki

Prusa Connect & PrusaLink

W tej sekcji znajdziesz przewodniki po materiałach, opisy rozwiązywania problemów i ogólne informacje o użytkowaniu drukarki.

Używanie drukarki

Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Komunikaty błędów występujące podczas drukowania

Poradniki rozpoznawania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów, w szczególności związanych ze sprzętem i elektroniką.

Rozwiązywanie problemów

Dysze

Octoprint

Informacje o różnych dyszach, podłączeniu Raspberry Pi, Octoprint i inne.

Inne akcesoria oraz inne projekty

O PrusaSlicer

Konfiguracja i profile

Interfejs użytkownika

Wejście/wyjście

Lewy pasek narzędzi

Górny pasek narzędzi

Ustawienia druku

Ustawienia filamentu

Ustawienia drukarki

Funkcje zaawansowane

Inne (PrusaSlicer)

Oficjalna dokumentacja oprogramowania do cięcia - PrusaSlicer. Od podstawowej konfiguracji do zaawansowanych ustawień, jak modyfikatory.

PrusaSlicer

1. Wprowadzenie

2A. Demontaż ekstrudera MK3

2B. Demontaż ekstrudera MK3S

2A. Montaż osi Y

3A. Aktualizacja ekstrudera MK3

2B. Montaż osi Y

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S

3. Montaż osi X

4. Montaż elektroniki

4. Montaż osi Z

5. Aktualizacja osi Y

5. Montaż ekstrudera

6. Kontrola przed uruchomieniem

6. Montaż wyświetlacza LCD

7. Montaż podgrzewanego stołu i zasilacza

8. Montaż elektroniki

9. Kontrola przed uruchomieniem

Lista zmian instrukcji montażu zestawu MK3S+

<p>Hotend w drukarce 3D może się po prostu zatkać. W tym artykule wyjaśnimy najczęstsze przyczyny tego zjawiska, które zazwyczaj są podobne, niezależnie od rodzaju drukarki czy modelu. Przygotowaliśmy również oddzielny artykuł opisujący sposoby zapobiegania.</p>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Najbardziej oczywistym symptomem jest <strong>brak wypływania filamentu z dyszy</strong>. Pragniemy również zaznaczyć, że hotend może być zatkany tylko częściowo. <strong>Częściowa blokada</strong> zazwyczaj objawia się <strong>w trakcie wydruku</strong>, nawet mimo normalnego załadowania lub rozładowania filamentu.</p>
<p>Wczesnymi sygnałami zatkania hotendu są:</p>
<ul>
<li>Nierównomierna ekstruzja</li>
<li>Wytłaczane linie są dużo cieńsze i czasami nie przylegają do stołu</li>
<li>Podwijanie się filamentu zaraz po opuszczeniu dyszy lub przyklejanie się do niej</li>
</ul>
<p>Innym częstym znakiem jest dźwięk przypominający <strong>klikanie</strong> lub cykanie <strong>dochodzący z ekstrudera</strong>. Oznacza on, że filament stawia zbyt duży opór, a silnik ekstrudera nie może go pokonać i "gubi kroki" (cofa się, odskakuje z powrotem), aby zmniejszyć naprężenia.&nbsp;</p>
<div class="note-callout">Zaznaczamy, że <strong>zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza</strong>. Czop może być zlokalizowany w rurce PTFE (znajdującej się w radiatorze) lub gdzieś indziej, więc <strong>wymiana dyszy nie zawsze okazuje się skutecznym rozwiązaniem problemu</strong>.</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/p-1000825-e.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></td>
<td><img decoding="async" style="max-height: 330px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/clo.png" data-hd-height="330px" data-hd-align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<p>Są trzy główne drogi do rozwiązania usterki. Aby wybrać właściwą, zacznijmy od sprawdzenia, czy możliwe jest załadowanie lub rozładowanie filamentu. Częściowa blokada zazwyczaj może być rozpuszczona lub wyciągnięta techniką "cold pull", a na poważniejsze czopy (uniemożliwiające załadowanie filamentu) mamy trzecią metodę.</p>
<p>Zanim zaczniesz, <strong>rozładuj filament</strong> i wyciągnij go z ekstrudera. Aby ułatwić sobie to zadanie, <strong>przesuń ekstruder do góry o 10-15 cm</strong> z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Ruch osi Z</em>.</p>
<h4>Cold pull</h4>
<p>Cold pull jest dobrym początkiem rozwiązywania problemów z ekstruzją. Jeśli możesz załadować lub rozładować filament bez problemów, ale mimo to podczas drukowania pojawiają się problemy, to wyczyść hotend metodą <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull (MK3/S/+, MK2.5/S, MK3.5/S)</a> .</p>
<h4>Wypchnij cloga</h4>
<p>Jeśli załadowanie filamentu jest niemożliwe, to spróbuj zmiękczyć blokadę zwiększając temperaturę dyszy, aby wypchnąć zalegający materiał. Jest to procedura trochę podobna do "cold pull".</p>
<p><strong>Aby uniknąć komplikacji, przed przejściem do kolejnego etapu wyłącz automatyczne ładowanie filamentu z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Autoładowanie filamentu</em></strong>.</p>
<ol>
<li>Przejdź do&nbsp;<em>menu LCD -&gt; Ustawienia  -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em>.<strong>&nbsp;</strong>Ustaw<strong>&nbsp;</strong>temperaturę na 260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS.</li>
<li>Po osiągnięciu zadanej temperatury poczekaj 2 minuty - filament powinien zacząć wypływać.</li>
<li>Aby wspomóc przetykanie, wsuń w dyszę od dołu <strong>dołączoną do zestawu igłę do akupunktury</strong> (o średnicy 0,3 mm do 0,35 mm) na głębokość 1-2 cm. <strong>Nie wsuwaj jej od góry oraz nie uruchamiaj ładowania filamentu, gdy igła znajduje się w dyszy.</li>
</ol>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dopuść do kontaktu ze skórą rozgrzanej dyszy lub wypływającego materiału!</span></span></div>
<ol start="4">
<li>Jeśli to nie pomogło, spróbuj użyć prostego, sztywnego drutu o średnicy 1,5 mm i długości ok 100 mm: wsuń go w hotend od góry, aby sprawdzić gdzie się blokuje, następnie spróbuj wypchnąć czop przez dyszę. Możesz również użyć najcieńszego z dołączonych kluczy imbusowych, ale nie jest on wystarczająco długi, dlatego zdemontuj najpierw pokrywę czujnika filamentu.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się metalowymi elementami, aby nie uszkodzić kół radełkowanych lub rurki PTFE.</div>
<ol start="5">
<li>Następnie spróbuj załadować PLA - świeży filament powinien wypchnąć resztki zalegającego filamentu przez dyszę.</li>
</ol>
<h4>Wyczyść elementy hotendu</h4>
<p>Jeśli to nie pomogło, to musimy dokładnie ustalić miejsce blokady. Jak już wspomnieliśmy, zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza: materiał mógł się zablokować ponad nią.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli nie udało Ci się wypchnąć zalegającej przeszkody, to spróbuj chociaż określić gdzie się znajduje, bazując na odległości, na którą drut wchodzi w hotend.</div>
<p>Otwórz dźwignię dociskową ekstrudera i sprawdź, czy nie widzisz filamentu wystającego z rurki PTFE.</p>
<ul>
<li>Przy MK2/S, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/Pi51Q431dI24DKDR.jpg">obydwie śruby M3x40</a> ze sprężynami, a drzwiczki powinny same się otworzyć.</li>
<li>Przy MK3 lub MK2.5, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/pJ12NOO1UYDu2vej.jpg">obydwie śruby M3x40</a> pod sześciokątnym okienkiem (również mają na sobie sprężyny).</li>
<li>Przy MK3S lub MK2.5S, odkręć jedną <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/3mQKqKUUYTLfaxL3.jpg">śrubę M3x40</a> (tu również jest sprężyna).</li>
</ul>
<h4><strong>Filament utknął w rurce PTFE</strong></h4>
<p>Jeśli filament utknął w białej rurce teflonowej, musisz wyciągnąć cały hotend z ekstrudera. Postępuj wg <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">tej instrukcji</a>, aby to zrobić (kroki 2-5). Zostaniesz z odsłoniętym hotendem. Nagrzej dyszę z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatury -&gt; Dysza</em> (260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS) i sprawdź, czy jesteś w stanie wyciągnąć filament z rurki PTFE (w górę) przy pomocy szczypiec.&nbsp;</p>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dotykaj rozgrzanych elementów!</span></span></div>
<p>Czasami konieczne może okazać się wyciągnięcie rurki PTFE - w takim przypadku musisz nacisnąć na plastikowy <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/YQ3xHHYCK3H3JXXa.jpg">kołnierz</a> na szczycie radiatora, aby zwolnić rurkę. Trzymając kołnierz dociśnięty do radiatora, wyciągnij rurkę.</p>
<p>Jeśli rurka teflonowa została trwale uszkodzona przez czop lub podczas operacji wyciągania, <strong>możesz zamówić nową</strong> w naszym sklepie internetowym (<a href="https://shop.prusa3d.com/pl/mk3mk3s/929-hotend-ptfe-tube-mk25s-mk3s-mmu2s.html">MK3S, MK2.5S</a> lub <a>MK2/S, MK3, MK2.5</a>). Montując nową rurkę, upewnij się, że jest ona dobrze osadzona: po wsunięciu rurki dociśnij ją i trzymaj, jednocześnie odciągnij kołnierz w górę o około 1 mm. Sprawi to, że <strong>rurka będzie pewnie zamocowana</strong> w środku hotendu. <strong>Jeśli nie zabezpieczysz jej wystarczająco dobrze, to możesz doprowadzić do kolejnego zatkania hotendu.</strong></p>
<h4><strong>Filament utknął w dyszy</strong></h4>
<p>Jeśli rurka PTFE jest pusta i czysta, to być może zanieczyszczenia utknęły w dyszy. Wykręć ją z bloku grzejnego (postępuj wg <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/changing-or-replacing-the-nozzle-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069">tej instrukcji</a>, aby zrobić to prawidłowo). Są dwa sposoby na wyczyszczenie jej: mechaniczny i chemiczny.</p>
<div class="note-callout">Jeśli dysza była intensywnie używana i/lub jest zamontowana w drukarce bardzo długo, dobrym pomysłem może być jej wymiana.</div>
<ul>
<li>Mechaniczne czyszczenie polega na rozgrzaniu wykręconej dyszy przy pomocy opalarki, lutownicy gazowej lub nawet suszarki i wyciągnięciu zalegającego materiału przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
<li>Jeśli w dyszy zalega PLA lub ABS, to możesz wyczyścić ją chemicznie. ABS jest rozpuszczalny w acetonie, a PLA w tetrahydrofuranie i octanie etylu. Zanurz dyszę w wybranej substancji na kilka godzin lub na całą noc, następnie wyciągnij rozmiękczony materiał przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
</ul>
<h3>Po udrożnieniu hotendu</h3>
<h4>Czyszczenie kół zębatych Bondtech</h4>
<p>Jeśli przydarzył Ci się "clog", to pozostałości filamentu mogły również zebrać się w kołach zębatych, co z kolei może przełożyć się na zmniejszenie ich przyczepności do materiału. Koniecznie je wyczyść. Otwórz docisk ekstrudera i przeczyść każde wcięcie w kołach zębatych wykałaczką lub igłą do akupunktury, która była dołączona do paczki z drukarką.</p>
<p>Zakryj rurkę PTFE, aby nie wpuścić zanieczyszczeń do środka. Możesz użyć wacika higienicznego - pozwoli zakryć wlot rurki bez uszkadzania jej. Po czyszczeniu przedmuchaj wnętrze sprężonym powietrzem (podczas przedmuchiwania również zatkaj rurkę teflonową).</p>
<h4>Kalibracja</h4>
<p>Po zmianie dyszy należy wykonać przynajmniej <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibrację pierwszej warstwy</a>, ponieważ odległość końcówki od stołu mogła się zmienić.</p>
<p>Jeśli konieczny był demontaż i ponowny montaż hotendu i/lub ekstrudera, zalecamy powtórzenie całego procesu kalibracji z kalibracją pierwszej warstwy na końcu.</p>
<ul>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk3-mk3s-mk3s_112351">Kalibracja XYZ (MK3/MK3S/MK3S+)</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk2-5-mk2-5s_199651">Kalibracja XYZ (MK2.5/MK2.5S)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Aby <strong>zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu,</strong> zapoznaj się z <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">tym artykułem</a>, aby upewnić się, że wykonujesz prawidłowo wszystkie czynności.</div>


<p>Jeśli Twoja drukarka przestała wytłaczać filament, ale kontynuuje ruchy drukujące bez zgłaszania żadnego błędu, to możesz mieć problem z <strong>przenikaniem ciepła (ang. "heat creep")</strong>.</p>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Z przenikaniem ciepła mamy do czynienia, gdy części hotendu <strong>ponad blokiem grzejnym</strong> nagrzewają się do zbyt wysokiej temperatury. W normalnych warunkach filament zaczyna się topić dopiero tuż przed dotarciem do dyszy. Jeśli jednak bariera cieplna <strong>przenosi zbyt dużo ciepła w górę</strong>, to nagrzewa resztę elementów, co powoduje zbyt wczesne mięknięcie filamentu i <strong>zatkanie ekstrudera ("clog")</strong>. Silnik ekstrudera powoduje wgryzanie się kół zębatych w filament i może zacząć "klikać" (przeskakiwać) próbując przepchnąć zablokowany filament w dół głowicy.</p>
<div class="warning-callout">Zwróć uwagę, że <strong>przenikanie ciepła</strong> jest tylko <strong>jednym z powodów blokowania hotendu</strong>, a <strong>najczęściej problemem jest coś innego</strong>. Sugerujemy zapoznanie się z naszym artykułem poświęconym blokadom hotendu, szczególnie <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">Niedostateczna ekstruzja</a>, <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkany hotend</a>, oraz <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull</a>.</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 425px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/v-6-175-500-x-500.png" data-hd-height="425px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<div class="note-callout">Mamy do czynienia z <strong>zatkanym hotendem</strong>, więc przejdź do poradnika opisującego <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">udrożnienie hotendu lub dyszy</a></strong>.</div>
<h4>Najczęstsze przyczyny:</h4>
<ul></p>
<li>Temperatura otoczenia wynosi powyżej 35°C (30°C dla niektórych filamentów) lub drukarka jest zamknięta w obudowie.</li>
</ul>
<div class="note-callout">Przenikanie cieplne dotyczy zazwyczaj PLA, ponieważ ten filament ma <strong>najniższą temperaturę topnienia</strong> spośród najczęściej używanych materiałów. Drukowanie PLA w środku w pełni zamkniętej lub niewentylowanej obudowy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów.</div>
<ul>
<li>Filament, którego używasz zawiera cząsteczki metalu, które transferują ciepło w górę hotendu.</li>
<li>Temperatura hotendu jest zbyt wysoka.</li>
<li>Oddawanie ciepła pomiędzy dyszą, barierą cieplną i radiatorem szwankuje.</li>
<li>Radiator nie jest schładzany wystarczającą ilością powietrza.</li>
<li>Przez dyszę płynie za mało materiału lub przepływ jest zbyt wolny.</li>
</ul>
<div class="note-callout" style="text-align: center;"><strong>Filament sam w sobie pochłania ciepło</strong>. Jeśli nie jest wytłaczany wystarczająco szybko, to może przyczyniać się do przenikania cieplnego.</div>
<h3>Jak temu zapobiec</h3>
<p><strong>Po <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">udrożnieniu hotendu</a></strong> przejrzyj zbiór porad, które pomogą Ci zapobiec wystąpieniu tego problemu w przyszłości.</p>
<div class="tip-callout"><strong>Dobra praktyka: </strong><strong>Rozładuj filament</strong> po zakończeniu wydruku, przed wystygnięciem hotendu. Na szczęście MMU2S robi to za Ciebie za każdym razem! Jeśli nie masz MMU2S, to możesz po prostu użyć funkcji "Rozładowanie filamentu".</div>
<h3><strong>Montaż ekstrudera</strong></h3>
<h4>Odstęp dyszy od bloku grzejnego</h4>
<p>Wszystkie zmontowane hotendy E3D v6.1 <strong>powinny mieć odstęp</strong> około 0,5 mm (0,02 cala) pomiędzy blokiem grzejnym a górną płaszczyzną sześciokątnej części dyszy. Pomaga to kontrolować przepływ ciepła wewnątrz hotendu. Dysza powinna być wkręcona w blok tak, aby opierała się pewnie wewnątrz o barierę cieplną (łącznik), ale nie powinna opierać się o blok grzejny górną płaszczyzną końcówki.</p>
<h4>Wentylator hotendu</h4>
<p>Oczywiste jest, że wentylator chłodzący radiator powinien pracować bezproblemowo, aby zapewnić wystarczającą wydajność. Po pierwsze upewnij się, że <strong>nie widzisz naklejki na wentylatorze</strong> - powinna być skierowana w stronę radiatora. Jeśli jest widoczna, to znaczy, że wentylator jest zamontowany w niewłaściwym kierunku. Obracając się, powinien <strong>wdmuchiwać powietrze do wewnątrz, zamiast wyciągać je</strong>.</p>
<p>Jeśli wentylator jest zamontowany prawidłowo, to sprawdź, czy <strong>kręci się z odpowiednią prędkością</strong>. Podczas drukowania z wentylatorem pracującym na 100% przejdź do <em>Menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Info o ekstruderze -&gt; Prędkość wentylatora</em>. Prędkość obrotowa powinna mieścić się w przedziale 4000 a 4400 obrotów.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" style="max-height: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/img-0353.png" height="400" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></td>
<td><img decoding="async" style="max-height: 310px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/dsc-0006.png" height="400" data-hd-height="310px" data-hd-align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Naprężenie dźwigni dociskowej z kołem zębatym Bondtech</h4>
<p><strong>Zbyt mały lub zbyt duży docisk</strong> dźwigni z kołem zębatym Bondtech będzie powodować problemy z wytłaczaniem filamentu. Zbyt niskie naprężenie nie będzie pozwalać na złapanie filamentu przez koła zębate, co spowoduje przeskakiwanie radełek na filamencie. Jeśli natomiast <strong>docisk będzie zbyt duży</strong>, to radełka kół zębatych mogą <strong>wgryzać się w filament i zatykać</strong> przestrzenie opiłkami materiału - sprawdzaj, czy koła zębate są czyste.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Główka</strong> śruby dociskowej powinna być <strong>zrównana</strong> z powierzchnią części drukowanej korpusu ekstrudera, (zobacz powyższe ilustracje). W MK2/S sprężyny dociskowe znajdują się na zewnątrz ekstrudera. Długość ściśniętej sprężyny powinna wynosić około 13 mm.</div>
<h4>Czystość radiatora</h4>
<p>Rolą radiatora jest <strong>odprowadzanie ciepła</strong>, aby temperatura w kanale prowadzącym filament nie przekraczała bezpiecznej granicy. Po wielu godzinach drukowania żeberka radiatora mogą <strong>pokryć się kurzem</strong>, który obniży wydajność rozpraszania ciepła. Jednym z łatwiejszych sposobów jest odkręcenie wentylatora hotendu (prostokątny wentylator z lewej strony) i <strong>przedmuchanie okolic sprężonym powietrzem.</strong> Przy okazji przedmuchaj również wentylator.</p>
<h4>Osadzenie rurki PTFE w hotendzie</h4>
<p>Ważne jest umieszczenie rurki PTFE w hotendzie tak, aby była pewnie oparta o barierę cieplną. Jeśli rurka PTFE była wyciągana z radiatora, to warto upewnić się, że <strong>jest dobrze zamocowana</strong> i <strong>nie ma możliwości poruszenia się w górę, ani w dół</strong>. Mamy oczywiście <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/ptfe-tubes-in-original-prusa-i3-printers_2065">poradnik opisujący ten proces</a>.</p>
<h4>Pasta termoprzewodząca na barierze cieplnej</h4>
<p>Jeśli hotend był wcześniej rozkręcany, np. do czyszczenia, to przed ponownym zmontowaniem go nie zapomnij <strong>nałożyć pasty termicznej</strong> na gwint, który jest wkręcany w radiator (chodzi o tę samą pastę, która jest nakładana na procesory w komputerach). Możesz kupić pastę w naszym  <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/thermal-paste-0-5g/">sklepie internetowym</a>, ale inna, <strong>wysokiej jakości pasta</strong> również powinna się sprawdzić - <a href="https://shop.prusa3d.com/pl/index.php?controller=attachment&amp;id_attachment=29" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spójrz na kartę charakterystyki</a>. Pod kolejnymi linkami znajdziesz instrukcję prawidłowej aplikacji pasy. W <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">tym poradniku</a> dla MK3S/MK2.5S/MMU2S, natomiast dla MK3/MK2.5 mamy <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-ptfe-tube-mk3-mk2-5_17360">osobny poradnik</a>) opisujący prawidłowy demontaż ekstrudera i hotendu.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/heat-paste.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Ustawienia druku</h3>
<h4>Obniż temperaturę stołu</h4>
<p>Temperatura oddawana przez stół może przyczyniać się do przegrzewania części ekstrudera. Szczególnie (ale nie tylko) przy wydrukach z PLA, możesz <strong>obniżyć temperaturę stołu</strong> w PrusaSlicer <strong>o 5 do 10 stopni</strong>. W PrusaSlicer przejdź do <em>Ustawienia filamentu -&gt; Filament</em> i zmień temperaturę stołu w polu <em>Temperatura °C</em>.</p>
<p>Możesz również zmienić ją podczas drukowania, w <em>Menu LCD -&gt; Strojenie -&gt; Stół</em> (zmieniasz liczbę obracając pokrętłem), ale rób to przed zakończeniem drukowania pierwszej warstwy, ponieważ nagła zmiana temperatury może zdeformować wydruk.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli masz problemy z <strong>podwijaniem się wydruków</strong> lub <strong>ich przyczepnością</strong> po zmniejszeniu temperatury stołu, użyj funkcji <strong>Brim</strong> w PrusaSlicer.</div>
<h4>Wysokość warstwy</h4>
<p>Drukowanie bardzo cienkich warstw wiąże się z bardzo niskim przepływem filamentu przez dyszę, co przekłada się na narastanie temperatury wewnątrz ekstrudera. Łatwo możesz to sprawdzić drukując warstwy o wysokości 0,15 mm lub 0,20 mm. Jeśli nie potrzebujesz akurat bardzo szczegółowego wydruku, to zwiększ wysokość warstwy.</p>
<h4>Prędkość druku</h4>
<p>Powolne drukowanie może powodować narastanie temperatury wewnątrz ekstrudera z tego samego powodu, co w powyższym przypadku. Zwiększenie prędkości druku o 10% może pomóc, jednak nie zalecamy zwiększanie prędkości powyżej 200 mm/s dla wypełnienia przy warstwach o wysokości 0,20 mm i niższych.</p>
<div class="tip-callout">Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia druku w PrusaSlicer, możesz przetestować zmianę prędkości podczas drukowania, przez <strong>obracanie pokrętłem</strong>.</div>

Zatrzymanie ekstruzji w trakcie wydruku (przenikanie ciepła - "heat creep")

<p>Ścieranie filamentu, połączone z dźwiękiem przypominającym klikanie lub skrzypienie dochodzącym z ekstrudera, pojawia się zazwyczaj, gdy koła radełkowane ekstrudera nie są w stanie przepchnąć materiału przez dyszę. Zamiast tego filament jest szlifowany do czasu, aż nie może być już "złapany" przez ekstruder.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli masz pytania lub problemy związane z <strong>dźwiękami powodowanymi przez wibracje</strong> z drukarki, zapoznaj się z artykułem <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/vibration-when-printing-mk3s-mk2-5s_2177">Wibracje podczas drukowania (MK3S+/MK2.5S)</a>.</div>
<p>Dźwięk klikania oznacza, że filament stawia zbyt duży opór, a silnik ekstrudera nie może go pokonać i "gubi kroki" (cofa się, odskakuje z powrotem), aby zmniejszyć naprężenia. Problemem może być mechanika, elektryka, oprogramowanie, zatkany hotend lub kombinacja dowolnej liczby z tych czynników.</p>
<div class="tip-callout">Po pierwsze musisz wyciągnąć filament z ekstrudera. Jeśli został starty na tyle, że nie możesz rozładować go komendą z menu drukarki, <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/removing-filament-from-extruder-manually_121491">przejdź do tego artykułu</a>, aby wyciągnąć go ręcznie.
</div>
<h2>Możliwe przyczyny</h2>
<h3>Cięcie</h3>
<p>Potnij model od nowa używając&nbsp;<strong>najnowszej wersji PrusaSlicer i profili filamentów</strong>. Sprawdź, czy model nie jest uszkodzony lub niekompletny. Spróbuj zwiększyć&nbsp;<strong>temperaturę hotendu</strong> (Ustawienia filamentu -&gt; Filament -&gt; Temperatura °C)<strong> o 5-15°C</strong>. Ważne jest, aby temperatura była właściwa dla drukowanego filamentu. Możesz porównać swoje ustawienia z <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszą obszerną tabelą materiałów</a>.</p>
<h3>Kalibracja pierwszej warstwy</h3>
<p>Kalibracja pierwszej warstwy ustawiona zbyt blisko stołu może spowodować zatkanie hotendu. Upewnij się, że dysza jest ustawiona prawidłowo, zgodnie z instrukcjami podanymi w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">Kalibracja pierwszej warstwy (i3)</a> oraz <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-mini-mini_229122">Kalibracja pierwszej warstwy (MINI/MINI+)</a>.</p>
<h3>Docisk filamentu</h3>
<p>Sprawdź, czy dźwignia dociskowa filamentu jest prawidłowo napięta. Jeśli śruby dociskowe są dokręcone zbyt mocno, to koła zębate nie będą w stanie prawidłowo pracować. Spróbuj poluzować (lub dokręcić w odwrotnym przypadku)&nbsp;<strong>śrubę (lub śruby) dźwigni dociskowej</strong>. Ich naprężenie musi być dokładnie ustawione (nie mogą być ani dokręcone zbyt mocno, ani zbyt słabo). Szczegóły dotyczące swojej drukarki znajdziesz w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">Naprężenie docisku ekstrudera</a>.</p>
<h3>Ustawienie kół zębatych ekstrudera</h3>
<p>Zweryfikuj, czy <strong>koła zębate są wyrównane</strong> względem siebie. Obydwa powinny być ustawione zgodnie z otworem wlotowym filamentu z góry oraz wejściem do rurki PTFE pod nimi, aby mogły bez zbędnego oporu przepychać filament do hotendu. Sprawdź, czy kółko na silniku jest dokręcone do płaskiej części wałka.</p>
<p>Szczegóły dotyczące Original Prusa MK2.5/S oraz MK3/S/+ znajdziesz w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">tym artykule</a>, a MINI/MINI+ poświęciliśmy <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-access-and-clean-the-extruder-pulley-mini-mini_126457">osobny artykuł</a>.</p>
<h3>Brudne koła zębate</h3>
<ul>
<li>Upewnij się, że koła zębate ekstrudera nie są zapchane opiłkami plastiku. Możesz wyczyścić rowki szpiczastym narzędziem (np. pęsetą lub pinezką).&nbsp;</li>
<li>Sprawdź, czy koła zębate obracają się bez oporu</li>
<li>Sprawdź, czy kółko na silniku jest prawidłowo ustawione i dokręcone do płaskiej części wałka.</li>
</ul>
<p>Szczegóły dotyczące Original Prusa MK2.5/S oraz MK3/S/+ znajdziesz w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">tym artykule</a>, a MINI/MINI+ poświęciliśmy <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-access-and-clean-the-extruder-pulley-mini-mini_126457">osobny artykuł</a>.</p>
<h3>Zatkana rurka PTFE</h3>
<p>Sprawdzając kółka zębate ekstrudera, przyjrzyj się również rurce PTFE, aby upewnić się, że nie ma w niej zanieczyszczeń, które mogłyby blokować filament. Możesz przyjrzeć się jej po otwarciu dźwigni dociskowej. Szczegóły w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/removing-filament-from-extruder-manually_121491">Ręczne wyciągnięcie filamentu z ekstrudera</a>.</p>
<h3>Montaż hotendu</h3>
<p>Sprawdź, czy&nbsp;<strong>dysza jest wkręcona prawidłowo</strong>&nbsp;w blok grzejny:&nbsp;</p>
<ul>
<li>dysza ani blok nie powinny być przekrzywione</li>
<li>dysza powinna być zamontowana w odstępie około 0,5 mm (0,02 cala) od dolnej powierzchni bloku</li>
</ul>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted.png" alt="" width="500" height="227"></p>
<div class="tip-callout">W artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">Niedostateczna ekstruzja</a> omawiamy najczęściej występujące problemy z ekstruzją i ich przyczyny.</div>
<h3>Zatkany hotend</h3>
<p>Zapoznaj się z <a href="../../article/WWVRzOY1dX-clogged-hotend" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tym artykułem</a>, aby wyczyścić hotend, ponieważ może być zatkany. Jeśli nie uda Ci się go udrożnić, to&nbsp;<strong>wymontuj go</strong>&nbsp;z ekstrudera, rozkręć, wyczyść dokładnie i nałóż<strong>&nbsp;pastę termoprzewodzącą</strong> na gwint bariery cieplnej wchodzący w radiator przed ponownym montażem.</p>
<div class="note-callout">Jeśli musisz zmienić jakikolwiek komponent hotendu, odnieś się do tych instrukcji: <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heatsink-heaterblock-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104">dot. MK3S/MK2.5S/MMU2S</a> lub <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heaterblock-heatsink-mk3-mk2-5_14944">dot. MK3/MK2.5</a>).</div>


Odgłosy dochodzące z ekstrudera

<p>P.I.N.D.A. oznacza <strong>P</strong>rusa <strong>IND</strong>uction <strong>A</strong>utoleveling sensor (indukcyjny czujnik automatycznego poziomowania) i jest komponentem kluczowym dla kalibracji naszych drukarek. Istnieją 3 różne wersje: </p>
<ul>
<li><strong>P.I.N.D.A. V1</strong>, używana w MK2/S i MINI</li>
<li><strong>P.I.N.D.A. V2</strong>, używana w MK2.5, MK2.5S, MK3 i MK3S.&nbsp;</li>
<li><strong>SuperPINDA</strong> - kompatybilna z/używana w MK2.5/S, MK3/S/+ oraz MINI+.</li>
</ul>
<p>P.I.N.D.A V1 i V2 różnią się tym, że V2 ma wbudowany termistor kompensujący różnice odczytów przy zmianie temperatury. <strong>Wersji V1 i V2 nie można stosować zamiennie</strong>. SuperPINDA i PINDA V2 są zamienne, ale mogą wymagać zmiany firmware. Czujnik SuperPINDA nie ma termistora, ponieważ jego wysokiej jakości komponenty i proces produkcyjny eliminują konieczność jego użycia.</p>
<div class="warning-callout">W <strong>MK2.5/MK2.5S z zamontowanym czujnikiem SuperPINDA MUSISZ zaktualizować firmware do wersji 3.9.3 lub nowszej!</strong> Oprócz tego musisz "powiedzieć" drukarce, że teraz jest wyposażona w czujnik SuperPINDA, nie P.I.N.D.A. V2, wchodząc w <em>menu LCD Menu -&gt; Ustawienia -&gt; Ustawienia HW -&gt; SuperPINDA -&gt; wł.</em> <strong>MK3S &amp; MK3S+ z czujnikiem SuperPINDA wymagają firmware w wersji 3.9.2 lub nowszej!</strong></div>
<h3>Test czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA</h3>
<p>Najpierw musimy sprawdzić, czy czujnik w ogóle działa. Do tego testu użyjemy małego, metalowego przyrządu (szpatułka, nożyczki, szczypce). Drukarka powinna mieć również zainstalowaną <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">najnowszą wersję firmware</a>.</p>
<ol>
<li>Wciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy, następnie obracaj nim, aby podnieść ekstruder na ok 10 cm ponad stół. Dzięki temu odsuniemy sensor od innych metalowych obiektów.</li>
<li>Jeśli masz firmware 3.5.3 lub nowsze (nie dotyczy MK2/S), przejdź do <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em> i sprawdź wartość dla czujnika (<em>'PINDA:' 1</em> lub <em>0</em>)</li>
</ol>
<div class="note-callout">W wersjach firmware starszych niż 3.5.3, stan czujnika P.I.N.D.A. był wyświetlany w <em>menu LCD -&gt; Kalibracja -&gt; Pokaż krańcówki</em>. W MK2/S stan czujnika jest nadal w tym miejscu.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-300x199.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-600x400.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-768x510.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-800x531.jpg 800w" alt=""></div>
<ol start="3">
<li>Przyłóż metalowy przedmiot (szpatułka, wkrętak itp.) od spodu do czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA. Stan w menu powinien zmienić się z<strong>&nbsp;0 na 1</strong>, a czerwone światełko na szczycie czujnika powinno zgasnąć.</li>
<li>Przesuń ekstruder ręcznie w całym zakresie osi X i poruszaj wiązką przewodów ekstrudera. Z metalowym elementem przy czujniku, stan czujnika powinien cały czas wynosić 1.
<ul>
<li>Jeśli po przyłożeniu metalowego przedmiotu stan czujnika się nie zmienia, upewnij się, że jest on dobrze podłączony. Przejdź do artykułu <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a> lub <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a>.</li>
<li>Jeśli stan zmienia się na 1, ale cofa do 0 w pewnym momencie, może to oznaczać uszkodzony przewód. Skontaktuj się z naszym wsparciem klienta przez e-mail lub Live Chat.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Jednym z najczęściej występujących problemów jest zbyt mocno zaciśnięta opaska kablowa, która powoduje błędy, gdy czujnik P.I.N.D.A. znajduje się w określonym położeniu. Sprawdź, czy żadna z opasek nie jest zbyt mocno zaciśnięta.</div>
<h3>Sprawdzenie odczytów czujnika P.I.N.D.A. w Pronterface&nbsp;</h3>
<p>Jest jeszcze jeden sposób przetestowania działania czujnika P.I.N.D.A. Przeprowadź poniższą procedurę 3 razy. Aby wyniki były miarodajne, wykonaj wszystkie w identycznych warunkach.<em>&nbsp;</em></p>
<p>Pronterface może nie być obsługiwany przez nowsze wersje macOS (w laptopach Apple) po tym, jak Apple porzuciło wspieranie aplikacji 32-bitowych w wersji Catalina. Istnieje jednak obejście - zapoznaj się z <a href="https://github.com/kliment/Printrun/issues/1016">tym wątkiem na GitHubie.</a></p>
<ol>
<li>Podłącz drukarkę do komputera zgodnie z poradnikiem <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/pronterface-and-usb-cable_2222">Pronterface i przewód USB</a>.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Upewnij się, że dysza jest czysta, a na stole nie znajdują się żadne przeszkody.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-300x161.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-600x321.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-768x411.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-800x428.jpg 800w" alt=""></div>
<div>&nbsp;</div>
<ol start="2">
<li>Wyślij komendę <strong>G80</strong> przez linię komend. Zainicjuje to poziomowanie stołu (Mesh Bed Leveling).</li>
<li>Po zakończeniu poziomowania wyślij komendę <strong>G81</strong>,&nbsp;która zwróci raport interpolowanych wartości Z w formie tabeli.</li>
</ol>
<p>Porównaj zwrócone tabele z trzech pomiarów. Pamiętaj, że każda liczba w tabeli ma ściśle przypisaną pozycję, więc zawsze porównuj liczby z tej samej pozycji. Sprawdź, czy między 3 pomiarami nie występują zbyt duże różnice (&gt;0.2).</p>
<div class="tip-callout">Po zmianie pozycji czujnika PINDA lub jakiegokolwiek innego komponentu, zalecamy przejście przez całą procedurę Asystenta Kalibracji.</div>


Test czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA

<p>Istnieje kilka sposobów na zdalne przenoszenie plików do drukarki i rozpoczynanie wydruków, ale najczęściej używane i najpewniejsze nośniki to karty SD i pamięci USB (obydwie to pamięci typu flash). Mimo tego, że pamięci flash są najbardziej popularne i wygodne, to wciąż mogą zostać zapełnione lub uszkodzone bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący zakupu, obsługi i formatowania pamięci dla Twojej drukarki Original Prusa.</p>
<h3>Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest zabezpieczona przed zapisem!</h3>
<p>Karty SD mają przełącznik na boku. Przed użyciem karty sprawdź, czy nie jest on ustawiony w pozycji zablokowanej. Jeśli tak jest, nie będziesz w stanie zapisać na niej plików, a drukarka nie będzie w stanie jej odczytać.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-300x293.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-410x400.jpg 410w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Nośniki o pojemności powyżej 32GB</h3>
<p>Nie ma górnego limitu pojemności obsługiwanych nośników, ale <strong>narzędzie formatowania w systemie Windows nie wpiera nośników większych niż 32GB przy formacie FAT32</strong>. Powyżej tej pojemności dostępny jest exFAT, ale obecnie nie jest obsługiwany przez nasze drukarki. Podobne ograniczenia istnieją w Apple OSx, gdzie również trzeba użyć osobnej aplikacji do prawidłowego sformatowania pamięci.</p>
<p>Do sformatowania większego nośnika potrzebujesz oddzielnej aplikacji, np. Rufus, FAT32 format lub EaseUS Partition Master. <strong>Zachowaj jednak ostrożność przy używaniu tego typu oprogramowania</strong>, ponieważ możesz przez przypadek sformatować np. twardy dysk komputera. 8-16GB to jednak pojemność w zupełności wystarczająca w większości przypadków, ponieważ pliki G-code rzadko przekraczają 100MB.</p>
<h3>Jak sformatować kartę SD/pamięć USB?</h3>
<p>Jeśli Twoja karta SD lub pamięć USB jest pełna lub nie jest możliwe odczytanie zawartości, ale sam nośnik jest wykrywany przez Windows, to najczęściej wystarczy go sformatować.</p>
<div class="note-callout">Jeśli Twoja pamięć USB lub karta SD nie pokazuje się w ogóle w eksploratorze plików, to prawdopodobnie jest uszkodzona i nie będzie można jej naprawić, a przynajmniej ten poradnik tego nie obejmuje. Jeśli otrzymujesz błąd podobny do tego z poniższej ilustracji, a nośnik nie jest nigdzie widoczny, to możesz poszukać informacji w Google, ale możesz również uznać kartę/pendrive za uszkodzone i kupić nowe.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-600x238.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-800x317.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-300x119.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-768x304.jpg 768w" alt="" width="631" height="250"></p>
<h4>Jak sformatować w Windows</h4>
<p>W Windows jest to bardzo proste. Zlokalizuj pamięć USB lub kartę SD w eksploratorze plików, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj... .</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03.png" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-300x288.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-417x400.png 417w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-768x737.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-625x600.png 625w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<p>Pojawi się nowe, małe okienko. W większości przypadków możesz po prostu zostawić wszystkie ustawienia domyślne, ale sprawdź, czy najważniejszy parametr, czyli <strong>system plików jest ustawiony na FAT32</strong>. Ten parametr oraz Etykieta woluminu (czyli nazwa) są jedynymi ustawieniami, które powinno się zmieniać. Kliknij Rozpocznij, a Twój nośnik zostanie sformatowany w ciągu kilku sekund.</p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość! Wykonaj kopię!</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-166x300.png 166w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-222x400.png 222w" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<div class="note-callout">Jeśli pamięć USB nie działa po wykonaniu tej procedury, to jest uszkodzona, lub schemat partycji jest ustawiony na GPT, czyli niewłaściwie. <strong>Musi być ustawiony jako MBR (Master Boot Record).</strong> Instrukcję ustawienia właściwego schematu znajdziesz w <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/change-a-gpt-disk-into-an-mbr-disk">oficjalnej dokumentacji Microsoftu</a>.</div>
<h4>Jak sformatować na Macu</h4>
<p>Na Macu musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, ale wciąż jest to bardzo łatwe. Tutaj również musisz wybrać <strong>FAT32 jako system plików</strong>, ale będziesz mieć również do wyboru "schemat partycji" - zawsze powinien być ustawiony jako <strong>MBR (Master Boot Record).</strong></p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość!</div>
<ol>
<li>Podłącz pamięć USB lub kartę SD do komputera.</li>
<li>Przejdź do <em>Narzędzia</em> i uruchom <em>Narzędzia dyskowe.</em></li>
<li>W lewym panelu Narzędzi Dyskowych (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>) wybierz "Pokaż wszystkie urządzenia" z rozwijanej listy.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-600x271.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-800x361.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-300x135.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-768x347.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-1536x693.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted.png 1600w" alt="" width="500" height="226"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="4">
<li>Kliknij prawym przyciskiem na pamięć USB/kartę SD na bocznym panelu w sekcji "Zewnętrzne". <em>Wybierz najwyższą pozycję swojego nośnika, nie partycję umieszczoną poniżej.</em></li>
<li>Kliknij Wymaż na pasku narzędzi (<span style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span>).</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-600x271.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-800x361.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-300x135.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-768x347.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-1536x693.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted.png 1600w" alt="" width="500" height="226"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="6">
<li>Wpisz nazwę dla formatowanego nośnika.</li>
<li>Rozwiń listę Format i wybierz MS-DOS MS-DOS (FAT).</li>
<li>Upewnij się, że schemat jest ustawiony jako "Master Boot Record".</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-600x301.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-800x401.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-300x150.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-768x385.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-1536x771.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-2048x1027.png 2048w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01.png 1600w" alt="" width="500" height="251"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="9">
<li>Kliknij Wymaż.</li>
<li>Twoja pamięć USB zostanie wymazana i sformatowana.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Jeśli karta nie jest w ogóle wykrywana przez drukarkę, przejrzyj <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/sd-card-not-working_2095">ten artykuł</a> w poszukiwaniu rozwiązania problemu.</div>
<p>Istnieje kilka sposobów na zdalne przenoszenie plików do drukarki i rozpoczynanie wydruków, ale najczęściej używane i najpewniejsze nośniki to karty SD i pamięci USB (obydwie to pamięci typu flash). Mimo tego, że pamięci flash są najbardziej popularne i wygodne, to wciąż mogą zostać zapełnione lub uszkodzone bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący zakupu, obsługi i formatowania pamięci dla Twojej drukarki Original Prusa.</p>
<h3>Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest zabezpieczona przed zapisem!</h3>
<p>Karty SD mają przełącznik na boku. Przed użyciem karty sprawdź, czy nie jest on ustawiony w pozycji zablokowanej. Jeśli tak jest, nie będziesz w stanie zapisać na niej plików, a drukarka nie będzie w stanie jej odczytać.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-300x293.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-410x400.jpg 410w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Nośniki o pojemności powyżej 32GB</h3>
<p>Nie ma górnego limitu pojemności obsługiwanych nośników, ale <strong>narzędzie formatowania w systemie Windows nie wpiera nośników większych niż 32GB przy formacie FAT32</strong>. Powyżej tej pojemności dostępny jest exFAT, ale obecnie nie jest obsługiwany przez nasze drukarki. Podobne ograniczenia istnieją w Apple OSx, gdzie również trzeba użyć osobnej aplikacji do prawidłowego sformatowania pamięci.</p>
<p>Do sformatowania większego nośnika potrzebujesz oddzielnej aplikacji, np. Rufus, FAT32 format lub EaseUS Partition Master. <strong>Zachowaj jednak ostrożność przy używaniu tego typu oprogramowania</strong>, ponieważ możesz przez przypadek sformatować np. twardy dysk komputera. 8-16GB to jednak pojemność w zupełności wystarczająca w większości przypadków, ponieważ pliki G-code rzadko przekraczają 100MB.</p>
<h3>Jak sformatować kartę SD/pamięć USB?</h3>
<p>Jeśli Twoja karta SD lub pamięć USB jest pełna lub nie jest możliwe odczytanie zawartości, ale sam nośnik jest wykrywany przez Windows, to najczęściej wystarczy go sformatować.</p>
<div class="note-callout">Jeśli Twoja pamięć USB lub karta SD nie pokazuje się w ogóle w eksploratorze plików, to prawdopodobnie jest uszkodzona i nie będzie można jej naprawić, a przynajmniej ten poradnik tego nie obejmuje. Jeśli otrzymujesz błąd podobny do tego z poniższej ilustracji, a nośnik nie jest nigdzie widoczny, to możesz poszukać informacji w Google, ale możesz również uznać kartę/pendrive za uszkodzone i kupić nowe.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-600x238.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-800x317.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-300x119.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-768x304.jpg 768w" alt="" width="631" height="250"></p>
<h4>Jak sformatować w Windows</h4>
<p>W Windows jest to bardzo proste. Zlokalizuj pamięć USB lub kartę SD w eksploratorze plików, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj... .</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03.png" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-300x288.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-417x400.png 417w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-768x737.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-625x600.png 625w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<p>Pojawi się nowe, małe okienko. W większości przypadków możesz po prostu zostawić wszystkie ustawienia domyślne, ale sprawdź, czy najważniejszy parametr, czyli system plików, jest ustawiony na FAT32. Ten parametr oraz Etykieta woluminu (czyli nazwa) są jedynymi ustawieniami, które powinno się zmieniać. Kliknij Rozpocznij, a Twój nośnik zostanie sformatowany w ciągu kilku sekund.</p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość! Wykonaj kopię!</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-166x300.png 166w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-222x400.png 222w" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<h4>Jak sformatować w Mac OSX</h4>
<p>Na Macu musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, ale wciąż jest to bardzo łatwe. Tutaj również musisz wybrać FAT32 jako system plików i pamiętać, że ten proces usunie wszystkie dane z nośnika.</p>
<ol>
<li>Podłącz pamięć USB lub kartę SD do komputera.</li>
<li>Przejdź do <em>Narzędzia</em> i uruchom <em>Narzędzia dyskowe.</em></li>
<li>W lewym panelu Narzędzi Dyskowych wybierz nośnik do sformatowania.</li>
<li>Kliknij na Wymaż na pasku narzędzi.</li>
<li>Wpisz nazwę nośnika.</li>
<li>Rozwiń listę Format i wybierz MS-DOS (FAT32).</li>
<li>Kliknij Wymaż na dole okna.</li>
<li>Twoja pamięć USB zostanie wymazana i sformatowana jako FAT32.</li>
</ol>

Karty SD i pamięci USB

<p>Czujnik IR jest <strong>rozwiązaniem hybrydowym</strong> łączącym <strong>laserowy czujnik podczerwony</strong> z małą <strong>mechaniczną dźwignią</strong>. Oznacza to, że jeśli któraś z funkcji czujnika IR nie działa prawidłowo, przyczyna może leżeć poza nim.</p>
<p><strong>Mogą wystąpić poniższe problemy:</strong></p>
<ul>
<li>niedziałające automatyczne ładowanie filamentu,</li>
<li>niedziałające wykrywanie końca filamentu,</li>
<li>komunikaty o rozładowaniu filamentu i załadowaniu nowego podczas rozpoczynania wydruku.</li>
</ul>
<div class="tip-callout">Jeśli przed rozwiązaniem problemu masz do wykonania pilny wydruk, możesz wyłączyć czujnik filamentu w <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Czujnik filamentu [wył]</em>.</div>
<h3>Nieprawidłowa wersja firmware</h3>
<p>Do drukarek i3 są dostępne dwa warianty firmware - jeden dla drukarki w wersji "S", drugi dla poprzedniej wersji, z innym czujnikiem filamentu. Upewnij się, że drukarka pracuje na właściwym oprogramowaniu. <strong> Nowy czujnik filamentu IR wymaga firmware dla wersji "S".</strong></p>
<div class="note-callout">Zainstalowanie niewłaściwej wersji firmware może spowodować (ale nie zawsze) niepowodzenie kalibracji ze względu na inny ekstruder.</div>
<h3>Okablowanie</h3>
<p>Złącze czujnika powinno być podłączone do <strong>dolnego rzędu gniazda, do wszystkich pinów, a czerwony przewód powinien znajdować się po prawej stronie.</strong> Spójrz na poniższą ilustrację. Jedyny prawidłowy sposób podłączenia jest pokazany na ilustracji w pierwszym rzędzie, z lewej strony.</p>
<div class="tip-callout"><strong>Przewody czujników filamentu IR do MK3/S/+ i MK2.5/S różnią się</strong>, ponieważ są obsługiwane przez inne płyty główne. <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/5-electronics_52680#53458">W MK2.5/S biały przewód jest przeniesiony do pinu po prawej</a>. Poniższa ilustracja pokazuje przewód do MK3/S/+, ale pozycja i orientacja złącza są takie same w obydwóch modelach.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Wrong-filsensorwireV333.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Wrong-filsensorwireV333-277x400.jpg 277w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Wrong-filsensorwireV333-415x600.jpg 415w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Wrong-filsensorwireV333-208x300.jpg 208w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Wrong-filsensorwireV333-768x1109.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Wrong-filsensorwireV333-1064x1536.jpg 1064w" alt="" width="600" height="867"></p>
<h3>Montaż ekstrudera</h3>
<p><strong>Przed przejściem do demontażu warto sprawdzić </strong>kluczowe punkty montażowe ekstrudera. Niektóre śruby mogły zostać dokręcone zbyt mocno podczas montażu, co może wpływać na mechanizm wyzwalania czujnika.</p>
<p>Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących zbyt mocnego dokręcenia śrub przedstawionych poniżej. Przejdź do <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Info o sensorach</em> i sprawdź, czy wartość pozycji 'Czujnik filamentu' zmienia się (1 lub 0) podczas regulacji.</p>
<ul>
<li>Śruba M3x40 mocująca silnik ekstrudera (<span style="color: #e67e23;">pomarańczowa strzałka</span> na ilustracji z lewej).</li>
<li>Śruba M2x8 mocująca czujnik IR (<span style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span> na ilustracji z prawej).</li>
<li>Wydrukowany adapter dźwigni (adapter-printer) dla stalowej kulki wystaje nieznacznie ponad powierzchnię pozostałych części ekstrudera (<span style="color: #f1c40f;">żółte strzałki</span> na ilustracji z prawej).</li>
<li>Śruba M3x10 mocująca pokrywę czujnika (FS-cover), która służy za osłonę układu scalonego czujnika oraz drukowanego adaptera (adapter-printer), przedstawiona po prawej stronie.</li>
</ul>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/9619605496e79ac6_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/7307f2a3c3ea5eb1_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Dostęp do mechanizmu czujnika filamentu</h4>
<p>Dźwignia czujnika jest poruszana przez filament i aktywuje sensor. Ważne jest, aby miała swobodnego poruszania się w swoim zakresie</p>
<p><strong>Jak się do niej dostać:</strong></p>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>Pierwszym krokiem jest wyłączenie automatycznego ładowania filamentu. Wejdź do menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Autoładowanie filamentu (pozostaw jednak czujnik filamentu WŁĄCZONY!)</li>
<li>Teraz musimy dostać się do mechanizmu czujnika filamentu. Przed rozpoczęciem upewnij się, że drukarka jest schłodzona i żaden z wentylatorów nie obraca się.
<ol>
<li><a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/yIXWVKJiIHK1wA1j.jpg">Zdemontuj wentylator wydruku</a> odkręcając obydwie śruby M3x20 mocujące go do ekstrudera. Nie zgub nakrętek tych śrub. Możesz wsunąć wentylator między pasek z lewej strony - powinien pasować bez problemów.</li>
<li>Odkręć 2 z 4 śrub wentylatora Noctua - te z przodu, czyli bliżej wentylatora wydruku. Jedna z nich to <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/WERLjOFQpSp3uxeD.jpg">M3x18</a> (lub M3x20), a druga to <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/dcomNGfmdAwFPpp5.jpg">M3x14</a>.</li>
<li>Odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/Wgyiha3xORN4hHkZ.jpg">odydwie długie śruby M3x40</a> umieszczone pod silnikiem ekstrudera i zdemontuj pokrywę ekstrudera (Extruder cover).</li>
<li>Odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/fN2CbLV5LEm6qGSB.jpg">śrubę M3x40</a> mocującą dźwignię dociskową ekstrudera oraz <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/qTuogoV1CDIFwTlJ.jpg">drugą śrubę M3x40</a> trzymającą górną część ekstrudera.</li>
<li>Zdemontuj silnik ekstrudera.</li>
<li>Masz teraz pełen dostęp do hotendu oraz mechanizmu czujnika filamentu.</li>
</ol>
</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Następnie przejdź do <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Info o sensorach</em></p>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>W tym miejscu widzisz stan <strong>wszystkich 3 czujników</strong> używanych w naszych drukarkach: PINDA, FINDA (przy zamontowanym MMU2S) oraz czujnik IR (nazwa została zmieniona na 'Czuj. filam.' w firmware 3.10.0). <em>Interesuje nas tylko czujnik IR sensor/czujnik filamentu.</em></li>
<li>Wsuń kawałek filamentu w ekstruder od góry i sprawdź, czy stan czujnika zmienia się z 0 na 1. Sprawdź również, czy dźwignia czujnika porusza się swobodnie.</li>
<li>Dla pewności przedmuchaj okolice czujnika, aby pozbyć się drobinek kurzu i innych zanieczyszczeń.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fs-resize.gif" alt=""></p>
<div class="note-callout">Stan czujnika powinien wynosić 0, gdy w ekstruderze nie ma filamentu i powinien zmienić się na 1 po wsunięciu materiału.</div>
<h4>Podsumowanie</h4>
<p>Oprócz tego <strong>dźwignia powinna poruszać się swobodnie</strong>, a kulka stalowa powinna bez oporu popychać ją w kierunku bramki czujnika.</p>
<ul>
<li>Upewnij się, że <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/XQDovpCCBhPtV4WW-800x600.jpg">kulka stalowa znajduje się cały czas w swoim gnieździe</a>.</li>
<li>Upewnij się, że <a>śruba M3x18</a> służąca za <strong>wałek dla dźwigni czujnika</strong> jest na swoim miejscu. Śruba ta powinna być <strong>dokręcona lekko</strong>. Zbyt mocne dokręcenie jej uniemożliwi lub utrudni ruch dźwigni. Z kolei zbyt słabe dokręcenie może powodować luz i poruszanie się dźwigni w różnych kierunkach.</li>
<li>Sprawdź również, czy magnesy <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/diLOgS6Fx3bFmiVA.jpg">są umieszczone prawidłowo względem siebie</a>. Powinny się <strong>odpychać</strong>.</li>
<li>Dźwignia czujnika (FS-lever) musi być wydrukowana z czarnego PETG. Kolor pozostałych części ekstrudera może być inny, ale ta mała dźwigienka musi być czarna.</li>
</ul>
<p>Po odnalezieniu i naprawieniu problemu przejdź do montażu ekstrudera zgodnie z instrukcją <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/5-e-axis-assembly_28536">5. Montaż ekstrudera</a>. Możesz również włączyć <strong>automatyczne ładowanie filamentu</strong>. Powtórz kalibrację osi Z - powinna wystarczyć a pełna kalibracja XYZ nie powinna być wymagana, jeśli czujnik PINDA/SuperPINDA nie został przypadkowo ruszony.</p>
<h3>Oczyszczenie części drukowanej</h3>
<p>Jeśli żadna z powyższych czynności nie przyniosła poprawy, <strong>a czujnik IR jest stale aktywowany,</strong> być może potrzebne jest oczyszczenie jednej z części drukowanych, ponieważ tolerancje mechanizmu czujnika filamentu są bardzo ciasne. Niektóre drukarki z <em>uchwytem silnika ekstrudera (extruder-motor-plate)</em> w rewizji R4/C4 mogą wymagać odcięcia odrobiny materiału, aby zapewnić mechanizmowi odpowiedni luz.</p>
<div class="tip-callout">Aby łatwo dostać się do omawianego obszaru, przejdź do <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664#21842">Kroku nr 4 w tej instrukcji</a>.</div>
<p>Odetnij nadmiar plastiku przy pomocy skalpela lub nożyka do tapet: około <strong data-stringify-type="bold">0,5 mm na głębokość na całej długości krawędzi</strong> zaznaczonej różową strzałką i zielonym znacznikiem. Chodzi głównie o <strong>ścięcie schodków utworzonych z warstw w okolicy, gdzie porusza się dźwignia.</strong></p>
<p>Po demontażu czujnika możesz zobaczyć, czy <em>mocowanie silnika (extruder-motor-plate)</em> nadal przeszkadza <em>dźwigni (FS-lever)</em> - przyłóż go na miejsce i spróbuj poruszyć dźwignią.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f45bc64c7e6a5e5a_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f45bc64c7e6a5e5a_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f45bc64c7e6a5e5a_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f45bc64c7e6a5e5a_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f45bc64c7e6a5e5a_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/f45bc64c7e6a5e5a_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="667" height="500"></p>
<div>
<div class="note-callout">Innym sposobem jest odcięcie odrobiny materiału z dźwigni czujnika, ale łatwo przesadzić, ponieważ jest ona bardzo mała.</div>
</div>

Rozwiązywanie problemów z czujnikiem filamentu IR (MK2.5S, MK3S)

Obsługa multimetru

<p><strong>Reset do ustawień fabrycznych</strong> można wykonać w przypadku problemów z drukarką, aby wyczyścić z pamięci wszystkie wprowadzone ustawienia, kalibracje i statystyki.</p>
<p>Reset można wykonać na dwa sposoby i zależy to od wersji firmware. Sprawdź swoją wersję firmware w <em>menu LCD - Wsparcie - Firmware [].</em> Następnie przejdź do odpowiedniej instrukcji poniżej. <strong>Zalecamy aktualizowanie drukarki na bieżąco.</strong></p>
<div class="tip-callout"><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/factory-reset-mmu2s-pre-firmware-1-0-6_1920">Ta instrukcja</a> opisuje reset jednostki MMU2S.</div>
<h3>Firmware 3.0.11 i nowsze</h3>
<p>W tej wersji firmware znacznie ułatwiliśmy <strong>reset ustawień fabrycznych</strong>. Po prostu wykonaj <strong>te 3 kroki instrukcji:</strong></p>
<ol>
<li>Wciśnij i puść przycisk resetu (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)</li>
<li>Naciśnij pokrętło natychmiast i trzymaj aż do pojawienia się na ekranie napisu "FACTORY RESET" (2-3 sekundy). <em>W zależności ud ustawień, możesz również usłyszeć ciągły dźwięk.</em></li>
<li>Puść pokrętło, a pojawi się nowe menu</li>
</ol>
<p>Na ekranie LCD pojawi się menu z 4 opcjami:</p>
<ul>
<li><strong>Language</strong> (język) - resetuje ustawienia językowe i pozwala wybrać inny</li>
<li><strong>Statistics</strong> (statystyki) - resetuje zebrane statystyki czasu druku i użytego materiału</li>
<li><strong>Shipping prep</strong> (przygotowanie do wysyłki) - resetuje jedynie sekcję ustawień językowych. Wszystkie dane kalibracyjne, wliczając Live Adjust Z pozostają niezmienione. Mimo to, drukarka po uruchomieniu poprosi o kalibrację osi Z. Ten "miękki" reset ustawień fabrycznych jest używany głównie do zresetowania ustawień drukarki po montażu, przed wysyłką z fabryki, aby użytkownik mógł po prostu wybrać język i skalibrować oś Z po rozpakowaniu.</li>
<li><strong>Service prep (przygotowanie do serwisu - począwszy od firmware 3.10.0):</strong> to samo, co w przypadku Shipping prep, ale nie usuwa statystyk drukowania.</li>
<li><strong>All data</strong> (wszystkie dane) - resetuje wszystkie dane, wliczając w to dane kalibracyjne, co oznacza również wyczyszczenie EEPROM-u. Po tym resecie drukarka musi przejść cały proces kalibracji z wyjątkiem ustawienia wysokości czujnika.
<li><strong>Bowden length</strong> (długość rurki Bowden) - <em>tylko dla drukarki z firmware Multimaterial</em>. Ta opcja jest używana do ustawienia długości rurki Bowden łączącej jednostkę MMU z ekstruderem drukarki, np. po wymianie jej na taką o innej długości, niż fabryczna. Po resecie możesz skalibrować jej długość w tym menu.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Firmware 3.0.8 do 3.0.11. (<em>sprzed maja 2017</em>)</h3>
<p><strong>Miękki reset ustawień fabrycznych</strong></p>
<ol>
<li><strong>Wciśnij i puść przycisk resetu</strong> (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)</li>
<li><strong>Naciśnij i trzymaj pokrętło natychmiast</strong> po pojawieniu się napisu "Original Prusa i3 Prusa Research" (trzymaj do czasu, aż usłyszysz ciągły dźwięk)</li>
<li><strong>Puść pokrętło</strong></li>
</ol>
<p>Po poprawnym wykonaniu na ekranie LCD pojawi się menu wyboru języka.</p>
<p><strong>Pełny reset ustawień fabrycznych</strong></p>
<p>Pełny reset jest trochę bardziej skomplikowany, aby uniknąć przypadkowego wymazania ustawień związanego z 20-minutowym procesem kalibracji.</p>
<ol>
<li><strong>Wciśnij i puść przycisk resetu</strong> (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)</li>
<li><strong>Naciśnij i trzymaj pokrętło natychmiast</strong> po pojawieniu się napisu "Original Prusa i3 Prusa Research" (trzymaj do czasu, aż usłyszysz ciągły dźwięk)</li>
<li><strong>Puść pokrętło</strong></li>
<li><strong>Natychmiast po zwolnieniu pokrętła naciśnij i przytrzymaj je ponownie</strong> do czasu, aż usłyszysz podwójne piknięcie</li>
<li><strong>Puść pokrętło</strong></li>
</ol>
<p>Po poprawnym wykonaniu na ekranie LCD pojawi się menu wyboru języka.</p>


Reset do ustawień fabrycznych (MK2S/MK2.5S/MK3S)

<p>Blob (stopiony i utwardzony plastik, którym oblepiony jest hotend, przypominający kluskę) to jeden z najgroźniej wyglądających problemów w druku 3D, z jakim możesz się spotkać. Usunięcie go jest dość trudne, ale z pewnością nie jest niemożliwe. </p>
<div class="warning-callout">Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane przez blob <strong>nie są objęte gwarancją<strong>, ponieważ nie są związane ani ze sprzętem, ani z oprogramowaniem. Można temu zapobiec, odpowiednio kalibrując drukarkę, a także zatrzymując drukowanie, gdy tylko filament zacznie przyklejać się do dyszy.<br />Zapoznaj się z <strong>Instrukcjami bezpieczeństwa</strong> w Podręczniku druku 3D dołączonym do każdej z naszych drukarek. <strong>Nie pozostawiaj drukarki bez nadzoru, gdy jest włączona.</strong>.</div>
<p>Przygotowaliśmy krótki film o tym, jak usunąć bloba z ekstrudera. Film przedstawia naszą drukarkę Original Prusa MK3, ale te same zasady podgrzewania bloba, aby go zmiękczyć, i ostrożnego usuwania go szczypcami <strong>mają zastosowanie do wszystkich modeli naszych drukarek FDM.</strong>. </p>
<h3>Jak usunąć bloba</h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/mSmJKjibMT0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" loading="lazy"></iframe></p>
<div class="warning-callout">Zanim zrobisz cokolwiek, zwracamy uwagę, że przewody termistora i grzałki hotendu są prawdopodobnie wklejone w bloba. Przewody biegnące do grzałki są szczególnie delikatne, ponieważ są <strong>odsłonięte tuż przed wejściem w jej obudowę</strong>. </div>
<ol>
<li>Nagrzej dyszę z <em>Menu LCD -&gt;  Ustawienia/Sterowanie -&gt;  Temperatura -&gt; Dysza</em>. Temperatura musi być około 30°C wyższa od tej, która była ustawiona podczas formowania się bloba. Na przykład, jeśli blob składa się z materiału:
<ul style="list-style-type: square;">
<li><strong>PLA: </strong>nagrzej do <strong>250°C</strong></li>
<li><strong>ABS/PETG: </strong>nagrzej do <strong>280°C</strong>
</ul>
</li>
</ol>
<div class="note-callout">W MK3/S/+ możliwe jest również nagrzanie przez menu <em>Grzanie</em>, ale weź pod uwagę, że może to wywołać błąd <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/thermal-model-calibration_382488">Thermal anomaly</a>.</div>
<ol>
<li>Jeśli otrzymujesz błąd <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/mintemp-error-and-mintemp-bed_2169">MINTEMP</a> lub <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/preheat-error_2163">Błąd nagrzewania</a> na ekranie LCD, to znaczy, że odpowiednio przewód termistora lub grzałki jest już przerwany. W takim przypadku jedyną opcją jest użycie opalarki/lutownicy gazowej do podgrzania bloba. <strong>Postępuj z najwyższą ostrożnością</strong>, ponieważ nie chcemy stopić drukowanych części ekstrudera. Odrywaj zmiękczony plastik kawałek po kawałku.</li>
<li>Po osiągnięciu zadanej temperatury przez hotend, poczekaj co najmniej 5 minut. <strong><em>Wyłącz drukarkę przed wykonaniem kolejnego kroku, ponieważ w innym przypadku może dojść do zwarcia elektrycznego.<br /></em></strong></li>
<li>Mniejsze bloby będą odpadać same z siebie. W przypadku większych użyj szczypiec, aby ostrożnie oderwać zmiękczony plastik z hotendu. Podkreślamy - zachowaj szczególną ostrożność w okolicy przewodów idących do hotendu.<em><strong><br /></strong></em></li>
<li>Po usunięciu największych porcji skupionego plastiku, użyj małej szczotki mosiężnej do wyczyszczenia pozostałości (tak, jak jest to pokazane na powyższym filmie).</li>
<li>Jeśli nie obyło się bez uszkodzeń, to części zamienne znajdziesz <a href="https://shop.prusa3d.com/pl/18-spare-parts">tutaj</a>. Musisz zalogować się na konto w e-sklepie, które było użyte do zamówienia drukarki, aby mieć dostęp do sekcji z częściami zamiennymi.</li>
</ol>
<h3><strong>Jak temu zapobiec</strong></h3>
<p>W przeciwieństwie do <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/spaghetti-monster_1999">"potwora spaghetti"</a>, blob zaczyna się często na na początku drukowania. Generalnie rzecz biorąc, formuje się on po odklejeniu pierwszych warstw ze stołu i przyklejeniu do poruszającej się rozgrzanej dyszy, podczas dalszego wytłaczania plastiku, co sprawia, że rośnie.</p>
<p>Aby temu zapobiec, zachowaj w pamięci poniższe reguły:</p>
<ul>
<li><strong>Wyczyść powierzchnię stołu roboczego</strong> przed rozpoczęciem drukowania. W <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804"><u>tym artykule</u></a> znajdziesz szczegóły.</li>
<li>Nie spiesz się podczas <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364"><u>ustawiania odległości dyszy od stołu</u></a> na początku wydruku. Upewnij się, że pierwsza warstwa przylega odpowiednio na całej swojej powierzchni.
<div class="tip-callout">Ten krok nie dotyczy drukarek Original Prusa MK4, MK3.9 i XL, ponieważ są one wyposażone w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/loadcell-mk4-s-mk3-9-s-xl_401253">czujnik tensometryczny</a>, chociaż drobna regulacja pierwszej warstwy jest nadal możliwa na tych drukarkach. </div>
</li>
<li><strong>Sprawdzaj wydruk od czasu do czasu.</strong> Jeśli widzisz zalążki potencjalnych problemów, to wstrzymaj wydruk i rozwiąż je lub przerwij, zmień ustawienia i spróbuj ponownie.</li>
</ul>
<h3>Silikonowa skarpeta</h3>
<p>Rozważ założenie <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/nextruder-silicone-sock-xl-mk4-mk3-9_641415">silikonowej skarpety</a> na hotend. Jest ona dostępna w <a href="https://www.prusa3d.com/product/prusa-nextruder-silicone-sock-set/">naszym sklepie internetowym</a> do <strong>MK4/S</strong>, <strong>MK3.9/S</strong> i <strong>XL</strong>. Choć element ten nie zapobiega powstawaniu blobów, to przynajmniej ułatwia ich usunięcie w przypadku wystąpienia. </p>


Blob na ekstruderze

<p>Wgrywanie firmware może być przerwane przez błąd, ale zazwyczaj nie jest to nic poważnego. Przed zagłębieniem się w problemy z tym związane, mamy kilka porad na początek.</p>
<h3>Wstępna weryfikacja</h3>
<ul>
<li>Przeczytaj artykuł ponownie. Przed przejściem dalej upewnij się, że dokładnie wykonane zostały instrukcje z artykułu  <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">Aktualizacja firmware</a>.</p>
<li>Istnieje szansa, że problem to <strong>"jednorazowy bug"</strong>, dlatego zawsze zalecamy podjęcie jeszcze jednej próby normalnej aktualizacji firmware.&nbsp;</li>
<li>Przed wgraniem firmware upewnij się, że na komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja <a href="https://www.prusa3d.pl/sterowniki/">Paczki Sterowniki & Oprogramowanie</a>. Niektóre problemy można rozwiązać przez <strong>odinstalowanie całego naszego oprogramowania,</strong> pobranie najnowszej paczki <strong>i ponową instalację</strong>.</li>
<li>PrusaSlicer wykryje drukarkę podłączoną do komputera przez USB nawet, gdy ta jest wyłączona, ale do aktualizacji firmware <strong>musi być włączona!</strong></li>
<li><strong>Aktualizują FW zarówno w drukarce, jak i MMU, nie podłączaj obydwóch przewodów USB jednocześnie!</strong> Każde FW należy wgrać osobno, a do komputera może być podłączona tylko jedna płyta.</li>
<li>Upewnij się, że połączenie szeregowe drukarki nie jest zajęte podczas wgrywania - może być zajęte np. przez Arduino IDE lub inne urządzenia korzystające z portu COM.</li>
<li><strong>Dotyczy MMU2 - problemy z flashowaniem mogą być powodowane przez niedokładnie wpięty przewód sygnałowy MMU2.</strong></li>
</ul>
<h3>Najczęściej występujące problemy</h3>
<h4>Inny przewód i port USB</h4>
<p>Na początku spróbuj podłączyć przewód do <strong>innego portu USB komputera</strong>. Następnie naciśnij przycisk <strong>Skanuj ponownie</strong> w okienku wgrywania firmware w PrusaSlicer.</p>
<p>Upewnij się, że przewód USB jest wpięty do końca w obydwa złącza oraz ewentualnie spróbuj użyć innego przewodu.</p>
<p>Upewnij się, że używasz przewodu USB obsługującego transfer danych. Niektóre przewody microUSB zapewniają jedynie zasilanie i nie obsługują transferu danych.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie odłączaj</strong> przewodu USB zanim narzędzie aktualizacji w PrusaSlicer potwierdzi pomyślne zakończenie procesu.</div>
<h4><strong>Błąd Timeout (przeterminowanie)</strong></h4>
<p>Błąd ten oznacza, że narzędzie do aktualizacji firmware nie otrzymało odpowiedzi od płyty miniRAMBo lub EINSY RAMBo. Sprawdź czy drukarka jest włączona. Następnie sprawdź bezpieczniki - instrukcje znajdziesz w artykułach:&nbsp;<a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/przepalony-bezpiecznik-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2111">Przepalony bezpiecznik (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a> lub <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/przepalony-bezpiecznik-mk3-mk3s-mk3s_1925">Przepalony bezpiecznik (MK3, MK3S)</a></p>
<h4>Odmowa dostępu</h4>
<p>W systemie Unix/Linux, jeśli napotkasz błąd "Permission denied" [Odmowa dostępu] podczas flashowania, może to być spowodowane <a href="https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360016495679-Fix-port-access-on-Linux">problemami z dostępem do portu</a>. Upewnij się, że Twoje konto użytkownika jest dodane do grupy "dialout", aby uzyskać dostęp do portu szeregowego: <code class="codesample-inline">groups ${groups}</code> Dodaj swoje konto użytkownika do grupy za pomocą <code class="codesample-inline">sudo gpasswd --add ${USER} dialout</code> lub <code class="codesample-inline">sudo usermod -a -G dialout &lt;username&gt;</code> w zależności od używanej dystrybucji. Następnie uruchom ponownie komputer lub wyloguj się i zaloguj ponownie, aby zastosować zmiany.</p>
<h4>Wgranie niewłaściwego pliku</h4>
<p><em>"Wybrano niewłaściwy plik" ("Wrong file has been selected for flashing").&nbsp;</em>Upewnij się, że <strong>archiwum .zip jest rozpakowane</strong> i wybrany jest <strong>plik .hex odpowiedni dla Twojej drukarki.</strong></p>
<h4>Błąd wgrywania (flashowania)</h4>
<p>Po wyświetleniu komunikatu o stanie "Flashing failed. Please see the avrdude log below" [Flashowanie nie powiodło się. Zobacz dziennik avrdude poniżej], kliknij przycisk "Zaawansowane: log wyjściowy", aby zobaczyć pełny dziennik flashowania. Ten dziennik może dostarczyć więcej informacji o przyczynie niepowodzenia.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/c5e7adcc685a3486c64b5b4cbc17a943_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Firmware updating issues (MK2S/MK3S/MMU2S) REVIEW" alt="" width="548" height="226" loading="lazy" /></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/ec815b75387b6c0a2f1eac751980c132.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Firmware updating issues (MK2S/MK3S/MMU2S) REVIEW" alt="" width="548" height="180" loading="lazy" /></p>
<p>W przypadku, gdy na końcu dziennika pojawi się komunikat "Could not open port: COM4" [Nie można otworzyć portu: COM4] (lub inny numer portu COM), może to mieć wiele przyczyn.</p>
<p>Powyższemu błędowi może towarzyszyć błąd "stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer" [timeout komunikacji z programatorem], jak na powyższej ilustracji. W takim przypadku sprawdź, czy:</p>
<ul>
<li>Inne oprogramowanie, takie jak Cura lub Pronterface, nie jest uruchomione i nie jest podłączone do tego portu. W razie wątpliwości spróbuj zamknąć wszystkie otwarte programy lub uruchom ponownie komputer.</li>
<li>Nie próbujesz flashować pliku .hex firmware Einsy na płytę MMU2S ani pliku .hex firmware MMU2S na płytę Einsy.</li>
<li>Drukarka jest włączona. Jeśli jest włączona, następnym krokiem jest sprawdzenie bezpieczników. Więcej informacji możesz znaleźć w tych artykułach: <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2111">Przepalony bezpiecznik (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a> lub <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mk3-mk3s-mk3s_1925">Przepalony bezpiecznik (MK3, MK3S)</a>.</li>
</ul>
<p>Gdy błędowi "Could not open port: COM4" towarzyszy błąd "arduino_open(): Failed to initialize MK3 external flash programming mode" [Nie udało się zainicjować trybu zewnętrznego programowania flashowania MK3], należy sprawdzić ekran LCD pod kątem dalszych komunikatów o błędach.</p>
<h4>Port COM/urządzenie</h4>
<p>Sprawdź, czy drukarka pojawia się w Menedżerze Urządzeń jako <strong>port COM</strong>.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/4c1f5c942f0dbd9d13ef21040d82984e.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Firmware updating issues (MK2S/MK3S/MMU2S) REVIEW" alt="" width="200" height="33" loading="lazy" /></p>
<p>Może zdarzyć się, że drukarka będzie pojawiać się w Menedżerze Urządzeń, <strong>ale nie jako port COM</strong><strong>&nbsp;</strong>-&nbsp;jeśli tak jest, poniżej znajdziesz możliwe rozwiązanie problemu:</p>
<ol>
<li>Przeinstaluj sterowniki z folderu instalacyjnego:
<ol>
<li>
<ul>
<li><em>C:\Program Files\Prusa3D\Rambo\dpinstx64.exe (dla systemu 64-bitowego)</em> <strong>lub</strong></li>
<li><em>C:\Program Files\Prusa3D\Rambo\dpinstx86.exe</em> (dla systemu 32-bitowego)</li>
</ul>
</li>
</ol>
</li>
<li>Zrestartuj komputer.</li>
<li>Sprawdź czy drukarka pojawia się w Menedżerze Urządzeń jako <strong>urządzenie COM.</strong>&nbsp;Wpisz przypisany port COM ręcznie w okienku narzędzia do aktualizacji w PrusaSlicer.</li>
</ol>
<p>Jeśli narzędzie do aktualizacji firmware zwraca <strong>błąd komunikacji</strong> przez port COM3 lub inny, sprawdź ustawienia portu w Menedżerze Urządzeń<strong> - inne urządzenie może używać tego samego portu</strong>. Odłącz urządzenie lub zmień przypisany port na inny i zrestartuj komputer.</p>
<h4>Prostokąty na wyświetlaczu LCD</h4>
<p><strong>Ekran LCD pokazuje same prostokąty</strong> po wgraniu firmware? Jeśli przedtem wszystko działało poprawnie, to znaczy, że&nbsp;<strong>wgrane zostało oprogramowanie przeznaczone dla innego modelu drukarki.</strong> Upewnij się, że wybierasz plik dla aktualnie podłączonego urządzenia (MK2.5S/MK3S/MMU).</p>
<div class="tip-callout">Firmware dla MK3(S) nie występuje w różnych wersjach płyty RAMBo, jak to ma miejsce w przypadku MK2S i miniRAMBO.</div>
<h3>Żaden z problemów nie jest nierozwiązywalny&nbsp;</h3>
<p>Nasz bootloader jest zablokowany tylko do odczytu, więc nawet jeśli wgrasz nieodpowiednią wersję firmware lub pojawi się inny błąd, masz możliwość naprawienia go. Najlepszym rozwiązaniem przy problemach z wgraniem nowej wersji firmware jest&nbsp;<a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/factory-reset-mk2s-mk2-5s-mk3s_2216">Reset ustawień fabrycznych</a>.</p>


Problemy podczas aktualizowania firmware (MK2.5S/MK3S+/MMU2S/MMU3)

<p>Jeśli ekstruder stara się załadować filament, ale nie jest od wpychany do hotendu, to zazwyczaj znaczy, że mamy do czynienia z prostą usterką sprzętową, której naprawę opiszemy w tym artykule.&nbsp;</p>
<h3>Lista kontrolna przygotowania do rozwiązania problemu:</h3>
<ol>
<li>Obetnij końcówkę filamentu pod kątem 45 stopni&nbsp;<br />
<img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/filamenttip.png"></li>
<li>Filament zawija się wokół koła zębatego - <strong>jeśli filament jest zagięty, to może zawijać się. Szczególnie filamenty elastyczne sprawiają problemy z wsunięciem w dolny kanał filamentu ekstrudera!</strong></li>
<li>Upewnij się, że filament, który ładujesz jest tak prosty, jak to możliwe.</li>
</ol>
<div class="warning-callout"><strong>Sprawdź, czy ustawiona jest prawidłowa temperatura dyszy.&nbsp;</strong></div>
<h3>Problemy mechaniczne:</h3>
<ul>
<li><strong>Luźne kółko zębate:&nbsp;</strong>sprawdź, czy wkręt dociskowy na kółku zębatym ekstrudera jest dokręcony do płaskiej części wałka silnika.</li>
<li><strong>Zatkana część radełkowana:&nbsp;</strong>koła zębate ekstrudera mają radełkowaną (ponacinaną) część, która "wgryza" się w filament, przepychając go. Upewnij się, że radełka są czyste i nie zalegają w nich drobiny plastiku. Jeśli to konieczne, wyczyść również zęby kół.</li>
<li><strong>Niewłaściwie ustawione koła zębate ekstrudera:&nbsp;</strong>filament musi być przesuwany w ekstruderze w linii prostej, a każda odchyłka będzie powodować nadmierne tarcie, co przełoży się na problemy z załadowaniem go. Sprawdź, czy radełkowana część koła zębatego (tego, które jest na wałku silnika) znajduje się idealnie w linii prostej ponad rurką PTFE.<br />
Szczegóły w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">Kontrola/ustawienie kół zębatych Bondtech (MK3.5/S, MK3S/+, MK2.5S)</a></li>
<li><strong>Luźne/zbyt mocno dokręcona śruba docisku: </strong>sprężyna znajdująca się na śrubie dba o odpowiedni docisk obydwóch kół zębatych do filamentu. Upewnij się, że nie jest ani zbyt luźna, ani zbyt mocno dokręcona. Szczegóły w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">Naprężenie docisku ekstrudera</a>.</li>
</ul>
<div class="warning-callout">Jeśli żadne z powyższych nie pomaga, zapoznaj się z artykułem <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkana dysza - MK2/MK3</a>. Możliwe, że masz do czynienia z zatkaną dyszą, a nie tylko z problemem z ładowaniem filamentu.</p>


Nie można załadować filamentu

<p>Jeśli Twoja drukarka nie włącza się, stale się wyłącza lub utknęła w pętli startowej (boot loop), zobacz tutaj, jak rozwiązać ten problem.</p>
<h3>Drukarka utknęła w pętli startowej</h3>
<p>Może się to zdarzyć podczas próby ponownego flashowania firmware drukarki lub w rzadkich przypadkach podczas próby rozpoczęcia drukowania. Rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie drukarki za pomocą przełącznika <strong>na zasilaczu</strong> i ponowne jej włączenie (w tym przypadku nie należy używać przycisku resetowania na wyświetlaczu LCD).</p>
<p>Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do płyty głównej.</p>
<h3>Drukarka nie włącza się</h3>
<p>Jeśli drukarka w ogóle się nie włącza, może to oznaczać poważniejszy problem. Spróbuj poniższych:</p>
<ul>
<li><strong>Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.</strong></li>
<li>Sprawdź, czy żaden z przewodów nie jest uszkodzony. W niektórych przypadkach zbyt mocne zaciśnięcie opasek kablowych może uszkodzić izolację i powodować zwarcie.</li>
<li>Sprawdź podłączenie przewodów do płyty RAMBo. Upewnij się, że przewody z zasilacza są prawidłowo podłączone.&nbsp;</li>
<li>Odnieś się do właściwego przewodnika, aby sprawdzić, czy żaden z bezpieczników w Twojej drukarce nie jest przepalony:
<ul>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mk3-mk3s-mk3s_1925">Przepalony bezpiecznik (MK3/MK3S/MK3S+)</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2111">Przepalony bezpiecznik (MK2S/MK2.5/MK2.5S)</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mini_179613">Przepalony bezpiecznik (MINI)</a>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/intact-fuses.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/intact-fuses-600x267.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/intact-fuses-800x356.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/intact-fuses-300x133.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/intact-fuses-768x341.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/intact-fuses.jpg 1600w" alt="" width="600" height="267" loading="lazy" /></h3>
<h3>MK2S / MK2.5 / MK2.5S</h3>
<p>Jeśli Twoja drukarka wyłącza się podczas nagrzewania, problem zazwyczaj nie jest bardzo poważny. Najprawdopodobniej wystarczy przełączyć zasilacz z <strong>220V</strong>, jeśli jest podłączony do sieci <strong>110V</strong>.</p>
<ol>
<li><strong>Wyłącz drukarkę i odłącz ją od źródła zasilania.</strong></li>
<li>Odnajdź przełącznik napięcia zasilania na zasilaczu.<br />
<figure><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/ps-uswtich.jpeg" /></figure>
</li>
<li>Upewnij się, że jest przełączony na napięcie<strong>&nbsp;zgodne z lokalną siecią</strong>.</li>
<li>Spróbuj ponownie włączyć drukarkę.&nbsp;</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Obydwa zasilacze - srebrny oraz czarny marki Delta <strong>przełączają się automatycznie</strong> między 110V a 220V, w zależności od sieci, do której zostaną podłączone.</div>
<h3>Sprawdzenie diody statusu zasilacza</h3>
<p>Zasilacz ma małą zieloną diodę, która świeci, gdy zasilacz jest aktywny. </p>
<p><strong>W srebrnym zasilaczu</strong> jest umieszczona wewnątrz, w lewym-dolnym rogu i możesz ją dostrzec przez wycięcia w obudowie (<span style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span>).</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted-534x400.jpeg 534w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted-1536x1151.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/49c183eff2ec80a5_painted.jpeg 1600w" alt="" width="500" height="375" loading="lazy" /><strong>W czarnym zasilaczu Delta</strong> dioda LED jest schowana za pokrywką złącz. Odkręć dwie śrubki mocujące pokrywkę (<span style="color: #2dc26b;">zielone kółka</span>) aby odkryć złącza dla sond pomiarowych multimetru i zieloną diodę LED (<span style="color: #e67e23;">pomarańczowa strzałka</span>).<strong><br /></strong></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9748%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/a9251593c57da624_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/1de01bae1d50c6f4_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="note-callout">Przełącznik zasilania w czarnym zasilaczu Delta nie ma diody LED.</div>

Drukarka nie włącza się lub stale się wyłącza

<p>Twoja drukarka Original Prusa MK3S+/MK3S/MK3 może wpadać w wibracje podczas drukowania. W większości przypadków nie spowodują one problemów z wydrukami, jednak pokażemy Ci jak je zminimalizować bądź nawet pozbyć się ich całkowicie.</p>
<div class="tip-callout">&nbsp;Zmiana trybu pracy drukarki może sprawić, że będzie ona pracować ciszej.&nbsp;</div>
<h3>Znajdź źródło hałasu</h3>
<p>Przejdź do <em>Menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Ruch osi</em> i przesuwaj osie pojedynczo opcjami <em>Ruch X</em> oraz <em>Ruch Y</em>, aby sprawdzić, czy możesz wyodrębnić źródło hałasu z jednej osi. Podczas ruchu osi, która powoduje hałas, spróbuj naciskać ręką na poszczególne komponenty drukarki, aby sprawdzić, czy daje to wytłumienie dźwięku.</p>
<p>Komponenty do sprawdzenia:</p>
<ul>
<li>Stół</li>
<li>Zasilacz</li>
<li>Silniki</li>
<li>Ekran LCD</li>
</ul>
<p>Niektóre dźwięki mogą być trudne do zidentyfikowania i występować tylko przy jednoczesnych ruchach więcej niż jednej osi. Dlatego zalecamy przejrzenie wszystkich punktów wymienionych w tym artykule, nawet jeśli nie masz pewności ich pochodzenia.</p>
<div class="tip-callout">Ten artykuł dotyczy drukarek z rodziny i3. W przypadku Original Prusa MINI oraz MINI+, przejdź do artykułu <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/vibration-noise-when-printing-mini-mini_264110">Wibracje/hałas podczas drukowania (MINI/MINI+)</a>.</div>
<h3>Kontrola drukarki</h3>
<h4>Gumowe stopy</h4>
<p>Drukarka stoi na czterech gumowych stopach (<span style="color: #2dc26b;" data-mce-style="color: #2dc26b;">zielone strzałki</span>). Powinny one być przyklejone w odpowiednich miejscach, ok. 2-3 cm od końcówek profili.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted.jpeg 1600w" alt="" width="500" height="375" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/431b44e910b6e116_painted.jpeg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<h4>Smarowanie prętów i łożysk</h4>
<p>Dźwięki, których wcześniej nie było słychać, a pojawiły się po wielu godzinach druku, mogą być sygnałem do przyjrzenia się prętom i łożyskom. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/i3-printer-regular-maintenance_2072">Regularna konserwacja drukarki i3</a>.</p>
<h4>Ustawienie prętów liniowych osi Y</h4>
<p>Ustawienie prętów liniowych osi Y jest częścią <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/2b-y-axis-assembly_165795#167112">procedury montażu</a> i może mieć ogromny wpływ na dźwięk i wibracje.</p>
<p>Procedura jest następująca:</p>
<ol>
<li>Poluzuj wszystkie śruby M3x10 na czterech uchwytach prętów osi Y [Y-holder] o pół obrotu (<span style="color: #2dc26b;" data-mce-style="color: #2dc26b;">zielone strzałki</span>), aby drukowane części miały luz (<span style="color: #236fa1;" data-mce-style="color: #236fa1;">niebieskie strzałki</span>).</li>
<li>Ręcznie przesuń stół na całej długości osi, od jednego końca do drugiego, aby wyrównać pręty.</li>
<li>Przesuń stół do przedniej płyty i dokręć wszystkie cztery śruby przednich uchwytów prętów [Y-rod-holder].</li>
<li>Przesuń stół do tylnej płyty i dokręć wszystkie cztery śruby tylnych uchwytów prętów [Y-rod-holder].</li>
</ol>
<h4><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted.jpeg 1600w" alt="" width="500" height="375" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/3c28569ff5f31be8_painted.jpeg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></h4>
<h4>Śruby stołu</h4>
<p>Sprawdź, czy żadna z 9 śrub mocujących stół do wózka nie jest luźna. Jeśli któraś z nich jest niedokręcona, może stanowić przyczynę terkotania śruby bądź tulejki dystansowej podczas ruchów stołu. Dokręcając śruby, zawsze pamiętaj o właściwej kolejności:</p>
<ol>
<li>Śruba centralna (<span style="color: #3598db;" data-mce-style="color: #3598db;">jasnoniebieskie kółko</span>)</li>
<li>Narożniki (<span style="color: #b96ad9;" data-mce-style="color: #b96ad9;">purpurowe kółka</span>)</li>
<li>Krawędzie (<span style="color: #f1c40f;" data-mce-style="color: #f1c40f;">żółte kółka</span>)</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted.jpeg 1600w" alt="" width="500" height="375" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/44c9b2e32c575ee7_painted.jpeg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<h4>Koła pasowe osi X i Y</h4>
<p>Jeśli koła kasowe osi X i Y są dociśnięte do silników, a nawet tylko lekko ich dotykają, to przekłada się to na zwiększenie oporów w układzie, co może prowadzić do wibracji, a nawet problemów z drukowaniem. Upewnij się, że koła są odpowiednio odsunięte od silników (<span style="color: #f1c40f;" data-mce-style="color: #f1c40f;">żółta strzałka</span>) and oraz ustawione w odpowiednim kierunku.</p>
<p>Upewnij się również, że pasek osi X jest wyrównany i nie ociera o część plastikową (<span style="color: #b96ad9;" data-mce-style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span>).</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0" data-mce-style="border-collapse: collapse; width: 100%;" class="mce-item-table">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8137%;" data-mce-style="width: 48.8137%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/50bffe4e04cf08be_painted.jpeg"></td>
<td style="width: 48.8137%;" data-mce-style="width: 48.8137%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/91f39c6f0cd3772e_painted.jpeg"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.8137%; text-align: center;" data-mce-style="width: 48.8137%; text-align: center;"><em>Silnik osi X z zamontowanym kołem pasowym.</em></td>
<td style="width: 48.8137%; text-align: center;" data-mce-style="width: 48.8137%; text-align: center;"><em>Silnik osi Y z zamontowanym kołem pasowym.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Ekran LCD</h4>
<p>Luźne śruby mocujące zespół LCD oraz samą płytkę wyświetlacza mogą powodować wibracje podczas ruchu osi Y. Upewnij się, że śruby mocujące wyświetlacz są dokręcone (<span style="color: #2dc26b;" data-mce-style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>). Płytka ekranu LCD również może terkotać podczas pracy, jeśli nie będzie dobre dokręcona (<span style="color: #236fa1;" data-mce-style="color: #236fa1;">niebieskie strzałki</span>).</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0" data-mce-style="border-collapse: collapse; width: 100%;" class="mce-item-table">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8137%;" data-mce-style="width: 48.8137%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/23c8c03dc1dde614_painted.jpeg"></td>
<td style="width: 48.8137%;" data-mce-style="width: 48.8137%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/323304f57cc0be96_painted.jpeg"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Zasilacz</h4>
<p>Zasilacz jest mocowany czterema śrubami: dwoma M4 do ramy osi Z (<span style="color: #f1c40f;" data-mce-style="color: #f1c40f;">żółte strzałki</span>) oraz dwoma M3 z dołu, do nakrętek młoteczkowych w profilu aluminiowym (<span style="color: #2dc26b;" data-mce-style="color: #2dc26b;">zielone strzałki</span>). Upewnij się, że wszystkie są dokręcone.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0" data-mce-style="border-collapse: collapse; width: 100%;" class="mce-item-table">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8137%;" data-mce-style="width: 48.8137%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/18afbc539dbecae0_painted.jpeg"></td>
<td style="width: 48.8137%;" data-mce-style="width: 48.8137%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/f18ca9b1a40f03c3_painted.jpeg"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Inne porady</h3>
<h4>Powierzchnia, na której stoi drukarka</h4>
<p>Powierzchnia, na której stoi drukarka może wzmacniać wibracje i hałas pochodzący z drukarki. <strong>Powierzchnia powinna być stabilna, nie powinna kołysać się podczas pracy drukarki czy naciskania ręką.</strong> Stół z litego drewna jest dobrym przykładem.&nbsp;</p>
<p>Podstawa pod drukarkę z równej płyty betonowej również może pomóc wyeliminować przenoszenie wibracji na powierzchnię, na której stoi drukarka.</p>
<h4>Podkładka pod drukarkę</h4>
<p>Łatwym sposobem wytłumienia hałasu i wibracji przenoszonych przez drukarkę jest dodanie dodatkowej podkładki pod drukarkę. Pozwoli to wyciszyć hałas powodowany rezonansem między<br />
drukarką a powierzchnią, na której stoi.</p>
<div class="tip-callout">Ze względu na inną konstrukcję Original Prusa MINI, <strong>bardzo miękka podkładka pod drukarkę nie jest dobrym pomysłem</strong>, ponieważ może ona powodować kołysanie podczas pracy.</div>
<p>Możesz użyć czegoś, co masz pod ręką. Może to być złożony ręcznik lub piankowa mata do zabaw dla dzieci. &nbsp;</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer-600x207.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer-800x276.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer-300x103.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer-768x265.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer.jpg 1600w" width="800" height="276" data-image="1519822974624" data-mce-src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/09/Padding_below_printer.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>

Wibracje podczas drukowania (MK3S+/MK2.5S)

<p>Wraz z Original Prusa i3 MK3S (oraz aktualizacją Original Prusa i3 MK2.5S) wprowadzamy całkowicie przebudowany ekstruder z nowym systemem wykrywania filamentu. Jest to <strong>rozwiązanie hybrydowe</strong>, łączące <strong>laser podczerwony (IR)</strong> wyzwalany małą <strong>dźwignią mechaniczną</strong>. System ten nie jest podatny na właściwości optyczne filamentu i jest odporny na zużycie mechaniczne.</p>
<h3><strong>Jak to wygląda</strong></h3>
<p>Ten poradnik opisuje sytuację, w której <strong>automatyczne ładowanie filamentu działa</strong> (nawet, jeśli filament nie jest wykrywany za każdym razem), ale drukarka już na początku wydruku wyświetla komunikat o rozładowaniu filamentu i załadowaniu nowego. Krótko mówiąc - domaga się zmiany filamentu. Oznacza to, że czujnik filamentu działa, ale nie tak, jak powinien.</p>
<div class="note-callout">Ogólnie rzecz biorąc, czujnik filamentu nie jest kluczowym komponentem drukarki, to znaczy, że może ona działać bez niego. Możesz go wyłączyć z <strong>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Czujnik filamentu</strong> (przełącz z <strong>[wł]</strong> na <strong>[wył]</strong>) i kontynuować używanie drukarki.</div>
<div>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 466px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 449px;">
<td style="width: 100%; height: 449px;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/filsens.png" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/filsens-300x270.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/filsens-444x400.png 444w" alt="" width="501" height="450"></td>
</tr>
<tr style="height: 17px;">
<td style="width: 100%; height: 17px; text-align: center;"><strong>Poprawne podłączenie do płyty głównej</strong> - użytkownikom często zdarza się podłączyć czujnik filamentu niepoprawnie.&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h3>Rozwiązywanie problemów</h3>
<p>Jest kilka przyczyn takiego zachowania. Szczegóły rozwiązywania problemów znajdziesz w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-troubleshooting-mk2-5s-mk3s_112226">Rozwiązywanie problemów z czujnikiem filamentu IR (MK2.5S, MK3S)</a>.</p>


MK3S wyświetla komunikat o zmianie filamentu

<p>Nasze drukarki Original Prusa i3 obsługują dwie popularne metody drukowania: przez przewód USB lub z karty SD. Jeśli czytnik kart pamięci sprawia problemy, spróbuj poniższych rozwiązań.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/en/wp-content/uploads/cardremoved.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/cardremoved-300x160.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/cardremoved-600x320.jpg 600w" alt="card removed" width="600"></p>
<p style="text-align: center;"><em>Komunikat "Karta wyjęta" na ekranie LCD</em></p>
<p>Jeśli karta jest w gnieździe, ale na wyświetlaczu mimo to widnieje komunikat "Karta wyjęta", spróbuj poniższych:</p>
<ol>
<li>Przyjrzyj się czytnikowi kart i upewnij się, że w jego wnętrzu nie ma <strong>kurzu lub innych zanieczyszczeń.</strong></li>
<li>Sprawdź, czy karta nie jest uszkodzona.</li>
<li>Upewnij się, że karta jest <strong>prawidłowo umieszczona w gnieździe.</strong> <em>Powinna być ona skierowana złączami w Twoją stronę</em>.</li>
<li>Sprawdź, czy karta jest <strong>wsunięta do końca.</strong></li>
<li>Upewnij się, że karta jest sformatowana w systemie plików <strong>FAT32.</strong> <em>System plików ExFAT nie jest kompatybilny.</em></li>
<li>Jeśli wszystko jest ok, a drukarka nadal nie widzi karty, wsuń ją w czytnik kart w komputerze i sprawdź, czy zostanie odczytana. <em>Jeśli tak, skopiuj z niej dane i <strong>użyj innej karty SD w drukarce.</strong></em></li>
</ol>
<div class="tip-callout" style="text-align: center;">Informacje o formatowaniu znajdziesz w naszym artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/sd-cards-and-usb-drives_112291">Karty SD i pamięci USB</a>.</div>
<div class="hd--html">
<h3>"Plik niekompletny. Kontynuować?"</h3>
<p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: #373a3c; font-family: Lato, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #fefeff;">Nasze drukarki mają możliwość wykrywania uszkodzonych plików na karcie SD. Na ekranie pojawi się wtedy taki komunikat z pytaniem o kontynuowanie drukowania. Z <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/incomplete-file-testing-if-file-gcode-is-complete_2153">tego artykułu</a> dowiesz się jak sprawdzić plik G-code przed drukowaniem.</p>
<p><img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/en/wp-content/uploads/incompletefile.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/incompletefile-300x79.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/incompletefile-600x159.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/incompletefile-768x203.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/incompletefile-800x212.jpg 800w" alt="Incomplete file"></p>
</div>


Karta SD nie działa

<p>Drukarki serii Original Prusa i3 MK3 są wyposażone w bezpieczniki chroniące kluczowe komponenty. Jeśli Twoja drukarka lub jakiś z jej komponentów nagle przestał działać, to zalecamy sprawdzenie bezpieczników i ich ewentualną wymianę.</p>
<h3>Płyta Einsy RAMBo</h3>
<p>Seria MK3 pracuje na 24-woltowej płycie Einsy RAMBo. Tak, jak poprzedniczka, jest ona wyposażona w trzy wymienne <strong>bezpieczniki płytkowe</strong>.</p>
<p>Bezpieczniki, których używamy to <strong>bezpieczniki płytkowe ATO</strong>, używane w samochodowych instalacjach elektrycznych, a możesz je dostać na stacji paliw, w sklepie motoryzacyjnym czy narzędziowym lub też zamówić w Internecie. Dobrze jest wziąć ze sobą przepalony bezpiecznik, aby mieć pewność, że dostaniesz identyczny.</p>
<p><strong>Każdy z bezpieczników chroni inne komponenty.</strong></p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #236fa1;">F1</span> (5A) - </strong>silniki + płyta + wentylatory </li>
<li><strong><span style="color: #e03e2d;">F2</span> (5A) - </strong>grzałka ekstrudera</li>
<li><strong><span style="color: #2dc26b;">F3</span> (15A) - </strong>grzałka stołu </li>
</ul>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/237943fa8434d844_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/237943fa8434d844_painted-600x397.jpeg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/237943fa8434d844_painted-800x530.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/237943fa8434d844_painted-300x199.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/237943fa8434d844_painted-768x508.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/05/237943fa8434d844_painted-1536x1017.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="397"></p>
<h3>Sprawdzenie bezpieczników na płycie RAMBo</h3>
<ol>
<li><strong>Wyłącz drukarkę</strong> i <strong>odłącz przewód zasilający.</strong></li>
<li>Otwórz obudowę elektroniki przez wykręcenie śruby M3x40. Możesz posłużyć się <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/8-electronics-assembly_34416#35994">instrukcją montażu</a>, gdzie znajdziesz więcej szczegółów.</li>
<li>Masz teraz pełen dostęp do płyty Einsy RAMBo. <strong>Wyciągnij bezpieczniki</strong> i przyjrzyj się im. Poniższe ilustracje pokazują sprawne elementy. Spójrz na swoje z tego kąta i sprawdź, czy w żadnym z nich cienki drucik w środku nie jest przerwany. Jeśli nie jesteś w stanie określić czy bezpiecznik jest przepalony, wymień go profilaktycznie.<img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/intact-fuses.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/intact-fuses-600x267.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/intact-fuses-800x356.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/intact-fuses-300x133.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/intact-fuses-768x341.jpg 768w" alt="" width="600" height="267">
<div class="note-callout">Jeśli masz multimetr, to możesz sprawdzić, czy między żadnymi komponentami nie ma zwarcia. <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/multimeter-usage_2117">Ten artykuł</a> pokazuje jak to zrobić.</div>
</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b-1536x1152.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/9713798d8228ae4b.jpg 1600w" alt="" width="600" height="450"></p>
<h3>Bezpiecznik zasilacza</h3>
<p>Zasilacz występuje w dwóch wersjach. Jedna wersja to srebrny zasilacz, używający bezpiecznika <strong>T5AL250V 20 mm (zwłoczny)</strong>, a druga wersja to zasilacz marki Delta (czarny), używający bezpiecznika <strong>F8AH250V 20 mm (szybki)</strong>. Spójrz na poniższe ilustracje, aby odnaleźć bezpiecznik zasilacza.</p>
<p>Podczas wymiany bezpiecznika upewnij się, że drukarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.</p>
<ul>
<li><span data-hd-color="rgb(79, 129, 189)"><strong>Odnajdź bezpiecznik zasilacza</strong></span>, który jest zlokalizowany tuż pod gniazdem zasilacza.</li>
<li><span data-hd-color="rgb(247, 150, 70)"><strong>Wyciągnij pokrywkę bezpiecznika</strong></span> - najlepszym narzędziem jest wkrętak dołączony do drukarki.</li>
<li><span data-hd-color="rgb(155, 187, 89)"><strong>Przyjrzyj się wnętrzu bezpiecznika i sprawdź, czy nie jest uszkodzony.</strong></span> Jeśli jest uszkodzony, trzeba go wymienić.</li>
</ul>
<h4 style="text-align: center;">Zasilacz Delta</h4>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9748%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse1v2.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse1v2-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse1v2-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse1v2-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse1v2-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse1v2.jpg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse2.jpgv2_.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse2.jpgv2_-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse2.jpgv2_-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse2.jpgv2_-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse2.jpgv2_-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_deltapsu_fuse2.jpgv2_.jpg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 style="text-align: center;">Srebrny zasilacz</h4>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8442%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1-1536x1152.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse1.jpg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.8442%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4-1536x1152.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/mk3_silverpsu_fuse2v4.jpg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Wymiana przepalonych bezpieczników</h3>
<ol>
<li><strong>Wyłącz drukarkę, odłącz przewód zasilający</strong> i wyciągnij przepalone bezpieczniki z gniazd.</li>
<li>Umieść nowe bezpieczniki we właściwych gniazdach -&nbsp;<span data-hd-color="rgb(149, 55, 52)" data-hd-highlight="rgb(255, 255, 255)"><strong>upewnij się, że wymieniasz bezpiecznik 5A na 5A lub 15A na 15A, jeśli pracujesz z płytą Einsy RAMBo.&nbsp;</strong></span></li>
<li><strong>Odłącz złącza komponentów,</strong> które były podłączone do gniazd, których bezpiecznik został przepalony i włącz drukarkę. Sprawdź, czy nie wykazuje żadnych niepożądanych zachowań.</li>
<li>Ponownie wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający. Następnie <strong>podłącz wszystkie odłączone złącza</strong>.</li>
</ol>

Przepalony bezpiecznik (MK3/MK3S/MK3S+)

<p>Ekran LCD jest komponentem kluczowym dla działania drukarki. Jeśli występują z nim jakieś problemy, np. nie włącza się, wyświetla dziwne symbole lub inne, możliwe rozwiązania znajdziesz poniżej.&nbsp;</p>
<p>Na początek odkręć mocowania ekranu LCD od ramy drukarki, następnie odkręć dwie śruby M3x10 mocujące układ wyświetlacza do plastikowej obudowy i wyciągnij go. Sprawdź, czy problem wystąpi, gdy ekran będzie na zewnątrz obudowy.</p>
<h3>Prostokąty lub losowe znaki na ekranie LCD</h3>
<p>Instalowanie najnowszych dostępnych wersji firmware jest konieczne do utrzymania drukarki w aktualnym stanie oprogramowania. Jednak zainstalowanie niewłaściwej wersji może spowodować wyświetlanie poprzestawianych znaków. Istnieje łatwe rozwiązanie tego problemu:</p>
<ul>
<li>Przejdź na <a href="https://www.prusa3d.pl/sterowniki/">stronę ze sterownikami</a> i pobierz wersję firmware odpowiednią dla Twojej drukarki.</li>
<li>Po pobraniu pliku po prostu podążaj za instrukcjami z przewodnika <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">Jak zaktualizować firmware (MK3S+/MK3S/MK3)</a>.</li>
</ul>
<div class="note-callout">Istnieje mała szansa zawieszenia się wyświetlacza przez wyładowanie elektrostatyczne po włożeniu karty SD. Spróbuj wyłączyć i włączyć drukarkę.</div>
<h3>Pusty ekran LCD</h3>
<p>Problem ten zdarza się zazwyczaj w drukarkach zmontowanych przez użytkowników. Jeśli po włączeniu drukarki ekran pozostaje pusty lub wyświetla dziwne symbole, powodem może być niewłaściwe podłączenie przewodów. Poniżej instrukcja rozwiązania problemu.</p>
<div class="note-callout">Jeśli ekran podświetla się, ale jest zupełnie pusty, konieczna może być regulacja kontrastu. Szczegóły w instrukcji <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/lcd-screen-contrast-adjustment-i3_154982">Regulacja kontrastu ekranu LCD (i3)</a>.</div>
<ol>
<li><strong>Wyłącz drukarkę, odłącz przewód zasilający i przewód USB, jeśli jest podłączony do komputera</strong></li>
<li>Otwórz obudowę płyty głównej.
<ul>
<li>Dostęp do płyty EINSY RAMBo w Original Prusa i3 MK3/S otrzymasz przechodząc wstecz od <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/8-electronics-assembly_34416#35682">kroku 32</a> w instrukcji montażu.</li>
<li>Dostęp do płyty miniRAMBo w Original Prusa i3 MK2/S otrzymasz przechodząc wstecz od <a href="https://help.prusa3d.com/pl/guide/8-electronics-assembly_34416#35210">kroku 21</a> w instrukcji montażu.</li>
</ul>
</li>
<li>Upewnij się, że&nbsp;<strong>wszystkie złącza</strong> są prawidłowo podłączone do gniazd, a przewody nie są w żaden sposób uszkodzone. W zależności od modelu drukarki, zweryfikuj to z odpowiednią instrukcją: <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a> and <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a>.</li>
<li>Upewnij się, że przewody wstążkowe ekranu LCD nie są pozaginane, ani skręcone oraz, że ich złącza są podłączone do gniazd we właściwym kierunku.</li>
<li>Jeśli podejrzewasz, że złącza przewodów wstążkowych nie są dobrze osadzone w gniazdach, odłącz je i przyjrzyj się gniazdom w poszukiwaniu zgiętych pinów. Jeśli są zagięte, możesz podjąć próbę wyprostowania ich szczypcami lub pęsetą, jednak <strong>zachowaj szczególną ostrożność</strong>, aby ich nie wyłamać.</li>
<li>Ostrożnie wsuń złącza w odpowiednie gniazda, następnie podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.&nbsp;<br />
<img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/lcd-cables.jpeg"></li>
<li>Jeśli żadne z powyższych nie przyniosło rozwiązania problemu, <strong>wyłącz drukarkę</strong> odłącz obydwa przewody wstążkowe, ułóż na płaskiej powierzchni i spróbuj delikatnie rozciągnąć. Następnie podłącz ponownie i włącz drukarkę.&nbsp;</li>
</ol>


Ekran LCD nie działa

<p>Jeśli tak się zdarzyło, to oznacza problem z czujnikiem PINDA lub SuperPINDA. P.I.N.D.A.</span> to skrót od Prusa INDuction Autoleveling (tłum. "automatyczne poziomowanie indukcyjne Prusa") i jest wyłącznikiem krańcowym osi Z w MK2/S i MK3/S/+. Precyzyjnie wykrywa obecność metalu w pewnym zakresie, więc jeśli dysza zderzyła się ze stołem, to oznacza, że PINDA jest zamocowana zbyt wysoko, jest wadliwa lub przewód jest uszkodzony.</p>
<p><img decoding="async" style="box-sizing: inherit; border-style: none; vertical-align: middle; max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; height: 277px;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/kt-mlj-qeiwfs-5-qxjv.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/kt-mlj-qeiwfs-5-qxjv-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/kt-mlj-qeiwfs-5-qxjv-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/kt-mlj-qeiwfs-5-qxjv-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/kt-mlj-qeiwfs-5-qxjv-800x600.jpg 800w" width="370" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<div class="tip-callout">Uszkodzona lub źle ustawiona PINDA może również powodować problemy podczas drukowania, poziomowania stołu i/lub kalibracji XYZ.</div>
<h3>Sprawdzenie czujnika PINDA</h3>
<p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;">Jeśli uszkodzony jest czujnik PINDA lub przewód (co zdarza się częściej), to może być to przyczyną wielu problemów z poziomowaniem stołu. Więcej informacji znajdziesz w artykule: <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/p-i-n-d-a-superpinda-sensor-testing_2091">Test czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA</a></p>
<h4>Obniż czujnik PINDA</h4>
<p style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem;">Ustaw czujnik PINDA niżej o 1-2 zwoje lub przeprowadź ponownie <em style="box-sizing: inherit;">sprawdzenie przed uruchomieniem,</em>&nbsp;używając cieńszej końcówki opaski zaciskowej zamiast grubszego środka (zaznaczona czerwonym kółkiem na poniższej ilustracji).</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/a12d72d92820860e_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/a12d72d92820860e_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/a12d72d92820860e_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/a12d72d92820860e_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/a12d72d92820860e_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/a12d72d92820860e_painted-1536x1153.jpeg 1536w" alt="" width="533" height="400"></p>


Dysza zderzyła się ze stołem

<p>Istnieje kilka możliwych przyczyn nieprawidłowego nagrzewania stołu drukarki, które należy sprawdzić.</p>
<h3>Pomiary temperatury</h3>
<p><strong>Pomiar temperatury termometrem na podczerwień (pirometrem) NIE JEST właściwą metodą.</strong> Mierzy on średnią temperaturę wewnątrz pewnego okręgu, który jest znacznie większy od plamki lasera, więc może pokazywać znacznie zaniżoną temperaturę na brzegach stołu. Cechuje go również parametr zwany <em>emisyjnością</em>, który jest zazwyczaj stały w tańszych pirometrach. W uproszczeniu przez emisyjność wskazuje on różne temperatury dla różnych powierzchni.</p>
<div class="note-callout">Między płytą stołu, a jego spodem występuje różnica w temperaturze (~5-10°C).</div>
<p><strong>Prawidłową metodą pomiaru temperatury stołu jest przyklejenie do stołu termistora lub termometru kontaktowego</strong> z niewielką ilością pasty termoprzewodzącej. Taki pomiar może jednak wskazywać temperaturę o około 5°C niższą od rzeczywistej.</p>
<h3>Wstępne testy</h3>
<p>Jeśli drukarka pokazuje błąd, zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi artykułami, np.:</p>
<ul>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/mintemp-error-and-mintemp-bed_2169">Błąd MINTEMP</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/maxtemp_2167">Błąd MAXTEMP</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/thermal-runaway-i3-series_2131">Błąd Thermal Runaway</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/preheat-error-heatbed_2161">Błąd nagrzewania</a></li>
</ul>
<div class="note-callout">Jeśli drukarka nie zwraca żadnego błędu, przejdź do procedury rozwiązywania problemów opisanej poniżej.</div>
<ol>
<li>Wzrokowo sprawdź, czy podgrzewany stół nie jest uszkodzony oraz czy nie ma widocznych ścieżek. Jeśli ścieżka nie jest przerwana (jak na poniższej ilustracji), możesz to naprawić kilkoma cienkimi warstwami lakieru do paznokci.</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.035%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 45.943%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/big_mk3_HB_scratch.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/big_mk3_HB_scratch-461x400.jpg 461w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/big_mk3_HB_scratch-692x600.jpg 692w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/big_mk3_HB_scratch-300x260.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/big_mk3_HB_scratch-768x666.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/big_mk3_HB_scratch.jpg 1600w" alt="" width="519" height="450"></td>
<td style="width: 54.1231%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch-1536x1152.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/small_mk3_HB_scratch.jpg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 45.943%; text-align: center;"><em>Przerwane ścieżki - wymagana jest wymiana.</em></td>
<td style="width: 54.1231%; text-align: center;"><em>Powierzchowna rysa - może zostać naprawiona.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="note-callout">Nawet mała rysa może powodować problemy lub szum elektryczny podczas nagrzewania.</div>
<ol start="2">
<li>Sprawdź czy, termistor podgrzewanego stołu jest prawidłowo przymocowany&nbsp;<strong>złotawą taśmą kaptonową</strong> pod spodem. Jeśli zauważysz, że termistor zwisa luźno, nieprzymocowany do stołu, odkręć śruby mocujące stół do wózka osi Y i przyklej go z powrotem.</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100.035%;" border="0">
<tbody>
<tr style="text-align: center;">
<td style="width: 48.6222%;"><img decoding="async" class="fr-fic fr-dii" style="border: 0px; max-width: 100%; font-size: 16px; line-height: 24px; width: 600px; display: block; margin: 15px auto 15px auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/Photo_May_13__3_13_55_PM.jpg" alt="Not the two types of tape securing the thermistor. There is a layer of aluminum foil tape underneath the layer of kapton tape." data-image="zq3lbv7d59sf"></td>
<td style="width: 51.3778%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/en/wp-content/uploads/loose-temristor.jpg" sizes="100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/loose-temristor-300x214.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/loose-temristor-561x400.jpg 561w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/loose-temristor-768x548.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/loose-temristor-800x571.jpg 800w" alt="loose termistor"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.6222%; text-align: center;"><em>Prawidłowo przymocowany termistor</em></td>
<td style="width: 51.3778%; text-align: center;"><em>Luźny termistor. Nie będzie działać prawidłowo!</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="3">
<li><strong>Sprawdź połączenia elektryczne:</strong>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>MK2/s:</strong> Złącza stołu na płycie miniRAMBO mogły się poluzować. Po prostu otwórz obudowę, wyciągnij złącze z gniazda i podłącz ponownie. Więcej szczegółów w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a>.</li>
<li><strong>MK3/S:</strong> Otwórz obudowę EinsyRAMBO i sprawdź dwa przykręcane terminale z prawej strony, przy dolnej krawędzi płyty. Więcej szczegółów w artykule <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3>Test termistora</h3>
<h4>Suszarka</h4>
<p>Najlepszym i najłatwiejszym sposobem sprawdzenia termistora jest skierowanie na stół od spodu <strong>gorącego powietrza</strong> z suszarki. Podczas tego procesu sprawdź po prostu, czy <strong>wskazanie temperatury stołu na ekranie LCD zmienia się.</strong> Jeśli tak, oznacza to, że termistor jest sprawny. Jeśli z kolei nie ma zmiany, termistor jest uszkodzony.</p>
<h4>Zamiana połączeń</h4>
<p>Jeśli test suszarki nie przyniósł jednoznacznych rezultatów, możesz przetestować połączenia na płycie głównej pod kątem uszkodzeń. Zamień złącza termistora hotendu i termistora stołu.</p>
<h3>Test IPA = nierównomierne grzanie</h3>
<p>Aby sprawdzić, czy powierzchnia jest w ogóle nagrzewana, sugerujemy wytarcie jej alkoholem izopropylowym na zimno i włączenie grzania z <em>menu LCD -&gt; Temperatury -&gt; Stół</em>. IPA zacznie parować pod wpływem ciepła, pozwalając zauważyć ewentualne różnice w podgrzewaniu pewnych obszarów stołu.&nbsp;</p>
<h3>Wolniejsze nagrzewanie</h3>
<p>Odkręć wydrukowaną pokrywę złącz podgrzewanego stołu (znajduje się w jego tylnej części) i sprawdź poniższe:</p>
<ol>
<li>Czy przewody zasilania podgrzewanego stołu nie są nigdzie uszkodzone.</li>
<li>Czy przewody idące z zasilacza są prawidłowo przymocowane do złącz płyty miniRAMBO/EinsyRAMBO i czy nie są uszkodzone.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Przewody przecierają się zazwyczaj w okolicach opasek zaciskowych, ponieważ w tych miejscach są narażone na największe naprężenia.</div>
<h3>Pomiar rezystancji/napięcia</h3>
<p>Rezystancja termistora podgrzewanego stołu powinna wynosić <strong>około 100K w temperaturze pokojowej</strong> (nawiasem mówiąc, termistor hotendu powinien wykazywać takie same wartości, jeśli Cię to ciekawi!)</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist-1536x1152.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_therm_resist.jpg 1600w" alt="" width="600" height="450"></p>
<div class="tip-callout">Jeśli nie masz doświadczenia w używaniu multimetru, zapoznaj się z naszym artykułem na ten temat: <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/multimeter-usage_2117">Obsługa multimetru</a>.</div>
<p>Rezystancja podgrzewanego stołu powinna wynosić:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>1 Ohm w MK2/S</strong></li>
<li><strong>3,4 Ohma w MK3/S</strong> <img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist-533x400.jpg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist-800x600.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist-300x225.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist-768x576.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist-1536x1152.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/check_12v_HB_power_resist.jpg 1600w" alt="" width="600" height="450"></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<div class="note-callout">Nie martw się, jeśli rezystancja oscyluje wokół wspomnianej wartości.&nbsp;</div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Pomiar napięcia</h3>
<p><strong>Original Prusa MK2/S:</strong></p>
<ul>
<li>Napięcie zasilania stołu powinno wynosić <strong>~12V</strong></li>
<li>Napięcie między zasilaczem, a płytą miniRAMBO powinno wynosić również <strong>~12V</strong></li>
</ul>
<p><strong>Original Prusa MK3/S:</strong></p>
<ul>
<li>Napięcie zasilania stołu powinno wynosić <strong>~24V</strong></li>
<li>Napięcie między zasilaczem, a płytą EinsyRAMBO powinno wynosić również <strong>~24V</strong></li>
</ul>
<h3>Odłącz Power Panic</h3>
<p>W niektórych przypadkach Power Panic wpływa na działanie <strong>MK3/S/+</strong>. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie pozwolił naprawić usterki, spróbuj odłączyć przewód PowerPanic od płyty EinsyRAMBo. Tutaj znajdziesz szczegóły dot. odłączenia właściwego złącza: <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a>.</p>


Podgrzewany stół nie nagrzewa się prawidłowo

<p><strong>Wentylator wydruku to ten, który nadmuchuje powietrze na drukowaną część, tuż poniżej dyszy.</strong> W zależności od materiału i elementu modelu, wentylator nie zawsze musi pracować z pełną prędkością, może też być wyłączony. W firmware może wystąpić również <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/err-print-fan-error_2159">błąd związany z nieobracającym się wentylatorem</a>. <strong>Jeśli drukarka nie wyrzuca żadnego błędu, ale wentylator się nie obraca, prawdopodobnie znajdziesz rozwiązanie tego problemu w tym artykule.</strong></p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9748%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/a6b67befac5c804e_painted.jpeg" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.8176%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted-533x400.jpeg 533w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted-800x600.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted-300x225.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted-768x576.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted-1536x1152.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/e0a20686d90c7cf9_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.8176%; text-align: center;"><em>Wentylator wydruku w MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+ (<span style="color: #2dc26b;">zielone kółko</span>)</em></td>
<td style="width: 48.8176%; text-align: center;"><em>Wentylator wydruku w MINI/MINI+ (<span style="color: #236fa1;">niebieskie strzałki</span>)</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Możesz łatwo przetestować działanie wentylatora z <strong><em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Prędkość wentylatora.</em></strong> Testując ustaw&nbsp;<strong>prędkość na co najmniej 50%.</strong>&nbsp;Ustaw prędkość i potwierdź naciskając pokrętło.</p>
<h3>Ustawienia w PrusaSlicer</h3>
<p><strong>Wentylator wydruku nigdy nie jest włączony na pierwszej warstwie, nie ważne jaki materiał drukujesz.</strong> Zaczyna pracować od warstwy 2-4, w zależności od wybranego profilu materiału. Na przykład dla PLA zaczyna on pracę na 100% na drugiej warstwie i zatrzymuje się dopiero przy zakończeniu drukowania. Dla ASA i ABS wentylator jest wyłączony na pierwszych czterech warstwach, aby następnie pracować na 15-20% prędkości, z niewielkim przyspieszeniem podczas drukowania mostów. Przy bardzo niskich prędkościach jest on praktycznie niesłyszalny.</p>
<div>&nbsp;</div>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.9748%; height: 287.563px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 269.163px;">
<td style="width: 48.8176%; height: 269.163px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted-586x400.jpeg 586w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted-800x547.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted-300x205.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted-768x525.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted-1536x1049.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/de476fbc9297e36d_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="273"></td>
<td style="width: 48.8176%; height: 269.163px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted-586x400.jpeg 586w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted-800x547.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted-300x205.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted-768x525.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted-1536x1049.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/12/7e060bcbaf5f73a2_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="273"></td>
</tr>
<tr style="height: 18.4px;">
<td style="width: 48.8176%; height: 18.4px; text-align: center;"><em>Ustawienia PLA - wentylator zawsze na 100%</em></td>
<td style="width: 48.8176%; height: 18.4px; text-align: center;"><em>Ustawienia ASA - wentylator tylko na 20% przy mniejszej ilości warstw.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tip-callout">Aby zobaczyć opcje chłodzenia w PrusaSlicer, musisz włączyć tryb <a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/simple-advanced-expert-modes_1765">Ekspert</a>.</div>
<h3>Dalsze testy</h3>
<p><strong>Upewnij się, że:</strong></p>
<ul>
<li>Wentylator jest podłączony do właściwego złącza</li>
<li>Wtyczka jest podłączona we właściwym kierunku</li>
<li>Wtyczka jest wpięta do końca w złącze i dobrze styka</li>
</ul>
<p>Jeśli wentylator nadal nie chce się obracać, możesz odłączyć go od płyty głównej i przetestować podając odpowiednie napięcie: 12V DC (MK2/S) lub 5V DC (MK3/S/+). <strong>Jeśli wentylator obraca się przy zewnętrznym zasilania, </strong>sprawdź elektronikę drukarki <strong>oraz bezpieczniki</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a></li>
<li><a href="https://help.prusa3d.com/pl/article/buddy-electronics-wiring-mini_128025">Podłączenie przewodów do płyty Buddy (MINI)</a></li>
</ul>

Wentylator wydruku nie obraca się

<p><strong>Jest to duża aktualizacja. Zdecydowanie zalecamy wgranie jej do drukarki!</strong>Statystyki: 409 commitów, 108 pull requestów, 66 zamkniętych issues, współpraca z 14 developerami</p>
<ul>
<li>Linear Advance 1.5</li>
<li>Automatyczna konwersja E-jerk</li>
<li>Regulacja jasności ekranu (MK3S)</li>
<li>Wykrywanie czujnika filamentu (MK3S)</li>
<li>Nowe sortowanie plików G-code</li>
<li>Przepisany kod menu wyboru oraz tłumaczeń (MK3S)</li>
<li>Aktywacja nożyka w wybieraku MMU2S</li>
<li>Wyświetlanie obecnego ustawienia Live Z podczas resetowania ustawień przy kalibracji pierwszej warstwy</li>
<li>Wskazywanie nieznanej koordynaty Z (przed bazowaniem)</li>
<li>Bezpieczniejsze ruchy osi Z, jeśli jej położenie nie jest znane</li>
<li>Grzanie wyłączone podczas poziomowania stołu (MBL)</li>
<li>Obniżono wartość MINTEMP (MK3S)</li>
<li>Wyodrębniono błędy MINTEMP</li>
<li>Poprawione migotanie ekranu przy statystykach</li>
<li>Ponownie włączony timer brzęczyka</li>
<li>Ulepszone zapobieganie zderzeniom dyszy ze stołem (MK3S)</li>
<li>Poprawione wykrywanie końcówki filamentu dla MMU</li>
<li>Poprawki testów pasków</li>
<li>Odłączenie relatywności ruchów osi XYZ od ekstrudera</li>
</ul>


3.9.0

<ul>
<li>Ważne poprawki dla LA 1.5</li>
<li>Obsługa komponentów od innych dostawców</li>
<li>Kontrola temperatury otoczenia</li>
<li>Dodano opcję nagrzewania dla PC Blend</li>
<li>Naprawiono uszkodzenia stosu</li>
<li>Bardziej precyzyjny test pasków</li>
<li>Poprawiono wywoływanie błędu M112 przez Octoprint</li>
</ul>


3.9.1

<ul>
<li>XYZ calibration optimization - SuperPINDA compatibility (<a href="https://blog.prusaprinters.org/november2020_update_original_prusa_i3_mk3splus_miniplus_mini_kit_satin_steel_sheet_40870/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">more info</a>)</li>
</ul>


3.9.2

<ul>
<li>Zmiany związane z premierą MK3S+</li>
<li>Aktualizacja rozdziału o Linear Advance 1.5</li>
<li>Dziesiątki mniejszych zmian</li>
</ul>


3.15

<ul>
<li>Przeprojektowana, bardziej precyzyjna kalibracja XYZ</li>
</ul>


3.9.3

<ul>
<li>Nowe menu "Druk z karty SD"</li>
<li>Ulepszona funkcja obliczania pozostałego czasu</li>
<li>Tłumaczenia od społeczności</li>
<li>Szybsza i cichsza kalibracja XYZ</li>
<li>Ustawienie nagrzewania dla PVB</li>
<li>Profile dla płyty satynowej</li>
<li>Implementacja G-code "M204 T"</li>
<li>Poprawki rozwiązywania problemów z filamentem</li>
<li>Wsparcie dla dyszy 0,8 mm</li>
<li>Optymalizacje dla serwerów druku (np. Octoprint)</li>
<li>Optymalizacja kodu i użycia RAMu</li>
<li>Dostosowanie listy plików do drukowania zdalnego</li>
<li>Przywrócenie odsunięcia w osi Z podczas M600</li>
<li>Rozszerzenie menu resetu ustawień fabrycznych</li>
</ul>


3.10.0

<ul>
<li>PrusaSlicer 2.3.3
<ul>
<li>Patch - poprawka błędu w obsłudze projektów FDM multi-material i plików konfiguracyjnych</li>
</ul>
</li>
</ul>


2.3.3

<ul>
<li>Steel sheets chapters updated with the info about Satin sheets</li>
<li>The separate chapter about Satin sheets added</li>
<li>Chapter Printer unpacking and proper handling updated</li>
<li>Chapter LCD Menu updated according to the latest firmware</li>
<li>Language Settings chapter updated</li>
<li>Dump memory chapter added</li>
<li>Info about 0.8mm nozzle added</li>
<li>Small updated in Materials chapters</li>
</ul>


3.16

<ul>
<li>New debugging functions &amp; crash analysis tools</li>
<li>A rare memory bug debugged and fixed</li>
<li>Long-Press action fixed</li>
<li>Move auto reporting out of the temperature ISR</li>
<li>Uint8_t used consistently for the block buffer's index</li>
<li>Arduino boards definition updated</li>
<li>Build script updated</li>
<li>Algorithm for reading SN in EEPROM improved</li>
<li>Spanish translation fixed</li>
<li>Firmware version parsing removed</li>
<li>Bug fixes</li>
</ul>


3.10.1

<ul>
<li>Malowanie multi-material</li>
<li>Ulepszone podpory i mosty</li>
<li>Galeria kształtów</li>
<li>Fuzzy skin</li>
<li>Tryb ciemny dla Windows</li>
<li>Brim dla wybranych modeli</li>
<li>Odejmowanie objętości</li>
<li>Automatyczna zmiana kolorów logo i znaków</li>
<li>Powiadomienia ze poradami dnia</li>
<li>Upraszczanie modelu</li>
<li>Wsparcie dla modeli samolotów 3DLabPrint</li>
<li>Nowe profile drukarek innych firm</li>
<li>…i inne!</li>
</ul>


2.4.0

<ul>
<li>Zamiany G-Code</li>
<li>Dodano profile do Anycubic 4Max Pro 2.0</li>
<li>Dodano profil do Artillery Hornet</li>
<li>Dodano paczkę RatRig V-Core i V-Minion</li>
<li>Dodano paczkę Jubilee</li>
</ul>


2.4.1

<ul>
<li>Nowe tłumaczenia społecznościowe</li>
<li>Dodano obsługę znaków `äöüß` oraz `μ` na wyświetlaczu LCD</li>
<li>Poprawiono kontroli numeru SN</li>
<li>Zmiany w komunikatach wyświetlanych na ekranie</li>
<li>Znany problem (zakłócenia na ekranie LCD)</li>
</ul>
<p></p>

3.11.0

<ul class="p-rich_text_list p-rich_text_list__bullet" data-stringify-type="unordered-list" data-indent="0" data-border="0">
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Aktualizacja tłumaczeń</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Snapmaker</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Zonestar</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Poprawki błędów</li>
</ul>
<p></p>

2.4.2

<ul>
<li>Aktualizacje związane z Printables.com</li>
<li>Kilka małych zmian</li>
<p>.
</ul>
<p></p>

3.17

<ul>
<li>Nowy generator obrysów Arachne</li>
<li>Obsługa formatu plików STEP</li>
<li>Wypełnienie Lightning</li>
<li>Ulepszone rozmieszczenie szwów na podstawie widoczności</li>
<li>Wyrównywanie ciśnienia</li>
<li>Nowe profile drukarek i materiałów</li>
<li>Wiele poprawek błędów i mniejszych usprawnień</li>
</ul>


2.5.0

<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">Nowa ochrona oparta na modelu termicznym</span></li>
<li>Menu zmiany dyszy</li>
<li>Dodano profil arkusza NylonPA</li>
<li>Funkcje interpolacji łuku G2/G3</li>
<li>Ulepszenia i poprawki interfejsu użytkownika</li>
<li>Poprawki błędów</li>
</ul>
<p></p>

3.12.0


<ul>
<li>Model termiczny - ważne informacje</li>



<li>Przywrócenie prawidłowych obrotów dla wentylatorów</li>



<li>Ustawienie stanu kalibracji przy uruchomieniu M310 A</li>



<li>Przejście na maksymalną współrzędną Z podczas zmiany dyszy</li>



<li>Poprawka wyboru komunikatu</li>



<li>Znane problemy</li>
</ul>


3.12.1


<ul>
<li>Aktualizacje modelu termicznego</li>



<li>Uaktualnienie dotyczące E3D Revo</li>



<li>Poprawiono komunikat Selftestu</li>



<li>Zaktualizowano procedurę FLC</li>



<li>Lista pull requestów</li>
</ul>


3.12.2


<ul>
<li>Ulepszony wzór wypełnienia "Linie monotoniczne"</li>



<li>Ulepszona kontrola przyspieszenia</li>



<li>Specyficzne rozmieszczanie modeli dla XL</li>



<li>Profile dla Original Prusa XL</li>



<li>Zaktualizowane tłumaczenia</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.5.1


<ul>
<li>Profile dla Original Prusa MK4</li>
</ul>


2.5.2


<ul>
<li>Podpory organiczne</li>



<li>Automatyczne malowanie podpór</li>



<li>Narzędzie do wytłaczania tekstu</li>



<li>Ulepszone narzędzie do przecinania modeli</li>



<li>Dodawanie łączników i kołków ustalających</li>



<li>Narzędzie pomiarowe</li>



<li>Dynamiczna prędkość zwisów</li>



<li>Ulepszona funkcja zapewniania grubości pionowej powłoki</li>



<li> nteligentne rozszerzanie rzadkiego wypełnienia</li>
</ul>


2.6.0


<ul>
<li>Funkcje zgłaszane przez społeczność Prusa
<ul>
<li>Wsparcie dla E3D Revo</li>



<li>Wsparcie dla Meatpack</li>



<li>Brak nagrzewania stołu grzewczego przy ładowaniu/rozładowywaniu filamentu.</li>



<li>Funkcje i tłumaczenia</li>
</ul>
</li>



<li>Wsparcie dla G-Code M850</li>



<li>Kalibracja pierwszej warstwy - średnica dyszy</li>



<li>Ulepszenia PrusaLink</li>



<li>Środowisko kompilacji z cmake</li>



<li>Znane błędy</li>
</ul>


3.13.0


<ul>
<li>Poprawiono kalibrację XYZ</li>

</ul>

3.13.1


<ul>
<li>Nowe opcje narzędzia Rozmieść</li>



<li>Nowe opcje narzędzia Przetnij</li>



<li>Rzutowanie tekstu na powierzchnię osobno każdego znaku</li>



<li>Zazębianie powierzchni malowanych pod MMU</li>
</ul>


2.6.1


<ul>
<li>Nowa obsługa SVG</li>



<li>Obsługa eksportu binarnego G-code (.bgcode) + konwersji</li>



<li>Obsługa funkcji Arc fitting</li>
</ul>


2.7.0


<ul>
<li>Ustawienia binarnego G-code</li>



<li>Waga wieży czyszczącej</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.7.1


<ul>
<li>Inteligentniejsze malowanie multi-material</li>



<li>Ulepszona zmiana kolorów</li>



<li>Poprawki ruchów jałowych po rampie</li>



<li>Nadpisania materiałów SLA</li>
</ul>


2.7.2


<ul>
<li>Naprawiono urojone przesunięcia warstwy</li>



<li>Poprawiono kalibrację XYZ</li>
</ul>


3.13.3


<ul>
<li>Ulepszenia druku wielomateriałowego</li>



<li>Wygładzanie w trybie wazy</li>



<li>Obsługa plików 3MF generowanych w BambuStudio</li>



<li>Metadane z wielokątem granicznym każdego obiektu</li>
</ul>


2.7.3


<ul>
<li>Modele z plików 3MF wygenerowanych przez BambuStudio zachowują teraz malowanie wielomateriałowe po wczytaniu.</li>



<li>Naprawiono błąd, w wyniku którego pobieranie plików z Printables nie działało po włączeniu w Preferencjach</li>
</ul>


2.7.4


<ul>
<li>Integracja z Prusa Connect</li>



<li>Integracja z Prusa Account</li>



<li>Ulepszony UI</li>



<li>Ulepszona przeglądarka G-code</li>



<li>Nowy system aktualizacji profili</li>



<li>Pojedynczy obrys na górnej i dolnej warstwie</li>



<li>Rozszerzona konfiguracja separacji warstw SLA</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.8.0


<ul>
<li>Aktualizacje PrusaLink i Prusa Connect</li>



<li>Poprawki Power Panic</li>



<li>Poprawki Mesh Bed Leveling (MBL)</li>



<li>Nowe / ulepszone G-code</li>



<li>Aktualizacje UI</li>



<li>Funkcje społecznościowe</li>



<li>Zmiany w rozwoju firmware</li>
</ul>


3.14.0


<ul>
<li>Ulepszony pasek menu; menu nie chowa się już pod przyciskiem</li>



<li>Dwa nowe parametry (materiał ścierny i dysza high-flow) dla weryfikacji G-code</li>



<li>Ulepszona automatyczna orientacja mostów</li>



<li>Liczne poprawki błędów</li>
</ul>


Original Prusa i3 MK3S+