MK3S+

<p>Celem kalibracji pierwszej warstwy jest ustawienie właściwego odstępu końcówki dyszy od powierzchni stołu roboczego, czyli takiego, który zapewnia ścieżce filamentu dobre przyleganie oraz lekkie spłaszczenie jej przekroju.</p>
<p>Drukarki zmontowane w naszej fabryce są już ustawione, a ta kalibracja jest konieczna tylko w przypadku samodzielnego montażu zestawu lub wymiany dyszy. Kalibracja pierwszej warstwy jest częścią Asystenta Konfiguracji i jest ostatnim etapem kalibracji XYZ. Może być również uruchomiona samodzielnie z <em>menu LCD - Kalibracja - Kalibracja 1. warstwy</em>. Podczas tej procedury użytkownik zmienia odległość dyszy od stołu przez obracanie pokrętłem podczas drukowania linii testowej.</p>
<div class="warning-callout">Ponieważ <strong>każda płyta stołu (gładka, satynowa i teksturowana) ma inną grubość,</strong> musisz użyć innych wartości kalibracji pierwszej warstwy. Do tego celu przygotowaliśmy wygodną funkcjonalność nazwaną <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<p>Nowa drukarka zaczyna od wartości zero, a regulacja odbywa się w kierunku wartości ujemnych (-), co oznacza zbliżanie dyszy do powierzchni stołu. Pierwotna pozycja (zerowa) oznacza ustawienie czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA. <strong>Aby zbliżyć dyszę do stołu, obracaj pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co przełoży się na odsuwanie wartości liczbowej od zera.&nbsp;</strong>Otrzymasz wartość numeryczną, ale jest ona unikalna dla Twojej drukarki i może się zmieniać wraz z czasem jej użytkowania. Ustawianie wysokości pierwszej warstwy odbywa się więc <strong>organoleptycznie</strong>, a nie na podstawie określonej wartości liczbowej.&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-300x169.jpg 300w" alt="" width="600" height="338" loading="lazy" /></p>
<p>Niewłaściwa kalibracja odległości dyszy od stołu może prowadzić do wielu problemów. Dysza ustawiona zbyt wysoko oznacza ryzyko odklejenia się wydruku od powierzchni, co z kolei może prowadzić do <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/extruder-blob_2005">bloba</a>. Z drugiej strony, jeśli zostanie ustawiona zbyt blisko, możesz doświadczyć problemów z ekstruzją, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">zatkać hotend</a>, obniżyć jakość wydruków lub nawet <strong>uszkodzić komponenty drukarki</strong>, np. <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">gładką płytę stołu</a> przez zbyt silne przyleganie materiału. Bardzo ważna jest więc <strong>dokładna kalibracja.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-300x62.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-600x125.jpg 600w" width="600" height="125" loading="lazy" data-hd-align="center" /></p>
<p>Zanim zaczniesz, upewnij się, że powierzchnia druku (satynowa, gładka lub teksturowana stalowa płyta) jest czysta. Informacje o czyszczeniu znajdziesz w poradniku <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">Przygotowanie powierzchni druku PEI</a>. Wygląd pierwszej warstwy różni się pomiędzy płytą gładką, a teksturowaną, dlatego pokażemy tutaj obydwie, zaczynając od gładkiej.</p>
<div>
<div class="note-callout" style="text-align: center;"><strong>Obróć pokrętło w lewo, aby zbliżyć dyszę do stołu.</strong></div>
</div>
<h3>Płyta gładka</h3>
<h4>Zbyt wysoko</h4>
<p><strong>Linia powinna być spłaszczona, ale nie ściśnięta.</strong> Prostokąt drukowany na końcu nie powinien mieć żadnych <strong>szpar pomiędzy liniami, (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po lewej</span>), co oznaczałoby, że dysza jest ustawiona zbyt wysoko.&nbsp;</strong>W takim przypadku wartość na ekranie jest zbyt bliska zeru.</p>
<h4>Zbyt nisko</h4>
<p>Jeśli dysza jest ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>), drukowana linia będzie całkowicie płaska, a na wydrukowanym prostokącie pojawią się <strong>"wypływki" filamentu pomiędzy liniami, co jest jasnym sygnałem zbyt nisko ustawionej dyszy</strong>. Oznacza to, że wartość na ekranie jest zbyt daleka zeru. W takim przypadku krawędzie prostokąta mogą podwijać się przez wyciśnięcie ich do góry, a w ekstremalnych sytuacjach wytłoczona linia będzie tak cienka, że stanie się prawie przezroczysta. Może to doprowadzić do zatkania hotendu.</p>
<div class="warning-callout">Zbyt nisko ustawiona dysza może spowodować uszkodzenie arkusza druku. Nie jest to objęte <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/warranty_2288">gwarancją</a>.</div>
<h4>Prawidłowe ustawienie</h4>
<p>Prawidłowa kalibracja da równą powierzchnię (<span style="color: #2dc26b;">środkowa ilustracja</span>), bez szpar i wypływek między liniami. Jak już wspomnieliśmy, wartość numeryczna zależy od pozycji czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA, która jest unikalna dla każdego urządzenia i nie ma znaczenia bez odniesienia wizualnego. <strong>Wartości te mieszczą się zazwyczaj w zakresie od -0.400 do -1.500</strong>.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg 800w" /></p>
<div class="note-callout">W niektórych przypadkach, obniżenie dyszy może pomóc z przyczepnością, ale jeśli masz problem z przyleganiem wydruków do powierzchni, podczas gdy pierwsza warstwa podczas kalibracji wygląda podobnie do tej na ilustracji pokazującej prawidłowe ustawienie (<span style="color: #2dc26b;">środkowa</span>), to Twój problem leży gdzieś indziej. Może to być zanieczyszczona płyta, temperatura lub inne ustawienia druku, poziomowanie stołu/kalibracja XYZ lub niedostateczna ekstruzja.</div>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-600x214.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-800x286.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-300x107.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-768x274.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-1536x548.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-2048x731.jpg 2048w" alt="" width="1121" height="400" loading="lazy" /></p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie możesz użyć tej samej kalibracji pierwszej warstwy zmieniając płytę gładką na teksturowaną (i odwrotnie)!&nbsp;</strong>Więcej informacji w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<h3>Płyta teksturowana</h3>
<p>Płyty teksturowane są cieńsze niż gładkie, więc w ich przypadku dysza musi być ustawiona troszkę niżej, ale oczekiwany efekt jest taki sam. Również w tym przypadku, <strong>dysza ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>) będzie powodować podwijanie filamentu</strong> przy krawędziach, jakby nie przylegał on do stołu. Wartość numeryczna jest zbyt daleka zeru i konieczne jest podniesienie dyszy.</p>
<p>Dysza ustawiona zbyt wysoko spowoduje zaokrąglanie linii oraz szpary między liniami prostokąta drukowanego na końcu. W tym przypadku wartość jest zbyt bliska zeru.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04.jpg" /></p>
<h3>Przyjrzyj się dyszy</h3>
<p>Pierwsza warstwa ma grubość około 0,2 mm / 0,00787402 cala. Spojrzenie na odstęp dyszy od stołu również może pomóc. Pomiar grubości wytłoczonej linii suwmiarką nie jest jednak zalecaną metodą kalibracji pierwszej warstwy.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05.jpg" /></p>
<h3>Kiedy uruchomić kalibrację pierwszej warstwy</h3>
<p>Generalnie,&nbsp;<strong>kalibracja pierwszej warstwy</strong> powinna zostać przeprowadzona za każdym razem, gdy&nbsp;<strong>dokonujesz większych zmian sprzętowych.</strong> Wlicza się w to wymiana dyszy, wymiana części ekstrudera czy jakakolwiek aktualizacja innych osi. Po przeniesieniu drukarki w inne miejsce konieczna jest pełna kalibracja.</p>
<div class="tip-callout">W przypadku kalibracji pierwszej warstwy dla dyszy innej niż standardowa 0,4 mm, zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193#kalibracja-pierwszej-warstwy-dla-dysz-o-innej-srednicy">tym artykułem</a></div>
<h3>Inne problemy</h3>
<ul>
<li>Jeśli szerokość drukowanej linii różni się w jej rozciągłości, to być może musisz przeprowadzić <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</li>
<li>Jeśli dysza zderza się ze stołem, to znaczy, że czujnik P.I.N.D.A./SuperPINDA. nie jest wyzwalana przez płytę stalową odpowiednio wcześnie i musi zostać obniżona w uchwycie. Spowoduje to zmniejszenie odstępu końcówki czujnika od końcówki dyszy. Upewnij się, że czujnik jest ustawiony zgodnie z rozdziałem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/9-preflight-check_76792">Sprawdzenie przed uruchomieniem</a> instrukcji montażu. <strong>Po zmianie pozycji czujnika konieczne jest ponowne przeprowadzenie kalibracji pierwszej warstwy.</strong></li>
</ul>

Kalibracja pierwszej warstwy (i3)

<p>Jest to problem najczęściej występujący w druku 3D i prawdopodobnie pierwszy, który możesz napotkać. Pierwsza warstwa jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę drukowanego modelu. Dlatego, jeśli nie jest położona perfekcyjnie, to zwiększa się ryzyko niepowodzenia wydruku. Wiele problemów z wydrukami rodzi się właśnie z niedokładnej pierwszej warstwy. Podczas jej drukowania kilka rzeczy może pójść nie tak, więc sprawdźmy, co możemy zrobić, żeby do tego nie dopuścić.</p>
<p>Powierzchnia druku powinna być utrzymywana w czystości, aby zapewnić optymalną jakość i zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Jest to proste, a poniżej znajdziesz nasze porady i rekomendacje.</p>
<h3>Jak przygotować powierzchnię druku</h3>
<p>Jeśli nie dotykasz powierzchni stołu <strong>rękoma, ani zabrudzonymi narzędziami,</strong> to nie musisz go czyścić przed każdym wydrukiem. <strong>Narzędzia czyść w ten sam sposób, co stół</strong>, a będziesz w stanie od razu rozpocząć kolejny wydruk.</p>
<h4>Alkohol izopropylowy</h4>
<p>Najważniejsze jest utrzymanie powierzchni w czystości. <strong>Najlepszą metodą</strong> czyszczenia przed drukowaniem ABS, PLA i wielu innych materiałów jest <strong>użycie alkoholu izopropylowego (o stężeniu 90%+),</strong> który możesz dostać np. w sklepach z elektroniką.<strong> Inną opcją jest użycie alkoholu denaturowanego.</strong> Zalecamy używanie IPA o stężeniu co najmniej 90%. Roztwory o niższym stężeniu mogą zawierać niepożądane chemikalia i oleje.</p>
<p><strong>Filamenty PETG, ABS, ASA, XT i CPH są wyjątkami</strong> - ich przyczepność do PEI może być zbyt silna, co może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Zalecamy użycie warstwy separacyjnej (np. kleju w sztyfcie). Więcej informacji o drukowaniu różnych materiałów znajdziesz <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">w naszym "Przewodniku po materiałach"</a>.</p>
<div class="warning-callout">Środki o przeznaczeniu kosmetycznym, w tym zmywacz do paznokci i kosmetyczny alkohol izopropylowy mogą zawierać dodatki, np. olejki lub nawilżacze, przez co nie nadają się do czyszczenia stołu.</div>
<h4>Woda z płynem do mycia naczyń</h4>
<p>Jeśli przyczepność płyty wydaje się obniżać z czasem, mimo używania alkoholu izopropylowego, możesz umyć powierzchnię <strong>odrobiną ciepłej (nie gorącej!) wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń</strong>. Pozwoli to rozpuścić tłuszcze i węglowodany zebrane na powierzchni z czasem, a których IPA nie jest w stanie zmyć. Nie należy tego robić zbyt często oraz <strong>nie należy zanurzać płyty w całości w gorącej wodzie</strong>. Używaj tylko płynu do mycia naczyń i dobrze wysusz płytę przed ponownym użyciem.</p>
<h4>Aceton</h4>
<p>PEI może stracić swoje przyczepne właściwości po przedrukowaniu kilkuset godzin. Jeśli Twoje wydruki regularnie się odklejają, wytrzyj powierzchnię dokładnie <strong>acetonem</strong>, aby odnowić adhezję. <strong>Tę procedurę można stosować na gładkiej płycie, nie częściej niż około raz w miesiącu.</strong> Nie nadużywaj <strong>acetonu.</strong> Jego zbyt częste stosowanie spowoduje, że PEI stanie się kruche. Nie używaj również acetonu <strong>przed drukowaniem PETG</strong>.</p>
<div class="warning-callout">Na <strong>teksturowanej</strong> oraz <strong>satynowej</strong> płycie stalowej <strong>nie używaj w ogóle acetonu!</strong> Inne rozpuszczalniki, jak zmywacz do paznokci czy do hamulców również mogą zawierać aceton (lub octany).</div>
<h4>Klej</h4>
<p>Klej jest świetnym, łatwym w użyciu środkiem adhezyjnym, ale może również służyć jako separator. Nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego kleju do druku 3D. Podstawowy klej w sztyfcie (bazujący na PVA) dobrze się sprawdzi. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest potrzebny do drukowania PLA, ale może okazać się pomocny przy drukowaniu następujących materiałów:</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/polyamide-nylon_167188">Poliamid (Nylon)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/petg_2059">PETG</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/polycarbonate-pc_165812">Poliwęglan (PC)</a></li>
<li>Materiały bazujące na PET</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/abs_2058">ABS</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/asa_1809">ASA</a></li>
<li>Inne egzotyczne materiały</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-materials_2057">Flex (filamenty elastyczne)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Możesz z łatwością zmyć klej PVA <strong>wodą z płynem do mycia naczyń.</strong></div>
<div>Inne rodzaje klejów nie powinny być używane zamiennie. <strong>Nie używaj Superglue (ani podobnych) na powierzchni płyty stołu!</strong> Podczas zdejmowania dużych wydruków bardzo ważne jest schłodzenie płyty do temperatury pokojowej. <strong>Możesz pomóc sobie szpachelką.</strong> Wyginaj płytę ostrożnie, aby nie przerwać naklejki PEI.</div>
<div class="warning-callout" style="text-align: left;"><strong>Jeśli używasz soku z ABS, nie stosuj go w ogóle na teksturowanych i satynowanych arkuszach druku!</strong></div>
<h4>Poprawa powierzchni</h4>
<p>Może się zdarzyć, że dysza lub narzędzia zostawią drobne ślady na powierzchni druku. Są one zazwyczaj bardziej błyszczące od reszty stołu i nie wpływają na przyczepność, ale mogą przenosić się na wydruki. Jeśli jednak chcesz, aby cała powierzchnia była równomierna, możesz użyć poniższej porady.</p>
<p>Najłatwiejszym sposobem jest delikatne przetarcie powierzchni twardą stroną gąbki do mycia naczyń. Zrób to równomiernie, ruchem kolistym. Inną opcją jest delikatne przetarcie stołu papierem ściernym o drobnej gradacji (400-600). Po wszystkim przetrzyj całość IPA.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-300x206.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-583x400.jpg 583w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-768x527.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-800x549.jpg 800w" alt="steelsheet comparison" /></p>
<div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Gładka płyta z naklejką PEI</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) - najlepszy odtłuszczacz</li>
<li>Ciepła woda + kilka kropli<br />płynu do mycia naczyń (jeśli IPA nie jest w stanie<br />zmyć zanieczyszczeń typu węglowodany<br />z powierzchni stołu)</li>
<li>Aceton - od czasu do czasu, aby<br />odnowić powierzchnię</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;">Użyj kleju w sztyfcie przed drukowaniem filamentów typu FLEX, PETG i innych materiałów bazujących na PET oraz ABS i ASA.<br />IPA + PETG spowoduje zbyt silne przyleganie wydruku do stołu. Odklejenie go może być bardzo trudne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Płyta </strong><br /><strong>teksturowana (proszkowa)</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) - najlepszy odtłuszczacz</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;"><strong><span style="color: #ba372a;">Nie używaj acetonu!</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Płyta satynowa (proszkowa)</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) -<br />najlepszy odtłuszczacz</li>
</ul>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;"><strong><span style="color: #ba372a;">Nie używaj acetonu!</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p> </p>
</div>
<div class="tip-callout">Więcej informacji o różnych właściwościach i wytycznych dla płyt stalowych znajdziesz tutaj: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">Giętkie płyty stołu ze stali sprężynowej (zalecenia)</a>.</div>
<h3>Dysza jest zbyt blisko / zbyt daleko od stołu (MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5/S)</h3>
<p>Jeśli dysza jest zbyt blisko powierzchni, to plastik nie będzie miał wystarczającej przestrzeni po wyjściu z ekstrudera. Wylot dyszy będzie po prostu przyblokowany, więc może dojść do tego, że materiał w ogóle nie będzie wychodzić. Możesz łatwo to rozpoznać, gdy na pierwszej i ewentualnie drugiej warstwie z ekstrudera nie będzie wytłaczany żaden filament. Użyj funkcji Live Adjust Z i <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibracji pierwszej warstwy</a>, aby ustawić odpowiednią wysokość dyszy.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg" alt="" width="800" height="318" loading="lazy" /></p>
<div class="warning-callout"><strong>W przypadku braku przylegania wydruku do stołu unikaj wgniatania pierwszej warstwy przez obniżanie dyszy. Jeśli obniżysz ją za bardzo, może ona uszkodzić powierzchnię i spowodować nadmierne wibracje.</strong> Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym ustawieniem wysokości dyszy nie są objęte gwarancją.</div>
<h3>Prędkość i temperatura</h3>
<h4>Zmniejsz prędkość druku</h4>
<p>Jeśli czynności opisane powyżej nie pomogły, to spróbuj zmniejszyć prędkość drukowania. Najłatwiejszym sposobem jest obracanie pokrętłem podczas jego trwania. <strong>W lewo = zmniejszanie prędkości, w prawo = zwiększanie</strong>. Sugerujemy zmniejszenie prędkości do około 75% dla pierwszych trzech warstw i następnie powrót do 100%.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-600x195.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-300x97.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-768x250.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed.jpg 1600w" alt="" width="600" height="195" loading="lazy" /></p>
<h4>Użyj zalecanych temperatur druku</h4>
<p>Upewnij się, że ustawione są właściwe temperatury dyszy i stołu - PrusaSlicer zawiera profile materiałowe z odpowiednimi ustawieniami, więc nie musisz ręcznie zmieniać temperatur w drukarce. Jeśli eksperymentujesz z materiałami, które nie przylegają wystarczająco dobrze, możesz podbić temperaturę stołu o 5-10°C, dzięki czemu plastik będzie kleił się trochę lepiej.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-600x190.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-800x253.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-300x95.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-768x243.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat.jpg 1600w" alt="" width="600" height="190" loading="lazy" /></p>
<h3>Pełne lub częściowe zatkanie hotendu (clog)</h3>
<p><strong>Ekstruder może zostać zatkany (powstał tzw. "clog")</strong>. Może być spowodowany zbieraniem się zanieczyszczeń w dyszy lub przez niewystarczającą wydajność chłodzenia hotendu, kiedy to filament mięknie zanim wejdzie w strefę topnienia. Naprawa zatkanego hotendu może wymagać jego demontażu. <strong>Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na ten temat: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkana dysza/hotend (MK3.5/S, MK3S+, MK2.5S)</a>.</strong></p>
<h3>Nierówna powierzchnia</h3>
<p>Jeśli powierzchnia stołu nie jest równa, a poziomowanie stołu nie pomaga, możesz tymczasowo dodać kawałek papieru między płytę a stół w miejscu zagłębienia.<strong> Stałym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury opisanej w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-300x169.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-768x432.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-800x450.jpg 800w" alt="uneven sheet" width="600" /></p>
<p><strong>Prawidłowo umieszczona płyta stołu</strong></p>
<p>Przed drukowaniem upewnij się, że płyta stalowa jest usadowiona na stole w prawidłowej pozycji oraz, że między nią, a stołem nie ma żadnych zanieczyszczeń (np. pozostałości poprzednich wydruków lub kawałków filamentu, które mogłyby wpływać na jej położenie i poziomowanie). Sprawdź również, czy płyta jest prosta i nieuszkodzona.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-300x169.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-768x432.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-800x450.jpg 800w" alt="correctly placed sheet" width="600" /></p>
<h3>Brim</h3>
<p>Zanim zaczniesz dodawać środki adhezyjne na powierzchnię, rozważ użycie <strong>brimu</strong> w PrusaSlicerze, co zwiększy powierzchnię pierwszej warstwy. <strong>Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na ten temat: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/skirt-and-brim_133969#brim">Skirt i Brim</a>.</strong></p>
<h3>Złącza kompensacyjne (MK4/S, MK3.9/S, MK3.5/S)</h3>
<p>W Original Prusa MK4/S, MK3.9/S oraz MK3.5/S, nieprawidłowe ustawienie złączy kompensacyjnych może dawać nierówną pierwszą warstwę. Upewnij się, że wszystkie z nich są skierowane pełną ścianką do środka wózka.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/1740e2ca4c946c7f_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="600" height="1200" loading="lazy" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Montaż dyszy (MK4, MK3.9, XL)</h3>
<p>Dysza w Nextruderze musi znajdować się na prawidłowej wysokości. Jeśli nie masz pewności, czy wysokość jest prawidłowa, odkręć śruby radełkowane z boku radiatora i przesuń dyszę do góry. Dokręć śruby radełkowane ręcznie, nie używaj żadnych narzędzi.</p>
<p>Jeśli w drukarce zamontowany jest <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-install-the-nextruder-v6-nozzle-adapter-mk4-mk3-9_416174">adapter dyszy</a>, sprawdź ponownie jego montaż, aby upewnić się, że dysza nie została obniżona podczas montażu adaptera.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8562%;"><img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/09/6b12092de314941616ca75c2cfed543d_painted.jpeg" alt="" width="395" height="296" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8562%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/02419175c16bbd594fea2106fe1d3373_painted.jpeg" alt="" width="395" height="296" loading="lazy" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.8562%; text-align: center;"><em>Original Prusa MK4S, MK3.9S</em></td>
<td style="width: 48.8562%; text-align: center;"><em>Original Prusa MK4, MK3.9</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: center;">Kontrola czujnika tensometrycznego (MK4/S, MK3.9, XL)</h3>
<p>Jeśli filament jest załadowany podczas poziomowania stołu na początku wydruku, sprawdź, czy ekstruder nie naciąga filamentu, poluzowując nieco szpulę filamentu. Jeśli filament jest podawany przez rurkę PTFE, upewnij się, że rurka nie jest za krótka.</p>
<p>Po przeprowadzeniu poprzednich kontroli przejdź w menu drukarki do pozycji <em>Sterowanie -&gt; Kalibracje i testy -&gt; 4. Test tensometru</em> i wykonaj test czujnika tensometrycznego zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.</p>
<h3>Kontrole mechaniki (XL)</h3>
<h4>Core XY</h4>
<p>Jeśli pierwsza warstwa na Original Prusa XL jest z jednej strony wyżej niż inne, sprawdź montaż układu Core XY pod kątem poluzowanych śrub mocujących mechanizm do czterech profili. Użyj także <a href="https://www.printables.com/model/449554-xl-printable-parts/files#preview:file-Aurgu">wskaźnika momentu obrotowego</a>, [Torque-indicator.stl] aby upewnić się, że śruby są prawidłowo dokręcone.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/4f5e2b55892587db5e38f128dd90df83_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/667287db88e7b454485fca4540bf0d73_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Kafelki stołu grzewczego</h4>
<p>Sprawdź, czy żadna śruba pod każdym z kafelków stołu grzewczego nie jest poluzowana.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/fffcf14cd3bb47cd10fa96319edeed5a_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="266" loading="lazy" /></p>
<h4>Obudowy łożysk osi Z</h4>
<p>Wydrukuj <a href="https://www.printables.com/pl/model/449554-xl-printable-parts/files#preview:file-sYGL0">obudowy łożysk osi Z</a> [z-axis-bearing-housing.stl] i wymień te w swojej drukarce.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/52190569af5aea238951442ad44f89bb_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></p>


Problemy pierwszej warstwy

<div><strong><img decoding="async" loading="lazy" style="float: right;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="225" height="225"></strong></div>
<h3>Podstawowe informacje</h3>
<div><strong>PETG</strong> należy do materiałów najłatwiejszych w drukowaniu, jest <strong>niedrogi i nadaje się dla początkujących</strong>. Stosunkowo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność temperaturowa sprawiają, że <strong>sprawdza się on w wytwarzaniu części mechanicznych</strong> (np. elementów naszych drukarek).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura dyszy:</strong> 230°C dla pierwszej warstwy, 240°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura stołu:</strong> 85°C dla pierwszej warstwy, 90°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Stół:</strong> Wysoce zalecamy użycie płyty pokrywanej proszkowo - teksturowanej lub satynowej. Drukowanie na płycie gładkiej może spowodować uszkodzenie powierzchni.</div>
<h3>Opis</h3>
<div>
<p><a href="https://www.prusa3d.com/pl/kategoria/prusament-petg/"><strong data-stringify-type="bold">PETG</strong></a> (Polyethylene Terephthalate, czyli poli(tereftalan etylenu) z dodatkiem glikolu) jest szeroko stosowanym materiałem technicznym, popularnym wśród użytkowników drukarek 3D ze względu na <strong>niską cenę i łatwość drukowania</strong>. Jest dość wytrzymały na rozciąganie i zapewnia przyzwoitą odporność temperaturową. PETG jest najczęściej używany do różnych elementów mechanicznych, uchwytów, zacisków i części wodoszczelnych (dzięki doskonałej przyczepności warstw).</p>
<p>Powierzchnie wydruków z PETG są błyszczące, a wydruki bardzo dobrze przylegają do stołu, <strong>bez podwijania się i wypaczania</strong> (jego rozszerzalność cieplna jest bardzo niska), dlatego dobrze sprawdza się przy drukowaniu dużych modeli. Oferowana przez niego wytrzymałość na rozciąganie oraz giętkość pozwala często <strong>zapobiegać pękaniu części.</strong> Ze względu na odporność temperaturową, nadaje się do użytku wewnątrz oraz w wielu przypadkach na zewnątrz pomieszczeń (w temperaturach poniżej 80°C). <strong>Części naszych drukarek są drukowane z PETG!</strong></p>
<p>Literka "G" w nazwie "PETG" oznacza dodatek glikolu podczas procesu produkcji. Glikol obniża kruchość materiału bazowego, czyli PET, ułatwia drukowanie oraz sprawia, że wydruki mogą być bardziej przejrzyste. Możesz oczywiście drukować PET bez glikolu, ale jest to dość trudne, a sam materiał nie oferuje niczego ponad właściwości PETG.</p>
<div class="warning-callout">Nawet zakładając, że PETG może być zdatny <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/food-safe-fdm-printing_112313">do kontaktu z żywnością</a>, każdy wydruk 3D składa się z warstw, pomiędzy którymi mogą rozwijać się bakterie. Możesz temu zapobiec pokrywając go <strong>powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, powinien on być jednak wykonany z użyciem dyszy ze stali nierdzewnej.</div>
<p>Mimo, że <strong>PETG</strong> jest często używany w <strong>przemyśle spożywczym</strong> i jest uważany za <strong>bezpieczny w kontakcie z żywnością</strong>, nie zalecamy go (ani żadnego innego filamentu) do druku naczyń czy innych przedmiotów mających mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Głównym powodem są szczeliny między warstwami, które mogą stanowić doskonałe miejsce dla rozwoju kolonii bakterii. Jeśli jednak chcesz drukować naczynia, sugerujemy <strong>pokrycie ich specjalną powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, która uszczelni powierzchnię oraz drukowanie przy pomocy czystej dyszy ze stali nierdzewnej.</p>
<p>Niektórzy producenci <strong>wzbogacają PETG różnymi dodatkami</strong> i sprzedają takie materiały pod innymi nazwami. Na przykład Spoolworks EDGE od E3D to mieszanka modyfikowanego PET i kopoliestru z dodatkami. Celem jest osiągnięcie lepszego wyglądu wydruków, przyczepności warstw itd.</p>
<p>Porównanie materiałów obsługiwanych przez nasze drukarki znajdziesz w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszym przewodniku po materiałach</a>.</p>
</div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<th>
<p>Zalety</p>
</th>
<th>
<p>Wady</p>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Łatwość drukowania</p>
</td>
<td>
<p>✖ Podatność na nitkowanie</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Dobra przyczepność warstw</p>
</td>
<td>
<p>✖ Kiepskie mosty i zwisy</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Wytrzymałość i trwałość</p>
</td>
<td>
<p>✖ Niezbyt wysoka szczegółowość wydruków</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Niski skurcz</p>
</td>
<td>
<p>✖ Przywiera bardzo silnie do powierzchni druku</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Dobra wytrzymałość temperaturowa</td>
<td>
<p>✖ Rozpuszczalny tylko w niebezpiecznych chemikaliach</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Odporność na wodę i wilgoć</td>
<td>
<p>✖ Podpory mogą być trudne do usunięcia</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Zastosowanie</h3>
<p>PETG jest uniwersalny, ale szczególnie dobrze sprawdza się w częściach mechanicznych zarówno przy użytku wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.&nbsp;Używamy PETG do wytwarzania części naszych drukarek! Butelki plastikowe również są wytwarzane z tego materiału.</p>
<h3>Porady dla udanych wydruków</h3>
<p><strong>Ustawienia temperatur oraz chłodzenie</strong></p>
<p>W przeciwieństwie do PLA, <strong>PETG wymaga podgrzewanego stołu (85°C)</strong>, drukowanie mostów i zwisów wypada zazwyczaj gorzej, a oprócz tego jest bardziej podatny na nitkowanie. Można temu zapobiec zwiększając retrakcję lub dobierając odpowiednią temperaturę dyszy, ale zalecamy użycie <strong>ustawień z PrusaSlicer, ponieważ powinny je minimalizować.</strong> Ważne jest <strong>chłodzenie wydruku z PETG</strong> - pomaga w utrzymaniu szczegółów modelu i zapobiega nitkowaniu. Jeśli jednak chcesz, aby model był jak najbardziej wytrzymały, wyłącz chłodzenie. Wyższa temperatura filamentu sprzyja spajaniu warstw, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną. W innym przypadku zalecamy wydrukowanie kilku pierwszych warstw bez chłodzenia, aby nie dopuścić do ewentualnego podwijania wydruku, następnie włączenie chłodzenia na 50% mocy wentylatora.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna!</div>
<p><strong>Przygotowanie powierzchni druku</strong></p>
<p>Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, zgodnie z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">instrukcjami w tym artykule</a>. Zalecamy użycie jednej z płyt <strong>pokrywanych proszkowo. Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna! Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na użycie płyty gładkiej, posmaruj powierzchnię klejem w sztyfcie przed drukowaniem.</p>
<p><strong>Dodanie obrysów dla otrzymania wytrzymalszych części</strong></p>
<p>Jeśli chcesz wydrukować na prawdę wytrzymałe części, <strong>zwiększ ilość obrysów oraz górnych i dolnych warstw</strong>, zamiast zwiększać gęstość wypełnienia.</p>
<h3>Obróbka wydruków</h3>
<p>PETG można z łatwością szlifować na mokro i na sucho.</p>
<p><strong>Rozpuszczanie PETG</strong></p>
<p><strong>Rozpuszczanie i wygładzanie PETG</strong> jest możliwe tylko w laboratorium przez doświadczonych techników przy użyciu <strong>niebezpiecznych chemikaliów</strong> (Dichlorometanu).</p>
<h3>Przykładowe wydruki</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 954px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>MMU (Multi-Material Unit)</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Obudowa elektroniki i inne części drukarki</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Ukulele</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Różne części mechaniczne</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Części elektroniczne</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Pudełka i organizery</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>


PETG

<p dir="ltr">Drukarki 3D działają na zasadzie nakładania płaskich warstw materiału jedna na drugą, aby stworzyć obiekt trójwymiarowy. Każda kolejna warstwa musi być podparta tą leżącą pod nią. Jeśli jakiś element Twojego modelu wisi w powietrzu i nie ma pod nim innego, na którym mógłby się oprzeć, to potrzebujesz dodatkowych struktur podporowych, żeby wydruk mógł się udać.</p>
<div class="tip-callout">Warto rozważyć obrócenie modelu lub podzielenie go na kilka części, aby zredukować zwisy i w rezultacie również ilość wymaganych podpór.</div>
<p dir="ltr">PrusaSlicer może zarówno wykrywać obszary, które wymagają podparcia, jak i wygenerować struktury w tych miejscach <strong>automatycznie</strong>.</p>
<p dir="ltr">Możesz ustawić podpory ręcznie używając:</p>
<ul>
<li dir="ltr"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/paint-on-supports_168584">Malowania podpór</a></li>
<li dir="ltr"><a href="#wymuszanie-blokowanie-podpor">Wymuszanie i blokowanie podpór</a></li>
</ul>
<p dir="ltr">Generowanie podpór może być włączone z <strong>prawego panelu</strong> lub z sekcji <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy.</strong></p>
<p dir="ltr">W zależności od geometrii modelu i użytego materiału, podpory można usunąć z gotowego wydruku zazwyczaj ręcznie. Możesz użyć szczypiec, aby wyciągnąć je z obszarów, do których dostęp jest utrudniony. Skalpel lub nożyk do tapet również może okazać się pomocny przy odcinaniu kawałków mocniej przywartych do wydruku.</p>
<div class="warning-callout">Odłamki podpór mogą być zaskakująco ostre, potrafią również nagle wystrzeliwać w nieprzewidywalnym kierunku. <strong>Załóż okulary ochronne</strong>, jeśli masz do czynienia z trudnymi do usunięcia podporami (brzmi to głupio do czasu, aż dostaniesz odłamkiem w oko).</div>
<h3 dir="ltr">Podpory wszędzie</h3>
<p dir="ltr">Podpory mogą wyrastać zarówno tylko z powierzchni stołu, jak i z każdej powierzchni modelu, jeśli jest to wymagane.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Zapewni to podparcie każdego zwisu i elementu rozpoczynającego się w powietrzu. Może jednak powodować drobne niedoskonałości powierzchni w miejscach, gdzie zaczynają się podpory.</p>
<h3 dir="ltr">Podpory jedynie na powierzchni stołu</h3>
<p>Generuje podpory tylko na powierzchni stołu roboczego.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-300x171.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-600x343.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-768x439.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/everywhere_build_plate_only-800x457.jpg 800w" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Podpory jedynie na powierzchni stołu (po lewej) oraz wszędzie (po prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr">Tylko dla wymuszania podpór</h3>
<p dir="ltr">W tym wariancie automatyczne generowanie podpór będzie odbywać się tylko w obszarach z modyfikatorem wymuszającym podpory. Jest to swego rodzaju skrót, który włącza parametr <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Generuj materiał podporowy</strong>, ale bez włączania <strong>Ustawienia druku - Materiał podporowy - Automatyczne generowanie podpór</strong>.</p>
<h3 dir="ltr">Podpory włączone/wyłączone dla wybranych modeli</h3>
<p dir="ltr">Możliwe jest wydrukowanie wielu modeli na raz z jednoczesnym ustawieniem podpór dla każdego z nich z osobna. Domyślnie wszystkie modele będą drukowane z ustawieniami globalnymi. Możesz je nadpisać przez <strong>kliknięcie prawym przyciskiem</strong> na modelu w podglądzie 3D i wybranie opcji <strong>Materiał podporowy</strong>. Alternatywnie, możesz kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Edytowanie na liście modeli.</p>
<p dir="ltr">W prawym panelu pojawi się nowe okno o nazwie <strong>Ustawienia modelu do modyfikacji - Materiał podporowy</strong>. Zmiana ustawień w tym obszarze wpłynie jedynie na wybrany model i jego kopie. Możesz usunąć nadpisanie ustawień przez kliknięcie na ikonkę czerwonego krzyżyka - spowoduje to przywrócenie ustawienia globalnego.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-300x149.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-600x299.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-768x383.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_per_object-2-800x399.png 800w" alt="" width="495" height="247" /></p>
<h3 dir="ltr">Wymuszanie/blokowanie podpór</h3>
<p dir="ltr">Automatycznie generowane podpory mogą czasami pojawiać się w miejscach trudno dostępnych. Jeśli sądzisz, że dana część modelu może być wydrukowana bez nich, ale ani ustawienie <strong>Próg zwisu</strong>, ani wybór opcji <strong>Podpory tylko na powierzchni stołu</strong> nie pomagają, to możesz ręcznie zmienić obszary ich dodawania.</p>
<div class="tip-callout">Od PrusaSlicer 2.3 możesz użyć również <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/paint-on-supports_168584">malowania podpór</a>.</div>
<p dir="ltr"><strong>Kliknij prawym przyciskiem</strong> na modelu i wybierz <strong>Dodaj blokadę podpór lub Dodaj wymuszenie podpór</strong>.</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #2dc26b;"><strong>Tryb prosty</strong></span> - Wymuszenia/blokady mają zawsze kształt sześcianu</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #f1c40f;"><strong>Tryb zaawansowany</strong></span> - Możliwe są kształty sześcianu/cylindra/kuli/tafli</p>
<p dir="ltr"><span style="color: #ba372a;"><strong>Tryb eksperta</strong></span> - Dodaje opcję wczytania pliku z kształtem służącym za blokadę/wymuszenie</p>
<p dir="ltr">Blokady i wymuszenia podpór mogą być manipulowane przy użyciu znanych narzędzi przesuwania, obracania i skalowania. Możesz również szybko duplikować je przez kopiowanie i wklejanie.</p>
<h3 dir="ltr">Blokada podpór</h3>
<p dir="ltr">Blokady podpór są przydatne w sytuacjach, gdy zostały one wygenerowane ogólnie dobrze, ale po prostu nie chcesz ich w określonych obszarach. Wystarczy, że umieścisz blokadę w miejscu, gdzie podpory stykałyby się z modelem, a ich pozostałe części również zostaną usunięte.</p>
<h3 dir="ltr">Wymuszanie podpór</h3>
<p dir="ltr">Wymuszanie podpór jest świetne w sytuacjach, w których tylko mała część modelu potrzebuje podpór, ale algorytm generuje je na całej powierzchni. W takiej sytuacji nie zapomnij przełączyć generowania podpór w tryb Tylko dla wymuszania podpór.&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Jest to rzadko wykorzystywane, ale możesz również użyć wymuszania podpór wraz z ich automatycznym generowaniem.</p>
<p dir="ltr">Innym interesującym przypadkiem wykorzystania podpór jest dzielenie mostów na mniejsze odcinki przez umieszczanie wsporników pod nimi. Możesz rozmieścić ich wiele, co w efekcie da krótsze, niemal idealne mosty z łatwymi do usunięcia podporami.</p>
<div class="note-callout">Niektóre opcje są dostępne tylko w trybie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/simple-advanced-expert-modes_1765">Ekspert</a>.</div>
<h3 dir="ltr"><strong>Generuj materiał podporowy</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory są wyłączone, chyba, że model ma skonfigurowane nadpisanie tego ustawienia.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Automatyczne generowanie podpór</strong></h3>
<p dir="ltr">Jeśli jest wyłączone, to wyłączone jest również wykrywanie zwisów. Podpory będą generowane tylko w miejscach, gdzie są wymuszane.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Próg zwisu</strong></h3>
<p dir="ltr">Ustawienie progu zwisu odpowiada za kąt poziomy (mierzony od płaszczyzny poziomej), który może być wydrukowany bez podpór (90=pion).</p>
<p dir="ltr">Zmieniając to ustawienie możesz szybko zmienić podpory generowane automatycznie.</p>
<p dir="ltr">Im mniejsza wartość, tym mniej podpór będzie generowanych.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-300x171.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-600x342.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-768x437.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/support_overhang_threshold-800x455.png 800w" alt="" /></p>
<ol>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu i jego określenie</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 55</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 35</li>
<li dir="ltr" role="presentation">Próg zwisu 15</li>
</ol>
<h3 dir="ltr"><strong>Wymuś podpory dla pierwszych</strong></h3>
<p dir="ltr">Wymusza generowanie podpór dla określonej ilości początkowych warstw, ignorując ustawienie generowania normalnych podpór oraz próg zwisu. Przydaje się do zwiększenia adhezji modeli, które mają małą powierzchnię styku ze stołem roboczym.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-300x204.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-587x400.jpg 587w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-768x523.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/enforce_for_layers-800x545.jpg 800w" alt="" /><em>Wymuszenie podpór dla pierwszych 100 warstw</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Warstwy tratwy ("raft")</strong></h3>
<p dir="ltr">Model zostanie podniesiony o liczbę ustawionych warstw, a materiał podporowy będzie generowany na całej powierzchni jego spodu. Po zakończeniu wydruku możesz po prostu oderwać raft.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp raftu w osi Z</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp w pionie pomiędzy modelem a warstwami łączącymi podpory. Ignorowany przy rozpuszczalnych warstwach łączących.</p>
<h3>Rozciągnięcie raftu</h3>
<p>Rozciągnięcie raftu w płaszczyźnie XY dla lepszej stabilności.</p>
<h3>Styl</h3>
<p>Styl i kształt podpór. Domyślne podpory typu <strong>Kratka</strong> mają bardzo dobrze zdefiniowany minimalny obszar, dzięki czemu są bardzo stabilne. Mają one jednak tendencję do przenikania z obszarów, które podpierają, wzdłuż ścian obiektu. Podpory <strong>Przylegające</strong> zachowują kształt zwisu, więc nie przenikają przez ściany. Kompromisem jest potencjalnie niższa stabilność wysokich i cienkich słupów podpór.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-600x190.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-800x253.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-300x95.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-768x243.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-1536x485.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid-2048x647.jpg 2048w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/snug_vs_grid.jpg 1600w" alt="" width="1847" height="584" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Podpory typu kratka (z lewej) i przylegające (z prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp góry w osi Z</strong></h3>
<p dir="ltr">Odległość pionowa między obiektem a warstwami łączącymi materiał podporowy z modelem.</p>
<p dir="ltr">Wartość 0 spowoduje, że przy drukowaniu pierwszej warstwy ponad podporami PrusaSlicer nie będzie używać ustawienia przepływu oraz prędkości takich, jak dla mostów.</p>
<p dir="ltr">Wartości w zakresie 50-75% wysokości warstwy zazwyczaj działa dobrze.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-300x191.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-600x381.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-768x488.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/contact_z_distance-800x508.jpg 800w" alt="" /></p>
<h3 dir="ltr">Odstęp spodu w osi Z</h3>
<p>Podobnie, jak "Odstęp góry w osi Z", ale ma wpływ na szczelinę na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Wzór</strong></h3>
<p dir="ltr">Linie równoległe - domyślne, zazwyczaj najłatwiejsze do usunięcia</p>
<p dir="ltr">Linie równoległe - kratka - sztywniejsze i mniej podatne na złamanie podczas drukowania w porównaniu do zwykłych linii równoległych, ale również trudniejsze do usunięcia</p>
<p dir="ltr">Plaster miodu - sztywne, dość trudne do wyłamania</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Z osłoną wokół podpór</strong></h3>
<p dir="ltr">Drukuje pojedynczy obrys wokół podpór, który sprawia, że są sztywniejsze, ale również trudniejsze do usunięcia.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozmieszczenie wzoru</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp między liniami podpór. Większy ułatwi usuwanie podpór. Warstwy łączące są drukowane jako mosty na tych liniach, więc jeśli zwiększysz ten odstęp zbytnio, to będą opadać, co przełoży się na niewłaściwe połączenie z modelem.</p>
<p dir="ltr">Rozmieszczenie wzoru ustawia również wewnętrzną rozdzielczość siatki podpór. Jeśli używasz malowania lub wymuszania podpór, ale nie są umieszczane dokładnie tam, gdzie chcesz, spróbuj zmniejszyć rozmieszczenie wzoru, aby zwiększyć rozdzielczość.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Kąt wzoru</strong></h3>
<p dir="ltr">Obraca kąt wzoru podpór na płaszczyźnie poziomej.</p>
<h3 dir="ltr">Promień zamykania</h3>
<p>Tylko dla podpór typu "Przylegające". Szczeliny mniejsze niż promień zamknięcia zostaną wypełnione.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Górne warstwy łączące</strong></h3>
<p dir="ltr">Warstwy łączące to bardziej zwarta powierzchnia pomiędzy podporami a właściwym modelem. Ich wzór jest znacznie gęstszy w porównaniu do reszty warstw podporowych, aby zwiększyć powierzchnię podparcia warstw modelu, zmniejszając ich obwisanie. Natomiast rzadszy wzór reszty podpór (poniżej warstw łączących) wpływa na obniżenie czasu druku i zużycia materiału.</p>
<h3 dir="ltr">Dolne warstwy łączące</h3>
<p>Podobnie jak górne warstwy łączące, ale wpływa na liczbę warstw łączących na dole słupka podporowego (gdy podpory zaczynają się na górze modelu, a nie na stole).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Rozmieszczenie wzoru warstw łączących</strong></h3>
<p dir="ltr">Odstęp pomiędzy liniami warstw łączących. Wartość 0 spowoduje drukowanie zwartej warstwy.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Warstwy łączące (pętla)</strong></h3>
<p dir="ltr">Po włączeniu, szczytowa warstwa podpór będzie pokrywana pętlami (ciągłymi liniami).</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Podpory jedynie na powierzchni stołu</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory będą zaczynać się tylko na powierzchni stołu roboczego. Włączenie tej opcji to szybka droga do pozbycia się podpór z większości kształtów organicznych. Sprawdź podgląd i upewnij się, że podparte są wszystkie elementy, które tego wymagają oraz, że wszystkie zwisy są możliwe do wydrukowania.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-300x178.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-600x356.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-768x455.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/supports_build_plate_only-800x474.png 800w" alt="" /></p>
<p dir="ltr" style="text-align: center;"><em>Podpory wszędzie (po lewej) vs Podpory tylko na powierzchni stołu (po prawej)</em></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Odstęp materiału podporowego od modelu w osiach XY</strong></h3>
<p dir="ltr">Odpowiada za odległość pomiędzy materiałem podporowym, a właściwym modelem. Większy odstęp XY oznacza mniejszą powierzchnię styku z modelem, ale również sprawia, że są łatwiejsze do usunięcia i mniej podatne na scalenie się z modelem.</p>
<p dir="ltr">Jeśli będzie wyrażony w procentach (na przykład 150%), to zostanie obliczony z szerokości zewnętrznych obrysów.</p>
<p dir="ltr"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-300x151.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-600x301.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-768x386.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/XY_seperation-1-800x402.jpg 800w" alt="" /></p>
<h3 dir="ltr"><strong>Nie używaj podpór pod mostami</strong></h3>
<p dir="ltr">Zapobiega generowaniu materiału podporowego pod mostami.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Synchronizuj z warstwami modelu</strong></h3>
<p dir="ltr">Podpory będą drukowane z taką samą wysokością warstwy, jak model. Przydatne przy drukarkach wielomateriałowych, gdzie zmiana ekstruderów zwiększa koszt.</p>
<p>Obecnie opcja "Synchronizuj z warstwami modelu" może być włączona tylko z podporami rozpuszczalnymi (odstęp w osi Z równy 0).&nbsp;</p>
<p>Brak synchronizacji z warstwami modelu pozwala na drukowanie podpór szybciej, niż pozostałych warstw (jeśli drukowanie podpór nie zostanie spowolnione przez algorytm chłodzenia wydruku), a zmiana wysokości warstw podpór pozwala precyzyjne ustawienie odstępu miedzy nimi, a modelem. W przyszłości być może wprowadzimy takie rozwiązanie dla podpór nierozpuszczalnych.</p>
<p>&nbsp;</p>


Materiał podporowy

<p>Hotend w drukarce 3D może się po prostu zatkać. W tym artykule wyjaśnimy najczęstsze przyczyny tego zjawiska, które zazwyczaj są podobne, niezależnie od rodzaju drukarki czy modelu. Przygotowaliśmy również oddzielny artykuł opisujący sposoby zapobiegania.</p>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Najbardziej oczywistym symptomem jest <strong>brak wypływania filamentu z dyszy</strong>. Pragniemy również zaznaczyć, że hotend może być zatkany tylko częściowo. <strong>Częściowa blokada</strong> zazwyczaj objawia się <strong>w trakcie wydruku</strong>, nawet mimo normalnego załadowania lub rozładowania filamentu.</p>
<p>Wczesnymi sygnałami zatkania hotendu są:</p>
<ul>
<li>Nierównomierna ekstruzja</li>
<li>Wytłaczane linie są dużo cieńsze i czasami nie przylegają do stołu</li>
<li>Podwijanie się filamentu zaraz po opuszczeniu dyszy lub przyklejanie się do niej</li>
</ul>
<p>Innym częstym znakiem jest dźwięk przypominający <strong>klikanie</strong> lub cykanie <strong>dochodzący z ekstrudera</strong>. Oznacza on, że filament stawia zbyt duży opór, a silnik ekstrudera nie może go pokonać i "gubi kroki" (cofa się, odskakuje z powrotem), aby zmniejszyć naprężenia.&nbsp;</p>
<div class="note-callout">Zaznaczamy, że <strong>zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza</strong>. Czop może być zlokalizowany w rurce PTFE (znajdującej się w radiatorze) lub gdzieś indziej, więc <strong>wymiana dyszy nie zawsze okazuje się skutecznym rozwiązaniem problemu</strong>.</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/p-1000825-e.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></td>
<td><img decoding="async" style="max-height: 330px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/clo.png" data-hd-height="330px" data-hd-align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<p>Są trzy główne drogi do rozwiązania usterki. Aby wybrać właściwą, zacznijmy od sprawdzenia, czy możliwe jest załadowanie lub rozładowanie filamentu. Częściowa blokada zazwyczaj może być rozpuszczona lub wyciągnięta techniką "cold pull", a na poważniejsze czopy (uniemożliwiające załadowanie filamentu) mamy trzecią metodę.</p>
<p>Zanim zaczniesz, <strong>rozładuj filament</strong> i wyciągnij go z ekstrudera. Aby ułatwić sobie to zadanie, <strong>przesuń ekstruder do góry o 10-15 cm</strong> z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Ruch osi Z</em>.</p>
<h4>Cold pull</h4>
<p>Cold pull jest dobrym początkiem rozwiązywania problemów z ekstruzją. Jeśli możesz załadować lub rozładować filament bez problemów, ale mimo to podczas drukowania pojawiają się problemy, to wyczyść hotend metodą <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull (MK3/S/+, MK2.5/S, MK3.5/S)</a> .</p>
<h4>Wypchnij cloga</h4>
<p>Jeśli załadowanie filamentu jest niemożliwe, to spróbuj zmiękczyć blokadę zwiększając temperaturę dyszy, aby wypchnąć zalegający materiał. Jest to procedura trochę podobna do "cold pull".</p>
<p><strong>Aby uniknąć komplikacji, przed przejściem do kolejnego etapu wyłącz automatyczne ładowanie filamentu z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Autoładowanie filamentu</em></strong>.</p>
<ol>
<li>Przejdź do&nbsp;<em>menu LCD -&gt; Ustawienia  -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em>.<strong>&nbsp;</strong>Ustaw<strong>&nbsp;</strong>temperaturę na 260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS.</li>
<li>Po osiągnięciu zadanej temperatury poczekaj 2 minuty - filament powinien zacząć wypływać.</li>
<li>Aby wspomóc przetykanie, wsuń w dyszę od dołu <strong>dołączoną do zestawu igłę do akupunktury</strong> (o średnicy 0,3 mm do 0,35 mm) na głębokość 1-2 cm. <strong>Nie wsuwaj jej od góry oraz nie uruchamiaj ładowania filamentu, gdy igła znajduje się w dyszy.</li>
</ol>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dopuść do kontaktu ze skórą rozgrzanej dyszy lub wypływającego materiału!</span></span></div>
<ol start="4">
<li>Jeśli to nie pomogło, spróbuj użyć prostego, sztywnego drutu o średnicy 1,5 mm i długości ok 100 mm: wsuń go w hotend od góry, aby sprawdzić gdzie się blokuje, następnie spróbuj wypchnąć czop przez dyszę. Możesz również użyć najcieńszego z dołączonych kluczy imbusowych, ale nie jest on wystarczająco długi, dlatego zdemontuj najpierw pokrywę czujnika filamentu.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się metalowymi elementami, aby nie uszkodzić kół radełkowanych lub rurki PTFE.</div>
<ol start="5">
<li>Następnie spróbuj załadować PLA - świeży filament powinien wypchnąć resztki zalegającego filamentu przez dyszę.</li>
</ol>
<h4>Wyczyść elementy hotendu</h4>
<p>Jeśli to nie pomogło, to musimy dokładnie ustalić miejsce blokady. Jak już wspomnieliśmy, zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza: materiał mógł się zablokować ponad nią.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli nie udało Ci się wypchnąć zalegającej przeszkody, to spróbuj chociaż określić gdzie się znajduje, bazując na odległości, na którą drut wchodzi w hotend.</div>
<p>Otwórz dźwignię dociskową ekstrudera i sprawdź, czy nie widzisz filamentu wystającego z rurki PTFE.</p>
<ul>
<li>Przy MK2/S, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/Pi51Q431dI24DKDR.jpg">obydwie śruby M3x40</a> ze sprężynami, a drzwiczki powinny same się otworzyć.</li>
<li>Przy MK3 lub MK2.5, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/pJ12NOO1UYDu2vej.jpg">obydwie śruby M3x40</a> pod sześciokątnym okienkiem (również mają na sobie sprężyny).</li>
<li>Przy MK3S lub MK2.5S, odkręć jedną <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/3mQKqKUUYTLfaxL3.jpg">śrubę M3x40</a> (tu również jest sprężyna).</li>
</ul>
<h4><strong>Filament utknął w rurce PTFE</strong></h4>
<p>Jeśli filament utknął w białej rurce teflonowej, musisz wyciągnąć cały hotend z ekstrudera. Postępuj wg <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">tej instrukcji</a>, aby to zrobić (kroki 2-5). Zostaniesz z odsłoniętym hotendem. Nagrzej dyszę z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatury -&gt; Dysza</em> (260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS) i sprawdź, czy jesteś w stanie wyciągnąć filament z rurki PTFE (w górę) przy pomocy szczypiec.&nbsp;</p>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dotykaj rozgrzanych elementów!</span></span></div>
<p>Czasami konieczne może okazać się wyciągnięcie rurki PTFE - w takim przypadku musisz nacisnąć na plastikowy <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/YQ3xHHYCK3H3JXXa.jpg">kołnierz</a> na szczycie radiatora, aby zwolnić rurkę. Trzymając kołnierz dociśnięty do radiatora, wyciągnij rurkę.</p>
<p>Jeśli rurka teflonowa została trwale uszkodzona przez czop lub podczas operacji wyciągania, <strong>możesz zamówić nową</strong> w naszym sklepie internetowym (<a href="https://shop.prusa3d.com/pl/mk3mk3s/929-hotend-ptfe-tube-mk25s-mk3s-mmu2s.html">MK3S, MK2.5S</a> lub <a>MK2/S, MK3, MK2.5</a>). Montując nową rurkę, upewnij się, że jest ona dobrze osadzona: po wsunięciu rurki dociśnij ją i trzymaj, jednocześnie odciągnij kołnierz w górę o około 1 mm. Sprawi to, że <strong>rurka będzie pewnie zamocowana</strong> w środku hotendu. <strong>Jeśli nie zabezpieczysz jej wystarczająco dobrze, to możesz doprowadzić do kolejnego zatkania hotendu.</strong></p>
<h4><strong>Filament utknął w dyszy</strong></h4>
<p>Jeśli rurka PTFE jest pusta i czysta, to być może zanieczyszczenia utknęły w dyszy. Wykręć ją z bloku grzejnego (postępuj wg <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/changing-or-replacing-the-nozzle-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069">tej instrukcji</a>, aby zrobić to prawidłowo). Są dwa sposoby na wyczyszczenie jej: mechaniczny i chemiczny.</p>
<div class="note-callout">Jeśli dysza była intensywnie używana i/lub jest zamontowana w drukarce bardzo długo, dobrym pomysłem może być jej wymiana.</div>
<ul>
<li>Mechaniczne czyszczenie polega na rozgrzaniu wykręconej dyszy przy pomocy opalarki, lutownicy gazowej lub nawet suszarki i wyciągnięciu zalegającego materiału przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
<li>Jeśli w dyszy zalega PLA lub ABS, to możesz wyczyścić ją chemicznie. ABS jest rozpuszczalny w acetonie, a PLA w tetrahydrofuranie i octanie etylu. Zanurz dyszę w wybranej substancji na kilka godzin lub na całą noc, następnie wyciągnij rozmiękczony materiał przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
</ul>
<h3>Po udrożnieniu hotendu</h3>
<h4>Czyszczenie kół zębatych Bondtech</h4>
<p>Jeśli przydarzył Ci się "clog", to pozostałości filamentu mogły również zebrać się w kołach zębatych, co z kolei może przełożyć się na zmniejszenie ich przyczepności do materiału. Koniecznie je wyczyść. Otwórz docisk ekstrudera i przeczyść każde wcięcie w kołach zębatych wykałaczką lub igłą do akupunktury, która była dołączona do paczki z drukarką.</p>
<p>Zakryj rurkę PTFE, aby nie wpuścić zanieczyszczeń do środka. Możesz użyć wacika higienicznego - pozwoli zakryć wlot rurki bez uszkadzania jej. Po czyszczeniu przedmuchaj wnętrze sprężonym powietrzem (podczas przedmuchiwania również zatkaj rurkę teflonową).</p>
<h4>Kalibracja</h4>
<p>Po zmianie dyszy należy wykonać przynajmniej <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibrację pierwszej warstwy</a>, ponieważ odległość końcówki od stołu mogła się zmienić.</p>
<p>Jeśli konieczny był demontaż i ponowny montaż hotendu i/lub ekstrudera, zalecamy powtórzenie całego procesu kalibracji z kalibracją pierwszej warstwy na końcu.</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk3-mk3s-mk3s_112351">Kalibracja XYZ (MK3/MK3S/MK3S+)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk2-5-mk2-5s_199651">Kalibracja XYZ (MK2.5/MK2.5S)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Aby <strong>zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu,</strong> zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">tym artykułem</a>, aby upewnić się, że wykonujesz prawidłowo wszystkie czynności.</div>


Zatkana dysza/hotend (MK3.5/S, MK3S+, MK2.5S)

Original Prusa i3 MK3S+ jest kolejnym modelem po wielokrotnie nagradzanej drukarce 3D Original Prusa i3 MK2S.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK3S+

Aktualizacja Original Prusa i3 MK3/MK3S do MK3S+

Instrukcje montażu

Podstawowa kalibracja

Zaawansowana kalibracja

Co zrobić, gdy drukarka wyświetla błąd podczas kalibracji.

Komunikaty błędów kalibracji

Wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby prawidłowo skalibrować swoją drukarkę 3D i osiągać idealne wydruki.

Kalibracja

Opis drukarki

Funkcje drukarki

Odpowiedzi na często zadawane pytania i inne informacje, które mogą przydać się w podjęciu decyzji zakupowej znajdziesz na shop.prusa3d.com/pl/

Informacje ogólne

Ogólne informacje o Twojej drukarce 3D i jej funkcjach oraz informacje o Prusa Research.

O Twojej drukarce

Modele 3D

Przewodnik po materiałach

Cięcie

Konserwacja drukarki

Prusa Connect & PrusaLink

W tej sekcji znajdziesz przewodniki po materiałach, opisy rozwiązywania problemów i ogólne informacje o użytkowaniu drukarki.

Używanie drukarki

Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Komunikaty błędów występujące podczas drukowania

Poradniki rozpoznawania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów, w szczególności związanych ze sprzętem i elektroniką.

Rozwiązywanie problemów

Dysze

Octoprint

Informacje o różnych dyszach, podłączeniu Raspberry Pi, Octoprint i inne.

Inne akcesoria oraz inne projekty

O PrusaSlicer

Konfiguracja i profile

Interfejs użytkownika

Wejście/wyjście

Lewy pasek narzędzi

Górny pasek narzędzi

Ustawienia druku

Ustawienia filamentu

Ustawienia drukarki

Funkcje zaawansowane

Inne (PrusaSlicer)

Oficjalna dokumentacja oprogramowania do cięcia - PrusaSlicer. Od podstawowej konfiguracji do zaawansowanych ustawień, jak modyfikatory.

PrusaSlicer

1. Wprowadzenie

2A. Demontaż ekstrudera MK3

2B. Demontaż ekstrudera MK3S

2A. Montaż osi Y

3A. Aktualizacja ekstrudera MK3

2B. Montaż osi Y

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S

3. Montaż osi X

4. Montaż elektroniki

4. Montaż osi Z

5. Aktualizacja osi Y

5. Montaż ekstrudera

6. Kontrola przed uruchomieniem

6. Montaż wyświetlacza LCD

7. Montaż podgrzewanego stołu i zasilacza

8. Montaż elektroniki

9. Kontrola przed uruchomieniem

Lista zmian instrukcji montażu zestawu MK3S+

<p></p>
<p>Cold pull to technika pozwalająca wyczyścić dyszę i hotend drukarki z wszelkich pozostałości materiału. Przydaje się szczególnie, gdy filament utknął w środku lub został przypalony i ekstruder nie jest w stanie wytłaczać go prawidłowo. Dzięki niej możesz również wyczyścić wnętrze hotendu podczas okresowego serwisu drukarki.</p>
<div class="warning-callout" style="text-align: center;">Jeśli używasz dyszy Nozzle X, <strong>nie używaj techniki cold pull</strong>, tylko filamentu czyszczącego.</div>
<p>Cold pull wykonuje się, gdy dysza jest tylko częściowo zatkana, czyli gdy filament może być wytłaczany. Jeśli dysza jest całkowicie zaczopowana, przejdź do poradnika <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkany hotend</a>.</p>
<div class="tip-callout">Nasze testy dowiodły, że <strong>PLA sprawdza się najlepiej do cold pull-a,</strong> ponieważ inne filamenty nie zachowują tak dobrej końcówki, oprócz tego silniej wyciekają z dyszy i zrywają się. Dostępne są również filamenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia hotendu.</div>
<h3>Procedura</h3>
<ol>
<li>Przejdź do <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em> (MK2.5/S, MK3/S/+) / <em>menu LCD -&gt; Sterowanie -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em> (MK3.5/S),i ustaw 270°C.</li>
<li>Podczas oczekiwania na nagrzanie, wyłącz <strong>automatyczne ładowanie filamentu</strong> w <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Czujnik filamentu -&gt; Automatyczne ładowanie filamentu</em>(MK2.5/S, MK3/S/+) / <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Czujnik filamentu</em> (MK3.5/S).</li>
<li>Pozostań w <em>Menu</em>, sekcja <em>Ustawienia</em> i wybierz <em>Wyłącz silniki</em>.(MK2.5/S, MK3/S/+). W MK3.5/S przejdź do <em>Sterowanie -&gt; Wyłącz silniki</em>. <br /> <em>Nie ma wskazania ani komunikatu mówiącego o wyłączonych silnikach krokowych, jednak delikatny pisk słyszalny przy włączonych może ustać.</em> <strong>Jeśli jednak jesteś w stanie przesunąć głowicę lub stół wzdłuż ich osi, to silniki są wyłączone.</strong></div>
<li>Otwórz drzwiczki docisku ekstrudera. <em>Odkręć śruby zaznaczone kółkami na poniższej ilustracji przy pomocy klucza imbusowego 2,5 mm. Jeśli masz MMU2S lub MMU3, odkręć złącze rurki PTFE od strony ekstrudera.</em></li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-768x768.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idler2-600x600.jpg 600w" alt="" width="400" height="399" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-300x216.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-554x400.jpg 554w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-768x554.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/mmus2-800x577.jpg 800w" alt="mmu" width="400" height="290" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="5">
<li>Po osiągnięciu przez dyszę temperatury 270°C wsuń PLA ręcznie do ekstrudera i kontynuuj, aż zacznie wypływać z dyszy.</li>
<li>Zatrzymaj nagrzewanie z <em>menu LCD -&gt; Grzanie -&gt; Chłodzenie</em> (przewiń menu do samego dołu) lub naciskając przycisk reset (X), aby pozwolić dyszy wystygnąć do temperatury otoczenia. Do przyspieszenia chłodzenia hotendu możesz użyć wentylatora wydruku na pełnej prędkości. Otwórz <em>menu LCD -&gt; Ustawienia/Sterowanie -&gt; Temperatura -&gt; Prędkość wentylatora -&gt; [255].</em></li>
<li>Zanim wystygnie, przepychaj filament przez dyszę, aż jej temperatura będzie już zbyt niska (okolice 170°C dla PLA). Materiał musi wypełniać dyszę w całości, aby cold pull się powiódł.</li>
<li>Ściągnij z dyszy i wyrzuć wytłaczany materiał, aby nie przeszkadzał podczas kolejnych czynności.</li>
<li>Po wystygnięciu dyszy przejdź ponownie do <em>menu LCD -&gt; Ustawienia/Sterowanie -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em> i ustaw 85°C.</li>
<li>Po osiągnięciu ustawionej temperatury złap filament szczypcami i powoli, lecz zdecydowanie wyciągnij go z ekstrudera w górę. <em>Filament może się zerwać w środku - aby zminimalizować ryzyko, wyciągaj go równo, pionowo w górę, nie w bok. Przytrzymaj ekstruder drugą ręką.</em></li>
<li>Wyciągnij go w całości - nie zatrzymuj się w trakcie.</li>
</ol>
<h3>Rezultat</h3>
<p>Na końcówce wyciągniętego filamentu mogą znajdować się resztki pozostałych materiałów lub zwęglony osad, który zalegał w dyszy (ilustracja z lewej). Możesz powtórzyć ten proces kilkukrotnie (obcinając najpierw zabrudzony odcinek), aż wyciągana końcówka będzie zupełnie czysta.</p>
<p>Ilustracja z prawej pokazuje jak powinna wyglądać czysta końcówka po cold pull-u. Ważne jest, aby jej kształt odwzorowywał kształt wnętrza dyszy - w ten sposób masz pewność, że filament wypełnił całą przestrzeń, a w środku nic nie zostało. Zwróć również uwagę na kolor filamentu - nie powinien być zmieszany z poprzednio używanym lub też mieć ciemnych przebarwień.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-300x214.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-561x400.jpg 561w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-768x548.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/dirty-cold-pull-800x571.jpg 800w" alt="dirty cold pull" width="400" height="286" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-300x203.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-591x400.jpg 591w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-768x520.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/clean-cold-pull-800x542.jpg 800w" alt="clean cold pull" width="693" height="469" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Na zakończenie</h3>
<p>Dokręć z powrotem dźwignię dociskową tak, aby <strong>łeb śruby docisku</strong> z lewej strony ekstrudera był <strong>prawie zrównany z częścią plastikową, gdy filament nie jest załadowany.</strong> Następnie zalecamy kalibrację osi Z, ponieważ ciągnięcie za filament mogło przekrzywić oś. Jeśli używasz automatycznego ładowania filamentu, to pamiętaj, aby włączyć tę funkcję z powrotem.<br />W MK2.5/S i MK3/S/+, kalibrację osi Z znajdziesz w <em>menu LCD -&gt; Kalibracja -&gt; Kalibracja Z</em>).<br />W MK3.5/S, kalibrację osi Z znajdziesz w <em>menu LCD -&gt; Sterowanie -&gt; Kalibracje i testy -&gt; 3. Wyrównanie osi Z.</em>.</p>
<div class="note-callout"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">W tym artykule</a> znajdziesz opisy najczęściej występujących problemów z ekstruzją oraz metody zapobiegania im.</div>

Cold pull (MK3/S/+, MK2.5/S, MK3.5/S)

<p>Luźne paski mogą spowodować awarię drukarki lub uniemożliwić prawidłowe drukowanie. Mogą powodować <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/layer-shifting_2020">przesuwanie warstw</a>, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ghosting_1801">"Ghosting"</a> lub inne anomalie, jak nieregularny kształt zamiast okręgu podczas drukowania np. cylindra. <strong>Pasek osi Y przebiega pod podgrzewanym stołem, natomiast pasek osi X porusza głowicę drukującą. Wszystkich regulacji dokonasz kluczem imbusowym 2,5 mm.</strong></p>
<h3>Sprawdzenie naciągnięcia pasków</h3>
<h4>Nowa procedura - aplikacja Belt tuner</h4>
<p>Follow the instructions in the video below, to adjust the belt tightness using our <a href="https://belt.connect.prusa3d.com/">belt tuner</a>. </p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/05/342c4a2c9bf82513.jpg" alt="" width="500" height="375" loading="lazy" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/oeq2MVxE_H8" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen" loading="lazy"></iframe></p>
<h4>Stara procedura</h4>
<p>W MK3/S/+ możliwe jest sprawdzenie <strong>stanu pasków</strong> w <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Stan pasków.</em></p>
<p><span style="color: #000000;">Chociaż nie ma dokładnie określonej idealnej wartości, z naszego doświadczenia wynika, że najlepiej jest ustawić naprężenie w pobliżu 250 na osi X i 275 na osi Y, z optymalnym zakresem +/- 15 na obu osiach. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Wartość ta nie reprezentuje wielkości fizycznej, ale arbitralną liczbę odwrotnie proporcjonalną do obciążenia silnika. Wartości podane są przy założeniu, że wszystkie komponenty są sprawne, a części są w dobrym stanie i odpowiednio nasmarowane. Wartości mogą nie być dokładne, jeśli występują inne problemy. </span></p>
<ul>
<li>Jeśli wartość wyświetlana jest <strong>poniżej</strong> (lub blisko) 240, pasek musi zostać <strong>poluzowany</strong>.</li>
<li>Jeśli wartość wyświetlana jest <strong>powyżej</strong> (lub blisko) 300, pasek musi zostać <strong>naciągnięty</strong></li>
<li>Wartości te są aktualizowane przy każdym Selfteście. Możesz również uruchomić test pasków z <em>menu LCD -&gt; Kalibracja -&gt; Test pasków</em>.</li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Inne modele MK</span> nie mają funkcji wyświetlania stanu pasków. Wskazówką, jakiej możemy w tym przypadku udzielić, jest naciągnięcie paska tak, aby przy pociągnięciu jak za strunę wydawał dźwięk niskiej, basowej nuty. Powinno być możliwe ściśnięcie go tak, aby górny i dolny przebieg zetknęły się ze sobą, ale z lekkim oporem.</p>
<div class="warning-callout">Części plastikowe mocujące paski mogą ulegać rozciągnięciu ("pełzaniu") z czasem.</div>
<p>Inną opcją weryfikacji odpowiedniego dokręcenia kółka zębatego oraz naprężenia paska jest użycie techniki opisanej w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/5-e-axis-assembly_28536#30818">tym etapie</a> instrukcji. Przytrzymaj wałek silnika osi X szczypcami (zaciśnij je z jednej strony na płaskiej części wałka - <strong><span style="color: #b96ad9;">purpurowe kółko</span></strong>) i spróbuj przesunąć ekstruder. <strong>Tę samą technikę możesz wykorzystać do sprawdzenia kółka zębatego i paska osi Y</strong>.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/2019-08-21-16-07-05-f-jmg-pa-bdtv-ruqf-11-full-1600-1200.jpg" alt="" width="600" height="415" loading="lazy" /></p>
<h3>Pasek osi X</h3>
<h4>Drobne regulacje w MK3S</h4>
<p>Poluzuj dwie śruby z przodu i upewnij się, że z prawej strony jest wystarczająca ilość miejsca, aby mogły się przesunąć (<span style="color: #f1c40f;"><strong>żółte kółka</strong></span>). Pomagając sobie ręką (naciskając na silnik), dokręć śrubę M3x18 na górze uchwytu silnika osi X [X-end-motor] (<span style="color: #b96ad9;"><strong>purpurowa strzałka</strong></span>).</p>
<p>Po każdym obrocie lub dwóch sprawdź naprężenie paska przez ściśnięcie go. Optymalnie powinien stawiać lekki opór (<span style="color: #2dc26b;">zielone strzałki</span>). <strong>Przesuń ekstruder do prawej krawędzi osi i sprawdź naprężenie na środku paska.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/d1a9b24b68e0121e_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/d1a9b24b68e0121e_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/d1a9b24b68e0121e_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/d1a9b24b68e0121e_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/d1a9b24b68e0121e_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/d1a9b24b68e0121e_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="450" loading="lazy" /></p>
<h4>Drobne regulacje w MK3S+, MK3.5/S, MK3.9/S, MK4/S</h4>
<ol>
<li>Poluzuj lekko obydwie śruby mocujące silnik, w innym przypadku "napinacz" nie zadziała, ponieważ silnik musi mieć możliwość przesunięcia (ilustracja z lewej).</li>
<li>Używając końcówki z kulką, dokręć śrubę umieszczoną na uchwycie silnika (przy ramie), ale sprawdzaj naprężenie paska co 1-2 obroty (ilustracja z prawej).</li>
<li>Po ustawieniu odpowiedniego naprężenia, dokręć śruby ponownie (ilustracja z lewej).</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/da45b9e5fe1a6ec4_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/da45b9e5fe1a6ec4_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/da45b9e5fe1a6ec4_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/da45b9e5fe1a6ec4_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/da45b9e5fe1a6ec4_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/da45b9e5fe1a6ec4_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/4d946176a9a518fc_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/4d946176a9a518fc_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/4d946176a9a518fc_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/4d946176a9a518fc_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/4d946176a9a518fc_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/11/4d946176a9a518fc_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Większe regulacje w MK3/S/+ lub MK3.5/S</h4>
<p>Jeśli mniejsze regulacje nie wystarczają, pasek należy naciągnąć w miejscu mocowania. Znajdziesz je z tyłu ekstrudera i wymaga to demontażu kilku części.</p>
<p>Najpierw odkręć dwie górne śruby mocujące silnik osi X, aby poluzować pasek i ułatwić sobie dalsze operacje.</p>
<ol>
<li>Obetnij opaski zaciskowe z tyłu ekstrudera (<span style="color: #e03e2d;"><strong>czerwone strzałki</strong></span>), które mocują przewody hotendu <strong>oraz</strong> opaski mocujące owijkę.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Adjusting-belt-tension-MK3S-03.png" alt="" width="600" height="450" loading="lazy" /></p>
<ol start="2">
<li style="counter-increment: li 1;">Odkręć 4 śruby zaznaczone na poniższej ilustracji.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Adjusting-belt-tension-MK3S-04.png" alt="" width="600" height="450" loading="lazy" /></p>
<ol start="3">
<li style="counter-increment: li 2;">Ostrożnie odciągnij pokrywę od wózka osi X, upewniając się, że nie naciągasz przewodów, następnie obróć ją w lewo lub w prawo.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Adjusting-belt-tension-MK3S-05.jpg" alt="" width="600" height="574" loading="lazy" /></p>
<ol start="4">
<li style="counter-increment: li 3;">Masz teraz dostęp do mocowania paska. Długopisem lub markerem zaznacz na pasku punkt odniesienia przy krawędzi części drukowanej - pomoże to w ocenie poziomu naciągnięcia. Następnie wyciągnij pasek z mocowania i przesuń o 1-2 ząbki.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Konieczne może być przycięcie paska o długość kilku ostatnich ząbków.</div>
<ol start="5">
<li style="counter-increment: li 4;">Przyłóż tylną pokrywę wózka z powrotem do pozycji wyjściowej i przykręć śrubami, zaczynając od środkowej, następnie załóż nowe opaski zaciskowe.</li>
<li>Dokręć śruby na mocowaniu silnika osi X. Jeśli to konieczne, wyreguluj napięcie paska napinaczem.</li>
</ol>
<h4>Większe regulacje w MK4/S, MK3.9/S</h4>
<ol>
<li>Poluzuj trzy zaznaczone śruby osłaniające wózek osi X. Ostrożnie wyciągnij tylną pokrywę wózka osi X (X-cover-back).
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/96f49f4aee27a2e4c92ed6d0dd7ff4c9_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Adjusting belt tension (review)" alt="" width="600" height="400" loading="lazy" /></p>
</li>
<li>Masz teraz dostęp do miejsca, w którym zamocowany jest pasek. Oznacz pasek długopisem lub markerem jak najbliżej plastikowej części, aby mieć punkt odniesienia. Teraz wyjmij pasek z mocowania i przesuń go o 1-2 zęby.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/04/5d0b7637d19fdb682ff706171280e0fb.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Adjusting belt tension (review)" alt="" width="600" height="450" loading="lazy" /></p>
<h3>Pasek osi Y</h3>
<h4>Drobne regulacje</h4>
<p>Na środku przedniej płyty osi Y, za ekranem LCD, znajduje się napinacz paska osi Y. Jest on mocowany dwoma śrubami M3X10 (<span style="color: #b96ad9;"><strong>purpurowe strzałki</strong></span>), przechodzącymi przez przednią płytę.</p>
<p>Jeśli między napinaczem, a przednią płytą ramy (<span style="color: #236fa1;"><strong>niebieskie strzałki</strong></span>) jest odstęp, możesz dokręcić śruby kluczem imbusowym 2,5 mm (<span style="color: #b96ad9;"><strong>purpurowe strzałki</strong></span>), zbliżając części do siebie.</p>
<p>Najłatwiejszy dostęp do śrub otrzymasz z dołu, przesuwając drukarkę do krawędzi blatu tak, aby ekran LCD wystawał poza. Da Ci to dostęp do ekranu LCD z dołu.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-583x400.jpeg 583w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-800x549.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-300x206.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-768x527.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-1536x1053.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="411"></p>
<h4>Większe regulacje</h4>
<p>Jeśli mniejsze regulacje nie wystarczają, pasek należy naciągnąć w miejscu mocowania. Istnieją dwa główne rodzaje uchwytów paska osi Y - jeden stały, drugi regulowany. Uchwyt regulowany został wprowadzony w pierwszym kwartale 2019 roku, z aktualizacją "S" do Original Prusa MK3 i zamontowany jest on również w Original Prusa MK4. Jego regulacja jest opisana jako '<strong>Metoda 1</strong>'. Wcześniejsza wersja, Original Prusa MK3 wymaga '<strong>Metody 2</strong>', ponieważ ma stały uchwyt.</p>
<h4>Metoda 1 - regulowany uchwyt paska</h4>
<div class="tip-callout">Original Prusa MK4 ma inny wygląd niż na zdjęciach, ale procedura jest taka sama. </div>
<ol>
<li>Odłącz drukarkę i połóż na stronie zasilacza.</li>
<li>Pod wózkiem stołu znajdziesz uchwyt paska. Poluzuj śrubę z prawej strony odkręcając ją <strong>(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara</strong> (<span style="color: #e67e23;"><strong>pomarańczowe kółko,</strong></span> ilustracja z lewej).</li>
<li>Obracaj śrubę łączącą obydwa elementy uchwytu paska (<span style="color: #b96ad9;"><strong>purpurowe strzałki,</strong></span> ilustracja z prawej). Obracaj <strong>w prawo</strong>, aby naciągnąć pasek, zbliżając elementy do siebie (<span style="color: #236fa1;"><strong>niebieskie strzałki</strong></span>).</li>
<li>Po ustawieniu odpowiedniego naciągu, przykręć drugi element uchwytu paska dokręcając śrubę z kroku 2 (<span style="color: #e67e23;"><strong>pomarańczowe kółko</strong></span>,&nbsp;ilustracja z lewej).</li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8106%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b0f4fab2c260d687_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b0f4fab2c260d687_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b0f4fab2c260d687_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b0f4fab2c260d687_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b0f4fab2c260d687_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b0f4fab2c260d687_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8106%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fdec3d592f278afe_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fdec3d592f278afe_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fdec3d592f278afe_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fdec3d592f278afe_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fdec3d592f278afe_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fdec3d592f278afe_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Metoda 2 - stały uchwyt paska</h4>
<ol>
<li>Odłącz drukarkę i połóż na stronie zasilacza.</li>
<li>Odkręć uchwyt koła pasowego, aby ułatwić sobie obsługę paska (<strong><span style="color: #b96ad9;">purpurowe strzałki</span></strong>). <em>Odkręcenie uchwytu w całości może nie być konieczne, ale ułatwi ustawienie paska w kolejnym kroku.</em></li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/e5390e0a76daf6dc_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/e5390e0a76daf6dc_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/e5390e0a76daf6dc_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/e5390e0a76daf6dc_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/e5390e0a76daf6dc_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/e5390e0a76daf6dc_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="450" loading="lazy" /></p>
<ol start="3">
<li style="counter-increment: li 2;">Zaznacz punkt odniesienia na pasku, aby pomóc sobie w ocenie poziomu naciągnięcia. Wyciągnij pasek i przesuń o 1-2 ząbki (<strong><span style="color: #236fa1;">niebieska strzałka</span></strong>) i ponownie wsuń w uchwyt (<strong><span style="color: #2dc26b;">zielone strzałki</span></strong>).</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/10714ac443ad0a9c_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/10714ac443ad0a9c_painted-533x400.jpeg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/10714ac443ad0a9c_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/10714ac443ad0a9c_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/10714ac443ad0a9c_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/10714ac443ad0a9c_painted-1536x1152.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="450" loading="lazy" /><em>Twoje mocowanie paska może wyglądać nieco inaczej, będąc kolejną iteracją, ale procedura pozostaje taka sama.</em></p>
<ol start="4">
<li style="counter-increment: li 3;">Ponownie przykręć uchwyt koła pasowego śrubami M3x10 przechodzącymi przez przednią płytę ramy (<strong><span style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span></strong>). Zostaw odstęp między ramą, a uchwytem, aby ułatwić sobie ewentualną regulację w przyszłości (<strong><span style="color: #236fa1;">niebieskie strzałki</span></strong>).&nbsp;</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-583x400.jpeg 583w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-800x549.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-300x206.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-768x527.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/73fa58fb081ffbfa_painted-1536x1053.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="411" loading="lazy" /></p>

Regulacja naciągnięcia pasków (MK4/S, MK3.9/S, MK3.5/S, MK3/S/+)

<p>Zalecamy regularne przeglądy i konserwację drukarki - nawet, jeśli działa perfekcyjnie. <strong>Przegląd i konserwację różnych komponentów należy wykonać co kilkaset godzin drukowania.</strong> Ten poradnik dotyczy wszystkich drukarek Original Prusa i3, tj. MK3S+, MK3S, MK3, MK2.5S, MK2.5, MK2S oraz Plus 1.75 mm.<strong><br /></strong></p>
<div class="tip-callout">Łączny czas drukowania możesz sprawdzić w <em>menu LCD - Statystyki</em>.</div>
<div><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fullwithdesc.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fullwithdesc-562x400.jpg 562w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fullwithdesc-800x570.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fullwithdesc-300x214.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fullwithdesc-768x547.jpg 768w" alt="" width="703" height="500" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/fullwithdesc.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>
<h3>Przydatne narzędzia:</h3>
<p><strong>Poza standardowym sprzętem, takim jak klucze imbusowe, szczypce szpiczaste, alkohol izopropylowy (IPA) + ręczniki papierowe, przydać się mogą:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Smar:</strong> Najlepszą opcją jest użycie naszego środka smarnego. Jedna tubka jest wysyłana z drukarką, ale możesz go również kupić w naszym <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/prusa-lubricant-applicator-set-5g/">sklepie internetowym</a>. Dobrymi alternatywami są również Super Lube 210XX, GLEIT-µ HF 400 oraz Mogul LV 2-EP. Nie zalecamy środków smarnych o wysokiej lepkości.</li>
</ul>
<div class="warning-callout"><strong>Nie nakładaj smaru na nakrętki ani śruby trapezowe osi Z!</strong></div>
<ul>
<li><strong>Sprężone powietrze:</strong> znane również jako "powietrze w puszce". Trzymaj puszkę pionowo, zaworem w górę, w innym przypadku możesz uszkodzić elektronikę zamiast ją wyczyścić.</li>
<li><strong>Szczoteczka:</strong> Mała mosiężna szczoteczka druciana jest idealnym narzędziem do czyszczenia kół radełkowanych. Jeśli nie masz mosiężnej, możesz użyć szczotki nylonowej z twardym włosiem. Możesz również zastąpić ją igłą do akupunktury dostarczaną z drukarką lub wykałaczką.</li>
</ul>
<h3>Kontrola osi</h3>
<p><strong>Co sprawdzić:</strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Pręty liniowe:</strong> rysy/zagłębienia - złap pręt dwoma/trzema palcami i powoli przejedź od jednego końca, do drugiego, obracając palce po powierzchni. Jeśli pod opuszkami poczujesz rysę, zweryfikuj to paznokciem.&nbsp;</span></li>
<li><strong>Łożyska:</strong> Wyczyść i nasmaruj łożyska zgodnie z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/maintenance-tips_23200">tą instrukcją</a>. Może się zdarzyć, że pomimo wyczyszczenia i nasmarowania prętów, ruch łożysk nie będzie gładki. W takim przypadku należy wyciągnąć łożyska z drukarki i nasmarować od wewnątrz smarem w ilości podobnej do ziarnka grochu.</li>
</ul>
<div class="tip-callout">Śruby tylnej pokrywy ekstrudera [X-carriage-back] lub ucha gwintowane NIE POWINNY być dokręcone zbyt mocno, ponieważ może to zdeformować łożyska i spowodować porysowanie prętów liniowych.</div>
<ul>
<li><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Kółka pasowe:</strong> wszelkie zanieczyszczenia z okolic kółek pasowych oraz pasków powinny być natychmiast usuwane, aby zapewnić gładką pracę układu kinematyki. Sprawdź również, czy wkręty dociskowe na kółkach pasowych są dobrze dokręcone do spłaszczeń na wałkach silników.</span></li>
<li><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Docisk ekstrudera</strong> stanowi śruba M3x40 ze sprężyną, która nie powinna być wkręcona ani zbyt mocno, ani zbyt słabo. Ogólnie rzecz biorąc, łeb śruby z lewej strony powinien być prawie zrównany z powierzchnią drukowanej części ekstrudera. Szczegóły prawidłowego ustawienia docisku znajdziesz w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">Naprężenie docisku ekstrudera</a>.</span></li>
<li><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong>Paski osi Y oraz X:</strong> Obydwa paski powinny być naciągnięte tak, aby wydawały niską, basową nutę przy pociągnięciu jak za strunę. W MK3/S/+ stan pasków możesz sprawdzić w <em>menu LCD - Wsparcie - Stan pasków</em>. Zalecane wartości mieszczą się w przedziale między 260 a 290. Szczegóły dotyczące naprężenia pasków znajdziesz w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/adjusting-belt-tension-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-mk3-s_112380">tym artykule</a>.</span></li>
</ul>
<h3>Powierzchnia stołu - płyta ze stali sprężynowej</h3>
<div class="warning-callout">Używanie acetonu jest dozwolone tylko do czyszczenia, w umiarkowanych ilościach i tylko na płycie gładkiej! <strong>Nigdy nie używaj acetonu na płytach teksturowanych i satynowych</strong>, ponieważ w ten sposób doprowadzisz do trwałego uszkodzenia powierzchni.</div>
<div>Wszystkie płyty ze stali sprężynowej służące za powierzchnię druku należy regularnie czyścić, aby zachować najlepszą przyczepność, ale metodę należy dobrać do rodzaju płyty.</div>
<p>Więcej informacji o dbaniu o płyty ze stali sprężynowej znajdziesz w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">tym artykule</a></p>
<h3>Wentylatory</h3>
<p>Original Prusa i3 MK3/S/+ potrafi rozpoznać zatrzymanie wentylatora. Nie oznacza to jednak, że nie warto ich sprawdzać podczas regularnej konserwacji drukarki. Kurz lub plastikowy nalot mogą zmniejszyć ich wydajność lub nawet doprowadzić do uszkodzenia.</p>
<p>Kurz możesz wyczyścić wacikiem kosmetycznym lub sprężonym powietrzem, a nitki plastiku wyciągniesz pęsetą. <strong>Przytrzymaj wirnik wentylatora</strong>, aby nie obracał się pod wpływem sprężonego powietrza, ponieważ rozkręcenie go do zbyt wysokich obrotów może spowodować jego uszkodzenie. Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia i sprawdź, czy wirnik obraca się bez przeszkód.&nbsp;</p>
<h3>Koła radełkowane ekstrudera</h3>
<p>MK2.5/S i MK3/S/+ są wyposażone w dwa koła zębate Bondtech wykonane z utwardzanej stali węglowej. Jedno koło <strong>ma funkcję napędzającą</strong> filament i jest przymocowane wkrętem dociskowym do czopu wałka silnika ekstrudera. Drugie to <strong>koło dociskowe</strong>, które obraca się pod wpływem obrotów koła napędowego i jest zamocowane na dźwigni dociskowej. <strong>Jeśli ekstruder zatkał się, radełka również mogły zatkać się drobinkami ścieranego plastiku</strong>, co przełoży się na obniżenie siły wywieranej na filament.&nbsp;</p>
<p><strong>Regularne czyszczenie i konserwacja pozwolą zapewnić:</strong></p>
<ul>
<li>Redukcję zużycia i hałasu.</li>
<li>Zwiększenie siły nacisku na filament.</li>
<li>Obniżenie tarcia między kołami zębatymi.</li>
<li>Ochronę przed korozją.&nbsp;</li>
</ul>
<p>Jeśli czyścisz koła wewnątrz ekstrudera, bez demontażu silnika, przykryj wlot do rurki PTFE, aby żadne zanieczyszczenia nie wpadły do jej wnętrza. Możesz użyć patyczka kosmetycznego - nie uszkodzisz nim krawędzi. Po zakończeniu czyszczenia (ale nadal zasłaniając rurkę PTFE) przedmuchaj okolicę sprężonym powietrzem, aby pozbyć się wszelkich drobinek.</p>
<p>Otwórz docisk ekstrudera odkręcając śrubę (lub śruby) z lewej strony ekstrudera.</p>
<ul>
<li>Ekstruder w <strong>MK3 i MK2.5</strong> ma <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">dwie śruby dociskowe</a>.</li>
<li>Ekstruder w <strong>MK3S/+ i MK2.5S</strong> ma <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">jedną śrubę dociskową</a>.</li>
</ul>
<p>Obydwa kółka zębate mogą kumulować opiłki filamentu w nacięciach części radełkowanej. Wyczyść je szczoteczką, następnie obróć kółko o kilka stopni, aby mieć dostęp do kolejnej sekcji, wyczyść i powtórz, aż wykonasz pełen obrót. Do czyszczenia możesz również użyć igły do akupunktury, która jest dołączona do drukarki.</p>
<p>Koła zębate mogą być pokryte rdzą. Nie martw się, nie oznacza to raczej ich uszkodzenia. Usuń wszelkie pozostałości filamentu i wyczyść je szczoteczką.&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bontechgear.jpg" sizes="100vw" srcset="Bondtech gears on an MK3" alt="bontech gears" width="498" height="350" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bontechgear.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<p>Upewnij się, że koło napędowe ekstrudera jest ustawione w osi kanału filamentu i dokręcone do spłaszczenia na wałku silnika. Sprawdź również, czy oś koła dociskowego jest zamocowana w obydwóch otworach drzwiczek docisku [Extruder-Idler-door] oraz czy może się swobodnie obracać. Szczegóły znajdziesz w instrukcji <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">Kontrola/ustawienie kół zębatych Bondtech (MK3.5/S, MK3S/+, MK2.5S)</a>.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-300x290.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-413x400.jpg 413w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-768x743.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-620x600.jpg 620w" alt="" width="413" height="400" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<p>Nałóż odrobinę smaru tylko na część zębatą (wystającą). <strong>Upewnij się, że smar nie dostanie się w obszar, w którym radełka stykają się z filamentem.</strong> Nie używaj oleju, ponieważ mógłby się rozlać do sekcji radełkowanej, która odpowiada za przepychanie filamentu w dół hotendu.</p>
<p><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/iddlegear.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/iddlegear-300x134.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/iddlegear-600x267.jpg 600w" alt="idlegear" width="618" height="275" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/iddlegear.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></span></p>
<h3>Elektronika</h3>
<p><strong>W MK2/S i MK2.5/S</strong> - sprawdź, odłącz i podłącz ponownie wszystkie złącza na płycie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">miniRAMBo</a> <strong>po pierwszych 50 godzinach drukowania, następnie co 150-200 godzin.</strong></p>
<p><strong>W MK3/S/+</strong> - sprawdź, odłącz i podłącz ponownie wszystkie złącza na płycie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">EinsyRAMBo</a> <strong>co 600-800 godzin drukowania.</strong></p>
<div class="warning-callout">Przed dotknięciem jakiegokolwiek złącza upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a przewód zasilający jest odłączony.</div>
<ul>
<li>Sprawdź, czy żaden przewód nie jest uszczypnięty lub uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.</li>
<li>Otwórz pokrywę obudowy elektroniki i przedmuchaj wnętrze sprężonym powietrzem, aby pozbyć się kurzu.</li>
<li>Sprawdź złącza wszystkich przewodów na płycie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">mini RAMBo</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">EINSY RAMBo</a>. Zwróć szczególną uwagę na przewody biegnące z zasilacza oraz do grzałek. Upewnij się, że konektory są wsunięte w gniazda do końca i dobrze dokręcone.</li>
<li><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Użytkownicy <strong>Original Prusa i3 MK2/S&nbsp;</strong>oraz&nbsp;<strong>MK2.5/S</strong> muszą zwracać szczególną uwagę na zasilanie drukarki oraz wyjście zasilania do komponentów. Upewnij się, że złącze ani gniazdo nie są w żaden sposób uszkodzone.</span></li>
<li><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">Użytkownikom <strong>Original Prusa i3 MK3/S/+</strong> zalecamy delikatne pociągnięcie za złącza zasilania - jeśli wyczuwalny jest jakikolwiek luz, należy dokręcić śruby.</span></li>
</ul>
<h3>Wymiana dyszy</h3>
<p>Dokładne określenie żywotności dyszy jest bardzo trudne, ponieważ zależy od ilości wydruków, używanych filamentów oraz ilości zmian między różnymi rodzajami materiałów. <strong>Nie jest to pierwsza rzecz do przeglądu w przypadku problemów z ekstruzją</strong>, ale jeśli drukarka stała nieużywana przez więcej niż 3-6 miesięcy, a jakość wydruków jest niezadowalająca nawet po przeprowadzeniu wspomnianego tu przeglądu, możesz rozważyć <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/changing-or-replacing-the-nozzle-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069">wymianę dyszy</a>.</p>
<h3>Firmware oraz oprogramowanie</h3>
<p>Należy zawsze używać <strong>najnowszej stabilnej</strong> wersji firmware, opublikowanej dla danego modelu drukarki. Wersję firmware możesz sprawdzić w <em>menu LCD - Wsparcie</em>.</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">W tym artykule</a> znajdziesz instrukcję wgrania firmware do Twojej <strong>MK3/S/+</strong>.</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/firmware-updating-mk2-5s-mk2s_155126">W tym artykule</a> znajdziesz instrukcję wgrania firmware do Twojej <strong>MK2/S i MK2.5/S</strong></li>
</ul>
<p>Zalecamy również używanie najnowszej wersji <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/install-prusaslicer_1903">PrusaSlicer</a>, ponieważ pozwala <strong>wykorzystać wszystkie funkcje Twojej drukarki</strong>. Zapisuje on w pliku G-code nawet model drukarki, średnicę dyszy i wersję firmware, więc urządzenie może poinformować Cię, gdy coś będzie nieaktualne lub niekompatybilne.</p>


Regularna konserwacja drukarki i3

<p>Istnieje kilka sposobów na zdalne przenoszenie plików do drukarki i rozpoczynanie wydruków, ale najczęściej używane i najpewniejsze nośniki to karty SD i pamięci USB (obydwie to pamięci typu flash). Mimo tego, że pamięci flash są najbardziej popularne i wygodne, to wciąż mogą zostać zapełnione lub uszkodzone bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący zakupu, obsługi i formatowania pamięci dla Twojej drukarki Original Prusa.</p>
<h3>Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest zabezpieczona przed zapisem!</h3>
<p>Karty SD mają przełącznik na boku. Przed użyciem karty sprawdź, czy nie jest on ustawiony w pozycji zablokowanej. Jeśli tak jest, nie będziesz w stanie zapisać na niej plików, a drukarka nie będzie w stanie jej odczytać.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-300x293.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-410x400.jpg 410w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Nośniki o pojemności powyżej 32GB</h3>
<p>Nie ma górnego limitu pojemności obsługiwanych nośników, ale <strong>narzędzie formatowania w systemie Windows nie wpiera nośników większych niż 32GB przy formacie FAT32</strong>. Powyżej tej pojemności dostępny jest exFAT, ale obecnie nie jest obsługiwany przez nasze drukarki. Podobne ograniczenia istnieją w Apple OSx, gdzie również trzeba użyć osobnej aplikacji do prawidłowego sformatowania pamięci.</p>
<p>Do sformatowania większego nośnika potrzebujesz oddzielnej aplikacji, np. Rufus, FAT32 format lub EaseUS Partition Master. <strong>Zachowaj jednak ostrożność przy używaniu tego typu oprogramowania</strong>, ponieważ możesz przez przypadek sformatować np. twardy dysk komputera. 8-16GB to jednak pojemność w zupełności wystarczająca w większości przypadków, ponieważ pliki G-code rzadko przekraczają 100MB.</p>
<h3>Jak sformatować kartę SD/pamięć USB?</h3>
<p>Jeśli Twoja karta SD lub pamięć USB jest pełna lub nie jest możliwe odczytanie zawartości, ale sam nośnik jest wykrywany przez Windows, to najczęściej wystarczy go sformatować.</p>
<div class="note-callout">Jeśli Twoja pamięć USB lub karta SD nie pokazuje się w ogóle w eksploratorze plików, to prawdopodobnie jest uszkodzona i nie będzie można jej naprawić, a przynajmniej ten poradnik tego nie obejmuje. Jeśli otrzymujesz błąd podobny do tego z poniższej ilustracji, a nośnik nie jest nigdzie widoczny, to możesz poszukać informacji w Google, ale możesz również uznać kartę/pendrive za uszkodzone i kupić nowe.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-800x317.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-768x304.jpg 768w" alt="" width="631" height="250"></p>
<h4>Jak sformatować w Windows</h4>
<p>W Windows jest to bardzo proste. Zlokalizuj pamięć USB lub kartę SD w eksploratorze plików, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj... .</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-300x288.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-417x400.png 417w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-768x737.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-625x600.png 625w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<p>Pojawi się nowe, małe okienko. W większości przypadków możesz po prostu zostawić wszystkie ustawienia domyślne, ale sprawdź, czy najważniejszy parametr, czyli <strong>system plików jest ustawiony na FAT32</strong>. Ten parametr oraz Etykieta woluminu (czyli nazwa) są jedynymi ustawieniami, które powinno się zmieniać. Kliknij Rozpocznij, a Twój nośnik zostanie sformatowany w ciągu kilku sekund.</p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość! Wykonaj kopię!</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-166x300.png 166w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-222x400.png 222w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<div class="note-callout">Jeśli pamięć USB nie działa po wykonaniu tej procedury, to jest uszkodzona, lub schemat partycji jest ustawiony na GPT, czyli niewłaściwie. <strong>Musi być ustawiony jako MBR (Master Boot Record).</strong> Instrukcję ustawienia właściwego schematu znajdziesz w <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/change-a-gpt-disk-into-an-mbr-disk">oficjalnej dokumentacji Microsoftu</a>.</div>
<h4>Jak sformatować na Macu</h4>
<p>Na Macu musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, ale wciąż jest to bardzo łatwe. Tutaj również musisz wybrać <strong>FAT32 jako system plików</strong>, ale będziesz mieć również do wyboru "schemat partycji" - zawsze powinien być ustawiony jako <strong>MBR (Master Boot Record).</strong></p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość!</div>
<ol>
<li>Podłącz pamięć USB lub kartę SD do komputera.</li>
<li>Przejdź do <em>Narzędzia</em> i uruchom <em>Narzędzia dyskowe.</em></li>
<li>W lewym panelu Narzędzi Dyskowych (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka</span>) wybierz "Pokaż wszystkie urządzenia" z rozwijanej listy.</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-600x271.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-800x361.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-300x135.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-768x347.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted-1536x693.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b49c3bac01f2fd71_painted.png 1600w" alt="" width="500" height="226"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="4">
<li>Kliknij prawym przyciskiem na pamięć USB/kartę SD na bocznym panelu w sekcji "Zewnętrzne". <em>Wybierz najwyższą pozycję swojego nośnika, nie partycję umieszczoną poniżej.</em></li>
<li>Kliknij Wymaż na pasku narzędzi (<span style="color: #b96ad9;">purpurowa strzałka</span>).</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-600x271.png 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-800x361.png 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-300x135.png 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-768x347.png 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted-1536x693.png 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/b04f0e7375dfbc17_painted.png 1600w" alt="" width="500" height="226"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="6">
<li>Wpisz nazwę dla formatowanego nośnika.</li>
<li>Rozwiń listę Format i wybierz MS-DOS MS-DOS (FAT).</li>
<li>Upewnij się, że schemat jest ustawiony jako "Master Boot Record".</li>
</ol>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01.png" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-600x301.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-800x401.png 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-300x150.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-768x385.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-1536x771.png 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01-2048x1027.png 2048w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/10/snmek-obrazovky-2021-10-07-v8-32-01.png 1600w" alt="" width="500" height="251"></p>
<p style="text-align: center;"><em>macOS Big Sur 11.6</em></p>
<ol start="9">
<li>Kliknij Wymaż.</li>
<li>Twoja pamięć USB zostanie wymazana i sformatowana.</li>
</ol>
<div class="tip-callout">Jeśli karta nie jest w ogóle wykrywana przez drukarkę, przejrzyj <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/sd-card-not-working_2095">ten artykuł</a> w poszukiwaniu rozwiązania problemu.</div>
<p>Istnieje kilka sposobów na zdalne przenoszenie plików do drukarki i rozpoczynanie wydruków, ale najczęściej używane i najpewniejsze nośniki to karty SD i pamięci USB (obydwie to pamięci typu flash). Mimo tego, że pamięci flash są najbardziej popularne i wygodne, to wciąż mogą zostać zapełnione lub uszkodzone bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący zakupu, obsługi i formatowania pamięci dla Twojej drukarki Original Prusa.</p>
<h3>Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest zabezpieczona przed zapisem!</h3>
<p>Karty SD mają przełącznik na boku. Przed użyciem karty sprawdź, czy nie jest on ustawiony w pozycji zablokowanej. Jeśli tak jest, nie będziesz w stanie zapisać na niej plików, a drukarka nie będzie w stanie jej odczytać.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-300x293.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-01-410x400.jpg 410w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Nośniki o pojemności powyżej 32GB</h3>
<p>Nie ma górnego limitu pojemności obsługiwanych nośników, ale <strong>narzędzie formatowania w systemie Windows nie wpiera nośników większych niż 32GB przy formacie FAT32</strong>. Powyżej tej pojemności dostępny jest exFAT, ale obecnie nie jest obsługiwany przez nasze drukarki. Podobne ograniczenia istnieją w Apple OSx, gdzie również trzeba użyć osobnej aplikacji do prawidłowego sformatowania pamięci.</p>
<p>Do sformatowania większego nośnika potrzebujesz oddzielnej aplikacji, np. Rufus, FAT32 format lub EaseUS Partition Master. <strong>Zachowaj jednak ostrożność przy używaniu tego typu oprogramowania</strong>, ponieważ możesz przez przypadek sformatować np. twardy dysk komputera. 8-16GB to jednak pojemność w zupełności wystarczająca w większości przypadków, ponieważ pliki G-code rzadko przekraczają 100MB.</p>
<h3>Jak sformatować kartę SD/pamięć USB?</h3>
<p>Jeśli Twoja karta SD lub pamięć USB jest pełna lub nie jest możliwe odczytanie zawartości, ale sam nośnik jest wykrywany przez Windows, to najczęściej wystarczy go sformatować.</p>
<div class="note-callout">Jeśli Twoja pamięć USB lub karta SD nie pokazuje się w ogóle w eksploratorze plików, to prawdopodobnie jest uszkodzona i nie będzie można jej naprawić, a przynajmniej ten poradnik tego nie obejmuje. Jeśli otrzymujesz błąd podobny do tego z poniższej ilustracji, a nośnik nie jest nigdzie widoczny, to możesz poszukać informacji w Google, ale możesz również uznać kartę/pendrive za uszkodzone i kupić nowe.</div>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-800x317.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-02V3-768x304.jpg 768w" alt="" width="631" height="250"></p>
<h4>Jak sformatować w Windows</h4>
<p>W Windows jest to bardzo proste. Zlokalizuj pamięć USB lub kartę SD w eksploratorze plików, kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Formatuj... .</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-300x288.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-417x400.png 417w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-768x737.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-03-625x600.png 625w" data-hd-height="350px" data-hd-align="center"></p>
<p>Pojawi się nowe, małe okienko. W większości przypadków możesz po prostu zostawić wszystkie ustawienia domyślne, ale sprawdź, czy najważniejszy parametr, czyli system plików, jest ustawiony na FAT32. Ten parametr oraz Etykieta woluminu (czyli nazwa) są jedynymi ustawieniami, które powinno się zmieniać. Kliknij Rozpocznij, a Twój nośnik zostanie sformatowany w ciągu kilku sekund.</p>
<div class="warning-callout">Formatowanie pamięci usunie całą jej zawartość! Wykonaj kopię!</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 300px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-166x300.png 166w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04-222x400.png 222w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/SD-cards-and-USB-flash-drives-04.png" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></p>
<h4>Jak sformatować w Mac OSX</h4>
<p>Na Macu musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, ale wciąż jest to bardzo łatwe. Tutaj również musisz wybrać FAT32 jako system plików i pamiętać, że ten proces usunie wszystkie dane z nośnika.</p>
<ol>
<li>Podłącz pamięć USB lub kartę SD do komputera.</li>
<li>Przejdź do <em>Narzędzia</em> i uruchom <em>Narzędzia dyskowe.</em></li>
<li>W lewym panelu Narzędzi Dyskowych wybierz nośnik do sformatowania.</li>
<li>Kliknij na Wymaż na pasku narzędzi.</li>
<li>Wpisz nazwę nośnika.</li>
<li>Rozwiń listę Format i wybierz MS-DOS (FAT32).</li>
<li>Kliknij Wymaż na dole okna.</li>
<li>Twoja pamięć USB zostanie wymazana i sformatowana jako FAT32.</li>
</ol>

Karty SD i pamięci USB

<p>Aktualizowanie firmware jest <strong>zalecane wszystkim użytkownikom</strong>, ponieważ każde kolejne wydanie wnosi poprawki błędów i nowe funkcje.</p>
<div class="tip-callout"><strong>Nowy czujnik poziomowania SuperPINDA wymaga, aby MK3S miała zainstalowane firmware w wersji 3.9.2 lub nowszej!</strong></div>
<p>Aby zaktualizować (wgrać/"flashować") firmware, potrzebujesz poniższych:</p>
<ul>
<li>komputer (pracujący na systemie Windows, maxOS lub Linux)</li>
<li>przewód USB - zalecamy używanie dołączonego do drukarki</li>
<li>PrusaSlicer oraz sterowniki drukarki (pobierz je <a href="https://www.prusa3d.pl/sterowniki/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stąd</a>)</li>
</ul>
<p>Informacje o aktualnie zainstalowanej wersji firmware znajdziesz w <em>menu LCD -&gt; Wsparcie</em>. Przewiń menu w dół, aby zobaczyć numer wersji.<strong> Procedura zejścia na starszą wersję (downgrade) jest taka sama.</strong></p>
<div class="warning-callout">Jeśli chcesz wgrać firmware, drukarka musi być <strong>włączona</strong>.</div>
<h3><strong>Przygotowanie</strong></h3>
<ul>
<li><strong>PrusaSlicer oraz sterownik drukarki muszą być zainstalowane.</strong> Jeśli ich nie masz, możesz je pobrać wraz z paczką Sterowniki i oprogramowanie dostępną na tej samej stronie, co firmware.</li>
<li>Wejdź do sekcji <a href="https://www.prusa3d.pl/sterowniki/">Sterowniki i poradniki</a> i pobierz firmware (<span style="color: #2dc26b;">zielony prostokąt</span>). Właściwą wersję możesz odnaleźć szukając po nazwie swojej drukarki. Możesz również wspomóc się zdjęciem - porównaj to na stronie z wyglądem swojego urządzenia. <strong>Weź pod uwagę, że Original Prusa MK3 oraz MK3S używają innych wariantów firmware. <em>Ale MK3S i MK3S+ pracują już na tej samej wersji.</em></strong><br /><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b54017457c98b323_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b54017457c98b323_painted-600x348.jpeg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b54017457c98b323_painted-800x464.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b54017457c98b323_painted-300x174.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b54017457c98b323_painted-768x445.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/b54017457c98b323_painted-1536x890.jpeg 1536w" alt="" width="600" height="347" loading="lazy" /></li>
</ul>
<h3>Procedura flashowania</h3>
<ol start="1">
<li>Aby wgrać firmware do drukarki, podłącz płytę RAMBo do komputera przy pomocy przewodu z końcówką <strong>USB-B 2.0</strong> (o kształcie zbliżonym do kwadratu). Drukarka musi być włączona!</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/image.png" width="600" height="238" loading="lazy" data-hd-height="400px" data-hd-align="left" /></p>
<ol start="2">
<li>Rozpakuj plik .zip do folderu na Twoim komputerze.</li>
<li>Otwórz PrusaSlicera i przejdź do <em>Menu -&gt; Konfiguracja -&gt; 'Flash firmware drukarki</em>.</li>
<li>Kliknij przycisk <strong>Przeglądaj</strong> (<span style="color: #2dc26b;">zielona strzałka, <span style="color: #000000;">ilustracja z prawej</span></span>) i wybierz plik .hex z folderu do którego został <strong>rozpakowany</strong>. <em>Nazwa pliku z firmware dla MK3S to: <strong>prusa3d_fw_MK3S_x_x_x_xxx</strong> gdzie <strong>x</strong> oznacza numer wersji.</em></li>
<li>Upewnij się, że w polu Port Szeregowy (<span style="color: #e03e2d;">czerwony prostokąt, <span style="color: #2dc26b;"><span style="color: #000000;">ilustracja z prawej</span></span></span>) jest wyświetlana nazwa Twojej drukarki (Original Prusa i3 MK3) i jest przypisany do niej port COM (np. COM4). Kliknij <span class="key">Flash!</span> i poczekaj na zakończenie procesu. <em>Postęp wgrywania jest wyświetlany w okienku PrusaSlicer oraz na ekranie drukarki.</em></li>
</ol>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none; height: 20.8889px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 20.8889px;">
<td style="width: 48.8562%; height: 20.8889px;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/08/66a97389197dc3be280ff30399006134.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="How to update firmware (MK3S+/MK3S/MK3)" alt="" width="395" height="196" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8562%; height: 20.8889px;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/08/67b0e83baf3aaf6f2844af3e532b9356.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="How to update firmware (MK3S+/MK3S/MK3)" alt="" width="395" height="196" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="warning-callout">Jeśli w polu Port Szeregowy nie ma danych innych, niż nazwa drukarki (np. usbmodemfa141 lub /dev/tty.<em>usbmodem</em>), spróbuj przełączyć przewód na inny port USB w komputerze lub przeinstaluj sterownik i zrestartuj komputer.</div>
<div>
<h3>Problemy z wgraniem firmware</h3>
<div>Jeśli podczas aktualizacji napotkasz jakiekolwiek błędy, zapoznaj się z naszym artykułem opisującym najczęściej występujące problemy: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/firmware-updating-issues-mk2-5s-mk3s-mmu2s-mmu3_2225">Problemy podczas aktualizowania firmware (MK2.5S/MK3S+/MMU2S/MMU3)</a>.</div>
</div>

Jak zaktualizować firmware (MK3S+/MK3S/MK3)

<p>Jeśli Twój hotend jest zatkany, to filament może zostać starty przez koła zębate Bondtech w takim stopniu, że jego rozładowanie będzie niemożliwe. Próba wyciągnięcia go może skończyć się jego urwaniem zaraz nad rurką PTFE - w takim przypadku musi zostać wyciągnięty ręcznie.</p>
<h3>Otwórz drzwiczki docisku</h3>
<p>Otwórz drzwiczki docisku odkręcając śrubę ze sprężyną (lub dwie śruby ze sprężynami) z lewej strony ektrudera.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 348px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 331px;">
<td style="width: 50%; height: 331px;"><img decoding="async" style="max-height: 350px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-800x600.jpg 800w" width="400" height="300" loading="lazy" data-hd-height="350px" data-hd-align="center" /></td>
<td style="width: 50%; height: 331px;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/MK3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/MK3-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/MK3-534x400.jpg 534w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
<tr style="height: 17px;">
<td style="width: 50%; height: 17px; text-align: center;"><strong>Ekstruder MK3S, MK3S+, MK3.5/S (jedna śruba docisku)</strong></td>
<td style="width: 50%; height: 17px; text-align: center;"><strong>Ekstruder MK3 (dwie śruby docisku)</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>&nbsp;</div>
<h4>Drzwiczki docisku MMU2S/MMU3</h4>
<div>W MMU, ze względu na "kominek" (IR-sensor-holder-mmu2s), musisz wyciągnąć całe drzwiczki przez wykręcenie śruby służącej za zawias - znajduje się z tyłu.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-800x600.jpg 800w" alt="" width="401" height="301" loading="lazy" /></div>
<h3>W którym miejscu filament się przerwał?</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 311px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 294px;">
<td style="width: 50%; height: 294px;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0300.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0300-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0300-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0300-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0300-800x600.jpg 800w" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 50%; height: 294px;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0271.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0271-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0271-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0271-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0271-800x600.jpg 800w" alt="" width="399" height="299" loading="lazy" /></td>
</tr>
<tr style="height: 17px;">
<td style="width: 50%; height: 17px; text-align: center;"><strong>Użyj metody 1</strong></td>
<td style="width: 50%; text-align: center; height: 17px;"><strong>Użyj metody 2</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Jeśli filament zerwał się przy krawędzi rurki PTFE, to zacznij od metody numer 1, czyli próby wypchnięcia go przez hotend. Jeśli ponad rurkę wystaje przynajmniej 5-10 mm, to zacznij od metody numer 2, czyli próby wyciągnięcia go w górę przy pomocy szczypiec.</p>
<h3>Ustawienia</h3>
<ol>
<li>Przejdź do&nbsp;<em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em> i ustaw 280°C. Po nagrzaniu odczekaj 3-5 minut.</li>
<li>W menu LCD wejdź w <em>Ustawienia</em> i wybierz <em>Wyłącz silniki</em>.</li>
<li>Ponownie w&nbsp;<em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; wyłącz Autoładowanie filamentu,</em> aby nie przeszkadzało w kolejnych czynnościach.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Hotend jest gorący! Nie dotykaj niższej części głowicy (blok + dysza)!</div>
<h3>Metoda 1: przepchnięcie filamentu przez hotend</h3>
<p>Używając innego odcinka filamentu, cienkiego klucza imbusowego (1-1,5 mm) lub drutu o takiej średnicy i długości co najmniej 4,5 cm dla MK3(s) albo 6 cm dla MMU2s, w wielu przypadkach udaje się przepchnąć urwany filament.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0270scales.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0270scales-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0270scales-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0270scales-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0270scales-800x600.jpg 800w" alt="" width="574" height="431" loading="lazy" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Wsuń wybrane narzędzie w ekstruder od góry, przez koła zębate Bondtech, aby oparło się o filament znajdujący się poniżej.</li>
</ol>
<div class="note-callout">Jeśli używasz klucza imbusowego i udaje Ci się ruszyć zatrzymany filament, to po 1-2 cm zamień klucz na dłuższy odcinek filamentu. Niektóre klucze imbusowe mogą być zbyt krótkie, żeby wypchnąć go w całości.</div>
<ol start="2">
<li>Jeśli widzisz, że filament wypływa z dyszy, to kontynuuj przepychanie, aż zauważysz, że jego kolor przechodzi w nowy (jeśli używasz innego koloru).</li>
</ol>
<h3>Metoda 2: wyciągnięcie filamentu szczypcami</h3>
<p>Utrzymując hotend rozgrzany do 280°C, złap pewnie filament przy pomocy szczypiec dołączonych do drukarki. Ostrożnie wyciągaj filament w górę, starając się wypchnąć go przez górny odcinek kanału podającego filament (ponad koło zębate Bondtech), aż całkiem wyjdzie z rurki PTFE.</p>
<p>Filament może nie trafić w górny odcinek kanału filamentu. Możliwe jest również wyciągnięcie go przez otwór na drzwiczki docisku ekstrudera.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0275.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0275-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0275-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0275-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/DSC_0275-800x600.jpg 800w" alt="" width="627" height="470" loading="lazy" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="tip-callout">Po wyciągnięciu filamentu wykonaj <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull</a>, aby upewnić się, że hotend jest udrożniony.</div>
<h3>Nic z tego, nie chce wyjść</h3>
<p>Jeśli żadna z powyższych metod nie działa, to znaczy, że końcówka filamentu nie wchodzi w strefę topnienia hotendu, czyli filament blokuje się w rurce PTFE. W takim przypadku konieczne będzie wyciągnięcie rurki. Przejdź do jednej z poniższych instrukcji rozwiązania problemu.</p>
<div class="note-callout">Możliwe, że do wyciągnięcia rurki z zablokowanym filamentem będzie potrzebne rozgrzanie hotendu.</div>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-ptfe-tube-mk3-mk2-5_17360">Jak wymienić rurkę PTFE (MK3/MK2.5)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">Jak wymienić rurkę PTFE hotendu (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)</a></li>
</ul>


Ręczne wyciągnięcie filamentu z ekstrudera

<p>Drukarki Original Prusa MK2.5/S, MK3/S/+ oraz MK3.5/S są wyposażone w hotend E3D V6. Można w nim zamontować każdą dyszę, która jest kompatybilna z hotendem E3D V6. Dysza dołączona do drukarki to mosiężna dysza E3D V6 o średnicy 0,4 mm, ale możesz używać również <a href="https://blog.prusaprinters.org/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter_8344/">dysz o innych średnicach</a>. <strong>Opisana tutaj procedura ma zastosowanie do wszystkich dysz za wyjątkiem Olsson Ruby!</strong></p>
<div class="warning-callout"><strong>Instrukcję wymiany dyszy Olsson Ruby</strong> znajdziesz na <a href="https://support.3dverkstan.se/article/66-the-olsson-ruby-instructions-for-use">oficjalnej stronie 3DVERKSTAN</a>. Niestosowanie się do instrukcji producenta może doprowadzić do jej uszkodzenia!</div>
<h3>Dlaczego warto zmienić dyszę?</h3>
<p>Mogą być dwa główne powody wymiany dyszy:</p>
<ul>
<li>Dysza jest zużyta i wymaga wymiany.</li>
<li>Chcesz drukować przy użyciu innego typu dyszy i/lub średnicy.</li>
</ul>
<div class="tip-callout">O ile nie drukujesz materiałów ściernych przy użyciu dyszy mosiężnej, taka standardowa dysza wystarczy na wiele setek godzin drukowania. Wymiana stosunkowo nowej dyszy w celu odetkania hotendu nie jest rozwiązaniem!</div>
<div>Standardowa dysza 0,4 mm zamontowana w drukarkach Original Prusa i3 <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/dysza-e3d-v6-0-4-mm/">jest dostępna w naszym sklepie internetowym</a>. Oferujemy również <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/nozzle-0-4/">zamienną dyszę 0,4 mm</a> kompatybilną z drukarkami i3 oraz MINI/+.</div>
<h3>Potrzebne narzędzia</h3>
<ul>
<li>Klucz imbusowy 2,5 mm (dołączony do drukarek zmontowanych i w zestawie)</li>
<li>Klucz nasadkowy/płaski/oczkowy 7 mm lub szczypce (nie jest dołączony)</li>
<li>Klucz płaski 17 mm (nie jest dołączony)</li>
<li>Mały talerzyk lub folia aluminiowa (nie są dołączone)</li>
</ul>
<h3>Procedura</h3>
<p>Poniższa procedura zakłada, że drukarka pracuje na firmware 3.12.0 lub nowszym. Jeśli drukarka ma wcześniejszą wersję, zalecamy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">aktualizację do najnowszej</a>. Jeśli nowsza wersja nie została zainstalowana, należy w poniższej procedurze zastąpić krok 3 jego alternatywną wersją.</p>
<div class="note-callout"><strong>Wykonaj nasze instrukcje bardzo dokładnie!</strong> Pominięcie którejkolwiek czynności może spowodować wyciekanie filamentu i problemy opisane na końcu tego artykułu.</div>
<ol start="1">
<li>Rozładuj filament, jeśli jest załadowany, z <em>menu LCD -&gt; Rozładuj filament</em>. Opcjonalnie możesz również przeprowadzić <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull (MK3/S/+, MK2.5/S, MK3.5/S)</a>.</li>
<li>W <strong>MK2.5/S</strong> i <strong>MK3/S+</strong> przejdź do <em>menu LCD - Ustawienia -&gt; Ustawienia HW -&gt; Wymiana dyszy</em>.
<ol type="a">
<li>Drukarka wyświetli komunikat z linkiem do tego przewodnika.</li>
<li><strong>Wciśnij pokrętło LCD</strong>: drukarka wykona automatyczne bazowanie osi, a następnie przesunie oś Z do najwyższej pozycji, a oś X do środka. W międzyczasie drukarka automatycznie podgrzeje dyszę do temperatury <strong>280°C</strong>. Podgrzewanie dyszy jest niezbędne dla tego procesu.</li>
<li>Gdy dysza osiągnie temperaturę <strong>280°C</strong>, na ekranie drukarki pojawi się następujący komunikat: "<strong>Hotend ma 280C! Dysza wymieniona i dokręcona?</strong>". Na razie nie naciskaj pokrętła.&nbsp;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<div class="warning-callout">UWAGA: Nagrzane części mogą spowodować poważne oparzenia!</div>
<ol start="3">
<li>Odkręć dwie śruby na wentylatorze wydruku i pojedynczą śrubę mocującą osłonę wentylatora. Zdejmij obie części (ilustracja poniżej).</li>
</ol>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/06/85adeda53781f1c8b8e5ad32a6c8d6c6.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Changing or replacing the nozzle (MK2.5S/MK3S/MK3S+) review" alt="" width="600" height="403" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/06/85adeda53781f1c8b8e5ad32a6c8d6c6.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p>
<ol start="4">
<li>Złap blok grzejny kluczem 17 mm (M10) lub kluczem nastawnym.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność w okolicy przewodów grzałki i termistora. Są <strong>delikatne</strong> i możesz je łatwo uszkodzić, są też odsłonięte, więc możesz <strong>zewrzeć bieguny metalowym kluczem!</strong></div>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność w okolicy przewodów grzałki i termistora. Są <strong>delikatne</strong> i możesz je łatwo uszkodzić, są też odsłonięte, więc możesz zewrzeć bieguny metalowym kluczem!</div>
<ol start="5">
<li>Upewnij się, że ustawiona temperatura się nie zmieniła (280°C). Trzymając blok kluczem, ostrożnie wkręć nową dyszę i dokręć ją dobrze, ale z wyczuciem. <strong>Nie używaj nadmiernej siły!</strong></li>
</ol>
<div class="tip-callout">Nasze zespoły montażowe i serwisowe używają kluczy dynamometrycznych o zakresie 1-5 Nm, a do dokręcania <strong>ustawiamy moment 2,5 Nm</strong> (niutonometr).</div>
<h3>Kontrola ostateczna</h3>
<p><strong>Dysza musi być oddalona od dolnej powierzchni bloku o około 0,5 mm</strong> (ilustracja z lewej). Dysza musi być nagrzana i <strong>dokręcona do bariery cieplnej</strong> wewnątrz bloku grzejnego (ilustracja z prawej). Nieprawidłowe dokręcenie będzie nieszczelne, a filament będzie wyciekał (ilustracja po środku).</p>
<div class="warning-callout"><strong>Po zmianie dyszy konieczna jest <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibracja pierwszej warstwy</a>.</strong> Jeśli masz dyszę o średnicy innej niż 0,4 mm (0,25, 0,6, 0,8 mm), zapoznaj się z artykułem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193#kalibracja-pierwszej-warstwy-dla-dysz-o-innej-srednicy">Różne rodzaje dysz</a>.</div>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0" data-mce-style="border-collapse: collapse; width: 100%;" class="mce-item-table">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 39.2947%;" data-mce-style="width: 39.2947%;"><img decoding="async" style="float: left;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ljZASfpEuJDMIZZo_8643_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ljZASfpEuJDMIZZo_8643_painted-300x300.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ljZASfpEuJDMIZZo_8643_painted-400x400.jpeg 400w" alt="" width="300" height="300" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ljZASfpEuJDMIZZo_8643_painted.jpeg" data-mce-style="float: left;"></td>
<td style="width: 60.7053%;" data-mce-style="width: 60.7053%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted-300x136.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted-600x272.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted-768x348.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted-800x363.png 800w" alt="" width="772" height="350" loading="lazy" data-mce-src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted.png"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tip-callout">Tę procedurę pokazujemy w <a href="https://youtu.be/txt6sxV6X88">filmie na naszym kanale na YouTube</a>. Pamiętaj, że niektóre czynności mogą różnić się odrobinę od opisanych tutaj, a drukowane części ekstrudera mogą wyglądać trochę inaczej od Twoich.</div>


Wymiana dyszy (MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5/S)

<div class="warning-callout">Ten poradnik dotyczy hotendu E3D V6 w serii drukarek MK. <strong>NIE DOTYCZY PRUSA MINI!</strong></div>
<p>Kompletną <a href="https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017013257-V6-Assembly-Guide-Edition-2">instrukcję montażu hotendu V6</a> znajdziesz na stronie E3D i możesz przejść ją wstecz w celu demontażu. <strong>Jest to standardowy hotend w Original Prusa MK3S/MK2.5S/MK2S.</strong> Instrukcja montażu dotyczy nowych części i nie bierze pod uwagę wielokrotnego nagrzewania do wysokich temperatur. Pasta termiczna na gwincie między barierą cieplną a radiatorem twardnieje i kruszy się z czasem, dlatego demontaż po długim okresie użytkowania wymaga pewnych zmian.</p>
<div class="note-callout">Aby wyciągnąć hotend z ekstrudera, wykonaj te proste instrukcje: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">MK3S/MK2,5S/MMU2S</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-ptfe-tube-mk3-mk2-5_17360">MK3/MK2.5</a>.</div>
<h3>Demontaż</h3>
<p><a href="https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017013257-V6-Assembly-Guide-Edition-2">Instrukcja montażu V6</a> jest wciąż optymalna dla większości procedury, z kilkoma wyjątkami. Zaczyna się od odkręcenia dyszy (po nagrzaniu do 280°C), ale utrudni to późniejsze odkręcenie bariery cieplnej (łącznika pomiędzy blokiem a radiatorem).</p>
<div class="tip-callout">Jeśli potrzebujesz wymienić niektóre elementy hotendu V6, jak radiator, blok grzejny, termistor itp., możesz podążać wg naszych instrukcji: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heaterblock-heatsink-mk3-mk2-5_14944">Jak wymienić barierę cieplną/blok grzejny/radiator (MK3/MK2.5)</a>.</div>
<p>Bariera cieplna (często nazywana łącznikiem lub bezpośrednio z angielskiego "heatbreak'iem") jest dość delikatna, a gwinty można łatwo uszkodzić ściskając je szczypcami, <strong>dlatego zalecamy wykręcenie tego elementu z radiatora przed odkręceniem dyszy.</strong> To do bariery jest dokręcona dysza, co unieruchamia części. Barierę łatwo wygiąć, dlatego nie wykręcaj jej pod kątem. Zgięcie spowoduje całą gamę problemów z drukowaniem.</p>
<p>Po rozkręceniu bariery i radiatora, podążaj wg instrukcji E3D, zaczynając od podgrzania bloku i wykręcenia dyszy.</p>
<h3>Za późno, nie chce się ruszyć!</h3>
<p>Poniższa procedura pomoże Ci rozwiązać problem.</p>
<ol>
<li>Nie podgrzewając części, wkręć dyszę w jej miejsce w bloku grzejnym.&nbsp;</li>
<li>Wkręć ją do końca, następnie odkręć o 1 pełny obrót (zgodnie z instrukcją E3D dla V6, krok 3), co stworzy około 1-milimetrowy odstęp między górną powierzchnią dyszy, a blokiem.</li>
<li>Następnie z drugiej strony wkręć do końca radiator z łącznikiem.</li>
<li>Dokręć dyszę np. szczypcami i możesz już złapać za blok, aby odkręcić radiator od bariery.</li>
</ol>


Demontaż hotendu i bariera cieplna zablokowana w radiatorze

<p>Nasza nowa <strong>Original Prusa i3 MK3&nbsp;</strong>jest wyposażona w wiele funkcji zapewniających bezpieczeństwo. Sprawia to, że drukowanie jest jeszcze bardziej niezawodne i bezpieczne. W tym artykule pokażemy Ci jak prawidłowo sprawdzić działanie tych funkcji i jak rozwiązać ewentualne problemy.</p>
<p>Wszystkie te funkcje należy testować&nbsp;<strong>podczas drukowania.&nbsp;</strong> Możesz użyć modeli zawartych na karcie SD, np symbolu&nbsp;<strong>Batmana&nbsp;</strong>lub<strong>&nbsp;logo Prusa.</strong></p>
<h3>Czujnik filamentu&nbsp;</h3>
<h4>Jak przetestować czujnik filamentu</h4>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/KDJq0WplXb0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<ol>
<li>Najpierw sprawdź, czy czujnik jest aktywny. Możesz to zrobić w&nbsp;<strong>menu LCD - Ustawienia - Czujnik filamentu [WŁ/WYŁ]</strong></li>
<li>Pozwól drukarce pracować przez 5-10 minut, następnie <strong>obetnij filament</strong>&nbsp;i poczekaj, aż sensor wykryje końcówkę.</li>
<li>Drukarka poprosi o&nbsp;<strong>wciśnięcie pokrętła&nbsp;</strong>i rozładowanie filamentu.</li>
<li>Następnie po prostu wsuń nowy filament do ekstrudera. Załadujesz go <strong>wciskając pokrętło&nbsp;</strong>lub stanie się to automatycznie, jeśli autoładowanie jest włączone.&nbsp;</li>
<li>Jeśli zmiana się powiodła, wybierz <strong>TAK</strong>, jeśli nie udało się załadować filamentu, wybierz <strong>Filament nie załadowany</strong> lub jeśli jego kolor jest nieprawidłowy  bądź zanieczyszczony poprzednim filamentem, wybierz <strong>Kolor nieprawidłowy.</strong></li>
</ol>
<h4>Fałszywe odczyty i rozwiązywanie problemów&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Sprawdź, czy sensor jest prawidłowo zamontowany i czy <strong>złącza są prawidłowo podłączone.</strong></li>
<li>Sprawdź, czy&nbsp;<strong>na czujniku nie ma kurzu&nbsp;</strong>lub&nbsp;<strong>nie jest on oświetlony bardzo jasnym światłem.</strong></li>
<li>Więcej informacji znajdziesz w&nbsp;<a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ir-filament-sensor-mk2-5s-mk3s-mk3-5-s_112214">tym artykule</a>.</li>
</ol>
<h3>Zgubione kroki i przesunięte warstwy&nbsp;</h3>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/KDJq0WplXb0?start=145" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h4>Jak przetestować wykrywanie zderzeń&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Upewnij się, że drukarka pracuje w trybie&nbsp;<strong>Normal.</strong> Możesz to sprawdzić w&nbsp;<em>menu LCD - Ustawienia -&nbsp;Tryb [Normal/Stealth]</em>&nbsp;oraz czy wykrywanie zderzeń jest włączone w&nbsp;<em>menu LCD - Ustawienia - Wykrywanie zderzeń [wł/wył]</em></li>
<li><strong>Złap za</strong> pręt liniowy blisko ekstrudera, co spowoduje zatrzymanie go.</li>
<li><strong>Nie&nbsp;</strong>popychaj ekstrudera, ponieważ taka sytuacja nie wystąpi podczas drukowania.</li>
<li>Jeśli ekstruder został prawidłowo zatrzymany, jego pozycja zostanie&nbsp;<strong>wyzerowana</strong>, po czym wróci on automatycznie do drukowania.</li>
</ol>
<h4>Drukarka nie wykrywa zderzeń i gubi kroki&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Sprawdź raz jeszcze, czy pracuje w trybie normalnym.&nbsp;</li>
<li>Sprawdź naciągnięcie pasków i dokręcenie kół pasowych. Luźne paski mogą <strong>przeskakiwać</strong> na kołach zębatych, a niedokręcone kółka mogą <strong>obracać się</strong> na wałkach silników.&nbsp;</li>
<li>Jeśli mimo wszystko wykrywanie zderzeń nie działa, możesz poszukać rozwiązań&nbsp;<a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/layer-shifting_2020">w tym artykule</a>. (Przesunięcia warstw mają sporo wspólnego z niedziałającym wykrywaniem zderzeń.)&nbsp;</li>
</ol>
<h3>Power Panic</h3>
<p style="text-align: center;"><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/KDJq0WplXb0?start=82" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h4>Jak sprawdzić funkcję Power Panic</h4>
<ol>
<li>Nie używaj&nbsp;<strong>przycisku wyłącznika zasilacza.&nbsp;</strong>Nie spowoduje to aktywacji Power Panic.</li>
<li>Możesz wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka sieciowego, jednak to nie zawsze działa.&nbsp;<strong>Najlepiej</strong> jest podłączyć drukarkę do <strong>listwy zasilającej z wyłącznikiem.</strong></li>
<li>Po prostu <strong>wyłącz listwę&nbsp;</strong>w trakcie drukowania.&nbsp;</li>
<li>Drukarka podniesie głowicę i wróci do drukowania (po uprzednim nagrzaniu) bez konieczności interwencji użytkownika.&nbsp;</li>
<li><span data-hd-color="rgb(192, 80, 77)"><strong>Jeśli zasilanie zniknie na dłuższy czas i dysza/stół zdążą wystygnąć, drukarka zapyta, czy chcesz kontynuować drukowanie.&nbsp;</strong></span></li>
</ol>
<h4>Power Panic nie działa&nbsp;</h4>
<ol>
<li>Jeśli funkcja nie została aktywowana podczas <strong>wyciągania wtyczki z gniazdka</strong> (czego nie zalecamy), to mogło to być spowodowane przeskokiem iskry.&nbsp;</li>
<li><strong>Dysza nie podniosła się wystarczająco wysoko.&nbsp;</strong>
<ol>
<li>Upewnij się, że drukarka pracuje na&nbsp;<strong>najnowszej wersji firmware</strong>. Informację o zainstalowanej wersji znajdziesz w <em>menu LCD - Wsparcie - Firmware [wersja].</em> Najnowsze wydanie znajdziesz zawsze na <a href="https://help.prusa3d.com/pl/downloads/">stronie z plikami do pobrania</a>.</li>
<li>Sprawdź poprawność montażu osi Z. Zwiększone tarcie może uniemożliwić prawidłowe podniesienie głowicy.</li>
</ol>
</li>
</ol>


Testowanie zabezpieczeń (MK3/MK3S)

<p>Koła zębate Bondtech zamontowane w ekstruderze mają bardzo dużą siłę przepychania filamentu. Generalnie ich mocowanie jest pewne, ale jeśli napędowe <strong>nie jest dokręcone do płaskiej części wałka silnika,</strong> może się poluzować i przestać obracać. Na początku może zdarzać się to sporadycznie i przypominać niewystarczającą ekstruzję, ale kółko będzie się dalej poluźniać i przesunie się względem kanału filamentu.</p>
<h3>Najczęściej występujący problem (fałszywy "clog")</h3>
<p>Na początku może wydawać się, że to clog (zatkany hotend), ale możesz zauważyć, że ośka silnika będzie obracać się w pełnym zakresie, a sam silnik nie będzie klikał, co zdarza się zazwyczaj przy zatkanym hotendzie. Filament nie będzie się w ogóle przesuwał i nie będzie również zeszlifowany przez radełkowaną część koła zębatego, dlatego nazywamy ten problem "fałszywym clogiem".</p>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Extrdueer-motor72dpi.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Extrdueer-motor72dpi-300x265.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Extrdueer-motor72dpi-453x400.jpg 453w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Extrdueer-motor72dpi-768x678.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Extrdueer-motor72dpi-680x600.jpg 680w" alt="" width="451" height="398" loading="lazy" /></p>
<div class="tip-callout" style="text-align: center;">Aby lepiej widzieć obroty osi silnika, możesz zaznaczyć na niej kreskę markerem.</div>
<h3>Dostęp do koła zębatego Bondtech</h3>
<p>Będziesz potrzebować kluczy imbusowych 1,5 oraz 2,5 mm. Zacznij od odkręcenia śruby (lub śrub) docisku ekstrudera kluczem imbusowym 2,5 mm i otwórz drzwiczki. W MK3S i MK3S+ jest jedna śruba (ilustracja z lewej), a MK3 ma dwie (ilustracja z prawej). Ekstruder MMU2S ma jedną śrubę, ale również dźwignia dociskowa ma inną konstrukcję.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 99.7482%; height: 376px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 454px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 358px; vertical-align: bottom;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4aheOXhkPQx2kAAu-800x600.jpg 800w" alt="" width="533" height="400" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 358px; vertical-align: bottom;"><em><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/MK3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/MK3-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/MK3-534x400.jpg 534w" alt="" width="533" height="400" loading="lazy" /></em></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;"><em>Original Prusa MK3S i MK3S+ / MK3.5</em></td>
<td style="width: 33.3333%; height: 18px; text-align: center;"><em>Original Prusa MK3 (bez aktualizacji do S)</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 436px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 400px;">
<td style="width: 100%; text-align: center; height: 400px;"><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/idlermmu2s-800x600.jpg 800w" alt="" width="533" height="400" loading="lazy" /></td>
</tr>
<tr style="height: 36px;">
<td style="width: 100%; height: 36px;">
<p><strong>W Original Prusa MMU2S / MMU3 musisz wyciągnąć całe drzwiczki docisku (idler-door, <span style="color: #3598db;">niebieskie strzałki</span>) wykręcając </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>śrubę służącą za jej zawias (<span style="color: #e03e2d;">czerwona strzałka</span>).</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tip-callout">W Original Prusa MK3S, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/5-e-axis-assembly_28536#30458">wykręć pojedynczą śrubę na górze ekstrudera</a>, aby zdemontować pokrywę czujnika filamentu, co da Ci możliwość pełnego otworzenia drzwiczek docisku.</div>
<h3>Obrócenie wałka silnika</h3>
<p>Masz już dostęp do kół zębatych Bondtech. Sprawdź, czy napędowe koło zębate jest dokręcone do <strong>płaskiej części wałka silnika i czy jego radełkowana część jest w osi kanału filamentu.</strong> Nie zalecamy ręcznego obracania wałka silnika. Najlepszą metodą jest obrócenie go z menu LCD:</p>
<ul>
<li>Nagrzej dyszę z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatura -&gt; Dysza -&gt; 180 °C.</em> Firmware nie pozwoli na uruchomienie silnika ekstrudera bez nagrzania dyszy do co najmniej 175 °C.</li>
</ul>
<div class="warning-callout"><strong>Dysza jest od teraz gorąca!</strong> Zachowaj ostrożność, aby się nie poparzyć.</div>
<ul>
<li>Przejdź do <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Ruch osi -&gt; Ekstruder</em> - z tego menu możesz sterować obrotami osi silnika przez obracanie pokrętłem.&nbsp;</li>
</ul>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-300x290.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-413x400.jpg 413w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-768x743.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bondtechallign-620x600.jpg 620w" alt="" width="465" height="450" loading="lazy" /></p>
<p>Upewnij się, że płaska część wałka jest widoczna (<span style="color: #e03e2d;"><strong>czerwone linie</strong></span>), czarny wkręt dociskowy na kółku zębatym znajduje się na płaskiej części (<span style="color: #b96ad9;"><strong>purpurowa strzałka</strong></span>) oraz, że radełkowana część znajduje się w osi kanału filamentu (<span style="color: #2dc26b;"><strong>zielona linia</strong></span>).</p>
<div class="warning-callout">Wkręt dociskowy może być zastany. Użycie zbyt dużej siły może skończyć się uszkodzeniem jego łba. Skontaktuj się z naszym <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/customer-support_2287">wsparciem technicznym</a> zanim użyjesz nadmiernej siły.</div>
<p>Możesz wsunąć kawałek filamentu w ekstruder od góry (<span style="color: #3598db;"><strong>niebieska strzałka</strong>)</span>, aby sprawdzić wyrównanie koła zębatego z kanałem filamentu. Następnie kluczem imbusowym 1,5 mm lub palcem przesuń je do prawidłowej pozycji i dokręć wkręt dociskowy.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/aa928d37bf9ddb9e_painted.jpeg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/aa928d37bf9ddb9e_painted-400x400.jpeg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/aa928d37bf9ddb9e_painted-600x600.jpeg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/aa928d37bf9ddb9e_painted-300x300.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/aa928d37bf9ddb9e_painted-768x768.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/aa928d37bf9ddb9e_painted-1536x1536.jpeg 1536w" alt="" width="450" height="450" loading="lazy" /></p>
<h3>Czyszczenie koła zębatego Bondtech</h3>
<p>Otwórz docisk ekstrudera. Możesz zobaczyć, jak to zrobić w naszych instrukcjach montażu, etap <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/5-e-axis-assembly_28536#29850">Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera</a>, w rozdziale Montaż osi E. Usuń wszelkie pozostałości filamentu, rdzy lub pyłu za pomocą szczotki i sprawdź oba koła zębate.</p>
<p>Zalecamy stosowanie smaru <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/prusa-lubricant-applicator-set-5g/">Prusa Lubricant</a> lub innego na bazie PTFE. Należy jednak uważać, aby go nie nadużywać, ponieważ smar ma tendencję do gromadzenia cząsteczek kurzu w miarę upływu czasu. Procedura ta powinna być wykonywana mniej więcej co 3-6 miesięcy, w zależności od częstotliwości korzystania z drukarki.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/10/cleaning-Bondtech-gear.jpg" alt="" width="600" height="267" loading="lazy" /></p>
<p>Nałóż smar na zęby koła Bondtech. <strong>Nałóż go tylko na część zębatą</strong>, jak widać na ilustracji powyżej z prawej strony. Jeśli nałożysz go na całe koło zębate (tj. również na część radełkowaną), nie będzie ono w stanie prawidłowo chwycić filamentu!</p>
<p>Możesz również sprawdzić łożyska igiełkowe, które znajdują się wewnątrz i wyczyścić je szczotką. Nie wymagają one jednak specjalnej pielęgnacji, wystarczy upewnić się, że oba są prawidłowo osadzone.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/10/Bondtech-need-bearings.jpg" alt="" width="400" height="174" loading="lazy" /></p>

Kontrola/ustawienie kół zębatych Bondtech (MK3.5/S, MK3S/+, MK2.5S)

Jak wymienić rurkę PTFE hotendu (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)

Jak wymienić barierę cieplną/radiator/blok grzejny (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S)

Jak wymienić termistor hotendu (MK3S/MK3S+)

Jak wymienić termistor stołu (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MK2S)

Wymiana arkusza PEI (MK3S/MK3/MK2.5S/MK2.5)

Jak wymienić czujnik IR (MK3S/MK3S+)

Jak wymienić zasilacz w drukarkach z rodziny MK3

Jak wymienić wentylator wydruku (MK3S/MK3S+)

Jak wymienić łożyska osi X (MK3S+)

Jak wymienić łożyska osi Y (MK3S+)

<p><strong>Jest to duża aktualizacja. Zdecydowanie zalecamy wgranie jej do drukarki!</strong>Statystyki: 409 commitów, 108 pull requestów, 66 zamkniętych issues, współpraca z 14 developerami</p>
<ul>
<li>Linear Advance 1.5</li>
<li>Automatyczna konwersja E-jerk</li>
<li>Regulacja jasności ekranu (MK3S)</li>
<li>Wykrywanie czujnika filamentu (MK3S)</li>
<li>Nowe sortowanie plików G-code</li>
<li>Przepisany kod menu wyboru oraz tłumaczeń (MK3S)</li>
<li>Aktywacja nożyka w wybieraku MMU2S</li>
<li>Wyświetlanie obecnego ustawienia Live Z podczas resetowania ustawień przy kalibracji pierwszej warstwy</li>
<li>Wskazywanie nieznanej koordynaty Z (przed bazowaniem)</li>
<li>Bezpieczniejsze ruchy osi Z, jeśli jej położenie nie jest znane</li>
<li>Grzanie wyłączone podczas poziomowania stołu (MBL)</li>
<li>Obniżono wartość MINTEMP (MK3S)</li>
<li>Wyodrębniono błędy MINTEMP</li>
<li>Poprawione migotanie ekranu przy statystykach</li>
<li>Ponownie włączony timer brzęczyka</li>
<li>Ulepszone zapobieganie zderzeniom dyszy ze stołem (MK3S)</li>
<li>Poprawione wykrywanie końcówki filamentu dla MMU</li>
<li>Poprawki testów pasków</li>
<li>Odłączenie relatywności ruchów osi XYZ od ekstrudera</li>
</ul>


3.9.0

<ul>
<li>Ważne poprawki dla LA 1.5</li>
<li>Obsługa komponentów od innych dostawców</li>
<li>Kontrola temperatury otoczenia</li>
<li>Dodano opcję nagrzewania dla PC Blend</li>
<li>Naprawiono uszkodzenia stosu</li>
<li>Bardziej precyzyjny test pasków</li>
<li>Poprawiono wywoływanie błędu M112 przez Octoprint</li>
</ul>


3.9.1

<ul>
<li>XYZ calibration optimization - SuperPINDA compatibility (<a href="https://blog.prusaprinters.org/november2020_update_original_prusa_i3_mk3splus_miniplus_mini_kit_satin_steel_sheet_40870/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">more info</a>)</li>
</ul>


3.9.2

<ul>
<li>Zmiany związane z premierą MK3S+</li>
<li>Aktualizacja rozdziału o Linear Advance 1.5</li>
<li>Dziesiątki mniejszych zmian</li>
</ul>


3.15

<ul>
<li>Przeprojektowana, bardziej precyzyjna kalibracja XYZ</li>
</ul>


3.9.3

<ul>
<li>Nowe menu "Druk z karty SD"</li>
<li>Ulepszona funkcja obliczania pozostałego czasu</li>
<li>Tłumaczenia od społeczności</li>
<li>Szybsza i cichsza kalibracja XYZ</li>
<li>Ustawienie nagrzewania dla PVB</li>
<li>Profile dla płyty satynowej</li>
<li>Implementacja G-code "M204 T"</li>
<li>Poprawki rozwiązywania problemów z filamentem</li>
<li>Wsparcie dla dyszy 0,8 mm</li>
<li>Optymalizacje dla serwerów druku (np. Octoprint)</li>
<li>Optymalizacja kodu i użycia RAMu</li>
<li>Dostosowanie listy plików do drukowania zdalnego</li>
<li>Przywrócenie odsunięcia w osi Z podczas M600</li>
<li>Rozszerzenie menu resetu ustawień fabrycznych</li>
</ul>


3.10.0

<ul>
<li>PrusaSlicer 2.3.3
<ul>
<li>Patch - poprawka błędu w obsłudze projektów FDM multi-material i plików konfiguracyjnych</li>
</ul>
</li>
</ul>


2.3.3

<ul>
<li>Steel sheets chapters updated with the info about Satin sheets</li>
<li>The separate chapter about Satin sheets added</li>
<li>Chapter Printer unpacking and proper handling updated</li>
<li>Chapter LCD Menu updated according to the latest firmware</li>
<li>Language Settings chapter updated</li>
<li>Dump memory chapter added</li>
<li>Info about 0.8mm nozzle added</li>
<li>Small updated in Materials chapters</li>
</ul>


3.16

<ul>
<li>New debugging functions &amp; crash analysis tools</li>
<li>A rare memory bug debugged and fixed</li>
<li>Long-Press action fixed</li>
<li>Move auto reporting out of the temperature ISR</li>
<li>Uint8_t used consistently for the block buffer's index</li>
<li>Arduino boards definition updated</li>
<li>Build script updated</li>
<li>Algorithm for reading SN in EEPROM improved</li>
<li>Spanish translation fixed</li>
<li>Firmware version parsing removed</li>
<li>Bug fixes</li>
</ul>


3.10.1

<ul>
<li>Malowanie multi-material</li>
<li>Ulepszone podpory i mosty</li>
<li>Galeria kształtów</li>
<li>Fuzzy skin</li>
<li>Tryb ciemny dla Windows</li>
<li>Brim dla wybranych modeli</li>
<li>Odejmowanie objętości</li>
<li>Automatyczna zmiana kolorów logo i znaków</li>
<li>Powiadomienia ze poradami dnia</li>
<li>Upraszczanie modelu</li>
<li>Wsparcie dla modeli samolotów 3DLabPrint</li>
<li>Nowe profile drukarek innych firm</li>
<li>…i inne!</li>
</ul>


2.4.0

<ul>
<li>Zamiany G-Code</li>
<li>Dodano profile do Anycubic 4Max Pro 2.0</li>
<li>Dodano profil do Artillery Hornet</li>
<li>Dodano paczkę RatRig V-Core i V-Minion</li>
<li>Dodano paczkę Jubilee</li>
</ul>


2.4.1

<ul>
<li>Nowe tłumaczenia społecznościowe</li>
<li>Dodano obsługę znaków `äöüß` oraz `μ` na wyświetlaczu LCD</li>
<li>Poprawiono kontroli numeru SN</li>
<li>Zmiany w komunikatach wyświetlanych na ekranie</li>
<li>Znany problem (zakłócenia na ekranie LCD)</li>
</ul>
<p></p>

3.11.0

<ul class="p-rich_text_list p-rich_text_list__bullet" data-stringify-type="unordered-list" data-indent="0" data-border="0">
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Aktualizacja tłumaczeń</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Snapmaker</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Zonestar</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Poprawki błędów</li>
</ul>
<p></p>

2.4.2

<ul>
<li>Aktualizacje związane z Printables.com</li>
<li>Kilka małych zmian</li>
<p>.
</ul>
<p></p>

3.17

<ul>
<li>Nowy generator obrysów Arachne</li>
<li>Obsługa formatu plików STEP</li>
<li>Wypełnienie Lightning</li>
<li>Ulepszone rozmieszczenie szwów na podstawie widoczności</li>
<li>Wyrównywanie ciśnienia</li>
<li>Nowe profile drukarek i materiałów</li>
<li>Wiele poprawek błędów i mniejszych usprawnień</li>
</ul>


2.5.0

<ul>
<li><span style="font-weight: 400;">Nowa ochrona oparta na modelu termicznym</span></li>
<li>Menu zmiany dyszy</li>
<li>Dodano profil arkusza NylonPA</li>
<li>Funkcje interpolacji łuku G2/G3</li>
<li>Ulepszenia i poprawki interfejsu użytkownika</li>
<li>Poprawki błędów</li>
</ul>
<p></p>

3.12.0


<ul>
<li>Model termiczny - ważne informacje</li>



<li>Przywrócenie prawidłowych obrotów dla wentylatorów</li>



<li>Ustawienie stanu kalibracji przy uruchomieniu M310 A</li>



<li>Przejście na maksymalną współrzędną Z podczas zmiany dyszy</li>



<li>Poprawka wyboru komunikatu</li>



<li>Znane problemy</li>
</ul>


3.12.1


<ul>
<li>Aktualizacje modelu termicznego</li>



<li>Uaktualnienie dotyczące E3D Revo</li>



<li>Poprawiono komunikat Selftestu</li>



<li>Zaktualizowano procedurę FLC</li>



<li>Lista pull requestów</li>
</ul>


3.12.2


<ul>
<li>Ulepszony wzór wypełnienia "Linie monotoniczne"</li>



<li>Ulepszona kontrola przyspieszenia</li>



<li>Specyficzne rozmieszczanie modeli dla XL</li>



<li>Profile dla Original Prusa XL</li>



<li>Zaktualizowane tłumaczenia</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.5.1


<ul>
<li>Profile dla Original Prusa MK4</li>
</ul>


2.5.2


<ul>
<li>Podpory organiczne</li>



<li>Automatyczne malowanie podpór</li>



<li>Narzędzie do wytłaczania tekstu</li>



<li>Ulepszone narzędzie do przecinania modeli</li>



<li>Dodawanie łączników i kołków ustalających</li>



<li>Narzędzie pomiarowe</li>



<li>Dynamiczna prędkość zwisów</li>



<li>Ulepszona funkcja zapewniania grubości pionowej powłoki</li>



<li> nteligentne rozszerzanie rzadkiego wypełnienia</li>
</ul>


2.6.0


<ul>
<li>Funkcje zgłaszane przez społeczność Prusa
<ul>
<li>Wsparcie dla E3D Revo</li>



<li>Wsparcie dla Meatpack</li>



<li>Brak nagrzewania stołu grzewczego przy ładowaniu/rozładowywaniu filamentu.</li>



<li>Funkcje i tłumaczenia</li>
</ul>
</li>



<li>Wsparcie dla G-Code M850</li>



<li>Kalibracja pierwszej warstwy - średnica dyszy</li>



<li>Ulepszenia PrusaLink</li>



<li>Środowisko kompilacji z cmake</li>



<li>Znane błędy</li>
</ul>


3.13.0


<ul>
<li>Poprawiono kalibrację XYZ</li>

</ul>

3.13.1


<ul>
<li>Nowe opcje narzędzia Rozmieść</li>



<li>Nowe opcje narzędzia Przetnij</li>



<li>Rzutowanie tekstu na powierzchnię osobno każdego znaku</li>



<li>Zazębianie powierzchni malowanych pod MMU</li>
</ul>


2.6.1


<ul>
<li>Nowa obsługa SVG</li>



<li>Obsługa eksportu binarnego G-code (.bgcode) + konwersji</li>



<li>Obsługa funkcji Arc fitting</li>
</ul>


2.7.0


<ul>
<li>Ustawienia binarnego G-code</li>



<li>Waga wieży czyszczącej</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.7.1


<ul>
<li>Inteligentniejsze malowanie multi-material</li>



<li>Ulepszona zmiana kolorów</li>



<li>Poprawki ruchów jałowych po rampie</li>



<li>Nadpisania materiałów SLA</li>
</ul>


2.7.2


<ul>
<li>Naprawiono urojone przesunięcia warstwy</li>



<li>Poprawiono kalibrację XYZ</li>
</ul>


3.13.3


<ul>
<li>Ulepszenia druku wielomateriałowego</li>



<li>Wygładzanie w trybie wazy</li>



<li>Obsługa plików 3MF generowanych w BambuStudio</li>



<li>Metadane z wielokątem granicznym każdego obiektu</li>
</ul>


2.7.3


<ul>
<li>Modele z plików 3MF wygenerowanych przez BambuStudio zachowują teraz malowanie wielomateriałowe po wczytaniu.</li>



<li>Naprawiono błąd, w wyniku którego pobieranie plików z Printables nie działało po włączeniu w Preferencjach</li>
</ul>


2.7.4


<ul>
<li>Integracja z Prusa Connect</li>



<li>Integracja z Prusa Account</li>



<li>Ulepszony UI</li>



<li>Ulepszona przeglądarka G-code</li>



<li>Nowy system aktualizacji profili</li>



<li>Pojedynczy obrys na górnej i dolnej warstwie</li>



<li>Rozszerzona konfiguracja separacji warstw SLA</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.8.0


<ul>
<li>Aktualizacje PrusaLink i Prusa Connect</li>



<li>Poprawki Power Panic</li>



<li>Poprawki Mesh Bed Leveling (MBL)</li>



<li>Nowe / ulepszone G-code</li>



<li>Aktualizacje UI</li>



<li>Funkcje społecznościowe</li>



<li>Zmiany w rozwoju firmware</li>
</ul>


3.14.0


<ul>
<li>Ulepszony pasek menu; menu nie chowa się już pod przyciskiem</li>



<li>Dwa nowe parametry (materiał ścierny i dysza high-flow) dla weryfikacji G-code</li>



<li>Ulepszona automatyczna orientacja mostów</li>



<li>Liczne poprawki błędów</li>
</ul>


2.8.1


<ul>
<li>Dodano kontrolę obecności filamentu na początku drukowania.</li>



<li>Poprawki regionalnego poziomowania stołu.</li>



<li>Wyświetlanie koloru/nazwy filamentu podczas M600.</li>



<li>Poprawka niepoprawnej obsługi timera bezpieczeństwa.</li>



<li>Opóźnienie osi Z przy automatycznym ładowaniu.</li>



<li>Zastąpienie zakodowanej na stałe wartości podnoszenia Z podczas zderzenia przez pauzę Z.</li>



<li>Wysyłanie działań hosta dotyczących wyczerpania filamentu.</li>



<li>Obniżenie MIN_Z_FOR_UNLOAD z 50 mm do 20 mm.</li>



<li>Dodanie pozycji „załaduj filament”, jeśli automatyczne ładowanie jest wyłączone.</li>



<li>Przerwanie zmiany dyszy, jeśli filament jest załadowany.</li>



<li>Zmiany związane z PowerPanic.</li>



<li>Zmniejszenie temperatury otoczenia przy wyłączeniu do 80°C.</li>



<li>Dodano <code>utils/build.py</code>, aby móc skompilować firmware.</li>



<li>Zmiany związane z MMU.</li>



<li>Drobne poprawki.</li>



<li>Zmiany wprowadzone przez społeczność.</li>
</ul>


Original Prusa i3 MK3S+