<p>Celem kalibracji pierwszej warstwy jest ustawienie właściwego odstępu końcówki dyszy od powierzchni stołu roboczego, czyli takiego, który zapewnia ścieżce filamentu dobre przyleganie oraz lekkie spłaszczenie jej przekroju.</p>
<p>Drukarki zmontowane w naszej fabryce są już ustawione, a ta kalibracja jest konieczna tylko w przypadku samodzielnego montażu zestawu lub wymiany dyszy. Kalibracja pierwszej warstwy jest częścią Asystenta Konfiguracji i jest ostatnim etapem kalibracji XYZ. Może być również uruchomiona samodzielnie z <em>menu LCD - Kalibracja - Kalibracja 1. warstwy</em>. Podczas tej procedury użytkownik zmienia odległość dyszy od stołu przez obracanie pokrętłem podczas drukowania linii testowej.</p>
<div class="warning-callout">Ponieważ <strong>każda płyta stołu (gładka, satynowa i teksturowana) ma inną grubość,</strong> musisz użyć innych wartości kalibracji pierwszej warstwy. Do tego celu przygotowaliśmy wygodną funkcjonalność nazwaną <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<p>Nowa drukarka zaczyna od wartości zero, a regulacja odbywa się w kierunku wartości ujemnych (-), co oznacza zbliżanie dyszy do powierzchni stołu. Pierwotna pozycja (zerowa) oznacza ustawienie czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA. <strong>Aby zbliżyć dyszę do stołu, obracaj pokrętło w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co przełoży się na odsuwanie wartości liczbowej od zera.&nbsp;</strong>Otrzymasz wartość numeryczną, ale jest ona unikalna dla Twojej drukarki i może się zmieniać wraz z czasem jej użytkowania. Ustawianie wysokości pierwszej warstwy odbywa się więc <strong>organoleptycznie</strong>, a nie na podstawie określonej wartości liczbowej.&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/first_layer-768x433-1-300x169.jpg 300w" alt="" width="600" height="338" loading="lazy" /></p>
<p>Niewłaściwa kalibracja odległości dyszy od stołu może prowadzić do wielu problemów. Dysza ustawiona zbyt wysoko oznacza ryzyko odklejenia się wydruku od powierzchni, co z kolei może prowadzić do <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/extruder-blob_2005">bloba</a>. Z drugiej strony, jeśli zostanie ustawiona zbyt blisko, możesz doświadczyć problemów z ekstruzją, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">zatkać hotend</a>, obniżyć jakość wydruków lub nawet <strong>uszkodzić komponenty drukarki</strong>, np. <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">gładką płytę stołu</a> przez zbyt silne przyleganie materiału. Bardzo ważna jest więc <strong>dokładna kalibracja.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-300x62.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-01-600x125.jpg 600w" width="600" height="125" loading="lazy" data-hd-align="center" /></p>
<p>Zanim zaczniesz, upewnij się, że powierzchnia druku (satynowa, gładka lub teksturowana stalowa płyta) jest czysta. Informacje o czyszczeniu znajdziesz w poradniku <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">Przygotowanie powierzchni druku PEI</a>. Wygląd pierwszej warstwy różni się pomiędzy płytą gładką, a teksturowaną, dlatego pokażemy tutaj obydwie, zaczynając od gładkiej.</p>
<div>
<div class="note-callout" style="text-align: center;"><strong>Obróć pokrętło w lewo, aby zbliżyć dyszę do stołu.</strong></div>
</div>
<h3>Płyta gładka</h3>
<h4>Zbyt wysoko</h4>
<p><strong>Linia powinna być spłaszczona, ale nie ściśnięta.</strong> Prostokąt drukowany na końcu nie powinien mieć żadnych <strong>szpar pomiędzy liniami, (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po lewej</span>), co oznaczałoby, że dysza jest ustawiona zbyt wysoko.&nbsp;</strong>W takim przypadku wartość na ekranie jest zbyt bliska zeru.</p>
<h4>Zbyt nisko</h4>
<p>Jeśli dysza jest ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>), drukowana linia będzie całkowicie płaska, a na wydrukowanym prostokącie pojawią się <strong>"wypływki" filamentu pomiędzy liniami, co jest jasnym sygnałem zbyt nisko ustawionej dyszy</strong>. Oznacza to, że wartość na ekranie jest zbyt daleka zeru. W takim przypadku krawędzie prostokąta mogą podwijać się przez wyciśnięcie ich do góry, a w ekstremalnych sytuacjach wytłoczona linia będzie tak cienka, że stanie się prawie przezroczysta. Może to doprowadzić do zatkania hotendu.</p>
<div class="warning-callout">Zbyt nisko ustawiona dysza może spowodować uszkodzenie arkusza druku. Nie jest to objęte <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/warranty_2288">gwarancją</a>.</div>
<h4>Prawidłowe ustawienie</h4>
<p>Prawidłowa kalibracja da równą powierzchnię (<span style="color: #2dc26b;">środkowa ilustracja</span>), bez szpar i wypływek między liniami. Jak już wspomnieliśmy, wartość numeryczna zależy od pozycji czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA, która jest unikalna dla każdego urządzenia i nie ma znaczenia bez odniesienia wizualnego. <strong>Wartości te mieszczą się zazwyczaj w zakresie od -0.400 do -1.500</strong>.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg 800w" /></p>
<div class="note-callout">W niektórych przypadkach, obniżenie dyszy może pomóc z przyczepnością, ale jeśli masz problem z przyleganiem wydruków do powierzchni, podczas gdy pierwsza warstwa podczas kalibracji wygląda podobnie do tej na ilustracji pokazującej prawidłowe ustawienie (<span style="color: #2dc26b;">środkowa</span>), to Twój problem leży gdzieś indziej. Może to być zanieczyszczona płyta, temperatura lub inne ustawienia druku, poziomowanie stołu/kalibracja XYZ lub niedostateczna ekstruzja.</div>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-600x214.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-800x286.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-300x107.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-768x274.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-1536x548.jpg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-03fix-2-2048x731.jpg 2048w" alt="" width="1121" height="400" loading="lazy" /></p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie możesz użyć tej samej kalibracji pierwszej warstwy zmieniając płytę gładką na teksturowaną (i odwrotnie)!&nbsp;</strong>Więcej informacji w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</div>
<h3>Płyta teksturowana</h3>
<p>Płyty teksturowane są cieńsze niż gładkie, więc w ich przypadku dysza musi być ustawiona troszkę niżej, ale oczekiwany efekt jest taki sam. Również w tym przypadku, <strong>dysza ustawiona zbyt nisko (<span style="color: #e03e2d;">ilustracja po prawej</span>) będzie powodować podwijanie filamentu</strong> przy krawędziach, jakby nie przylegał on do stołu. Wartość numeryczna jest zbyt daleka zeru i konieczne jest podniesienie dyszy.</p>
<p>Dysza ustawiona zbyt wysoko spowoduje zaokrąglanie linii oraz szpary między liniami prostokąta drukowanego na końcu. W tym przypadku wartość jest zbyt bliska zeru.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-04.jpg" /></p>
<h3>Przyjrzyj się dyszy</h3>
<p>Pierwsza warstwa ma grubość około 0,2 mm / 0,00787402 cala. Spojrzenie na odstęp dyszy od stołu również może pomóc. Pomiar grubości wytłoczonej linii suwmiarką nie jest jednak zalecaną metodą kalibracji pierwszej warstwy.</p>
<p><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-300x119.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-600x238.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-768x305.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05-800x318.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-05.jpg" /></p>
<h3>Kiedy uruchomić kalibrację pierwszej warstwy</h3>
<p>Generalnie,&nbsp;<strong>kalibracja pierwszej warstwy</strong> powinna zostać przeprowadzona za każdym razem, gdy&nbsp;<strong>dokonujesz większych zmian sprzętowych.</strong> Wlicza się w to wymiana dyszy, wymiana części ekstrudera czy jakakolwiek aktualizacja innych osi. Po przeniesieniu drukarki w inne miejsce konieczna jest pełna kalibracja.</p>
<div class="tip-callout">W przypadku kalibracji pierwszej warstwy dla dyszy innej niż standardowa 0,4 mm, zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193#kalibracja-pierwszej-warstwy-dla-dysz-o-innej-srednicy">tym artykułem</a></div>
<h3>Inne problemy</h3>
<ul>
<li>Jeśli szerokość drukowanej linii różni się w jej rozciągłości, to być może musisz przeprowadzić <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</li>
<li>Jeśli dysza zderza się ze stołem, to znaczy, że czujnik P.I.N.D.A./SuperPINDA. nie jest wyzwalana przez płytę stalową odpowiednio wcześnie i musi zostać obniżona w uchwycie. Spowoduje to zmniejszenie odstępu końcówki czujnika od końcówki dyszy. Upewnij się, że czujnik jest ustawiony zgodnie z rozdziałem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/9-preflight-check_76792">Sprawdzenie przed uruchomieniem</a> instrukcji montażu. <strong>Po zmianie pozycji czujnika konieczne jest ponowne przeprowadzenie kalibracji pierwszej warstwy.</strong></li>
</ul>

Kalibracja pierwszej warstwy (i3)

Warstwy i obrysy

<p>Nitkowanie i wyciekanie filamentu, powodujące "owłosione wydruki" lub "pajęczyny", to cienkie nitki materiału pozostawiane na drukowanym modelu. Dzieje się to zazwyczaj, gdy filament wycieka z dyszy podczas ruchu jałowego ekstrudera (czyli przechodzenia do kolejnego punktu bez drukowania).</p>
<p>Powodem może być zbyt <strong>wysoka temperatura druku i/lub niewłaściwe ustawienia retrakcji</strong>. Może to być poprawione kilkoma ustawieniami w PrusaSlicer i przejrzeniem sprzętu.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8442%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b-600x383.jpg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b-800x511.jpg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b-300x192.jpg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b-768x490.jpg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b-1536x981.jpg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b-2048x1308.jpg 2048w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/90014ff5fc80d10b.jpg 1600w" alt="" width="400" height="255" /></td>
<td style="width: 48.8442%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/b1b72c32290b8c00.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/b1b72c32290b8c00-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/b1b72c32290b8c00-800x534.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/b1b72c32290b8c00-300x200.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/b1b72c32290b8c00-768x512.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/b1b72c32290b8c00.jpg 1600w" alt="" width="400" height="267" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Nitkowanie powodowane materiałem skumulowanym na dyszy</h3>
<p>Jeśli przez dłuższy czas drukujesz przy użyciu filamentu takiego, jak np. PETG, to jego nadmiar może tworzyć cienką warstwę na zewnętrznej powierzchni dyszy. Może to powodować nitkowanie na wydruku przez przywieranie tych pozostałości do jego powierzchni. Dlatego dokładnie wyczyść dyszę przed każdym wydrukiem z wszelkich pozostałości poprzednio używanych filamentów.</p>
<div class="warning-callout">We highly recommend using our official (factory default) preset settings in PrusaSlicer. However, if you are printing with your own settings, make sure that you have the retraction settings configured correctly.</div>
<h3>Ustawienia w PrusaSlicerze</h3>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted-600x359.jpeg 600w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted-800x479.jpeg 800w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted-300x179.jpeg 300w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted-768x459.jpeg 768w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted-1536x919.jpeg 1536w, https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/432d664dd4b64d78_painted.jpeg 1600w" alt="" width="700" height="419" /></p>
<p>Zacznijmy od sprawdzenia parametru znanego jako "retrakcja". Za co odpowiada? Gdy ekstruder kończy drukowanie jednej sekcji pliku G-code, to filament jest wycofywany z dyszy, a po przejściu ekstrudera do następnego miejsca proces drukowania jest kontynuowany - filament jest wypychany z powrotem i ponownie wytłaczany z dyszy. Ustawienia retrakcji możesz znaleźć w PrusaSlicerze w sekcji <em>Ustawienia drukarki -&gt; Ekstruder 1</em>.</p>
<p>Filamenty elastyczne zazwyczaj wymagają dłuższej retrakcji, ponieważ materiał jest rozciągany przy wyciąganiu z dyszy. Materiały elastyczne są specjalnymi przypadkami i wymagają wielu prób i zmian ustawień.</p>
<p><strong>Ustawienia retrakcji to:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Długość retrakcji:</strong> Długość, na jaką filament jest wciągany po wywołaniu retrakcji. <strong>W MK2.5/S i MK3/S/+ długość retrakcji powinna wynosić maksymalnie 2 mm.</strong></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Ze względu na ekstruder typu Bowden, długość retrakcji w Original Prusa MINI/MINI+ jest znacznie większa (domyślnie 3,2 mm).</div>
<ul>
<li><strong>Z-hop:</strong> podnosi głowicę podczas ruchu jałowego. Niższe ustawienie tego parametru niweluje nitkowanie. Należy pamiętać, że wyłączenie tej funkcji może spowodować, że dysza będzie uderzać w drukowaną część.<strong><br /></strong></li>
<li><strong>Prędkość retrakcji:</strong> Prędkość silnika ekstrudera przy retrakcji. Większa wartość poprawia nitkowanie, ale jeśli jest zbyt duża, może powodować gubienie kroków silnika.</li>
<li><strong>Minimalny ruch jałowy po retrakcji:</strong> Wartość ruchu, która spowoduje retrakcję (mm). Wstępne ustawienie w PrusaSlicerze to 1 mm, co jest niską wartością. Zwiększenie tej liczby spowoduje skrócenie czasu drukowania, ale zwiększy wyciekanie filamentu i nitkowanie.</li>
<li><strong>Retrakcja przy zmianie warstwy:</strong> Aktywuje retrakcję podczas zmiany warstwy na następną. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej.</li>
<li><strong>Czyszczenie przy retrakcji:</strong> Przesuwa dyszę (wycierając ja) podczas retrakcji. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej.</li>
<li><strong>Długość retrakcji przed ruchem czyszczącym:</strong> Ta opcja powoduje szybką retrakcję przed wykonaniem ruchu czyszczącego. Bardziej odpowiednia dla Original Prusa MINI/MINI+..</li>
</ul>
<p><strong>Inne ustawienia mające wpływ na retrakcję:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Retrakcja tylko przy przechodzeniu nad obrysami:</strong> <em>(Ustawienia druku -&gt; Wypełnienie -&gt; Zaawansowane):</em> Wyłącza retrakcję, jeśli ścieżka ruchu jałowego nie przekracza obrysu górnej warstwy. Ewentualne wyciekanie filamentu z dyszy będzie odbywać się w obrębie ścian i powinno być niewidoczne.</li>
<li><strong>Unikaj ruchów nad obrysami:</strong> <em>(Ustawienia druku -&gt; Warstwy i obrysy -&gt; Jakość):</em> Optymalizacja ruchów jałowych w celu zminimalizowania przecinania obrysów. Dzięki temu zmniejszy się ilość nitek, zwłaszcza w MINI/MINI+.</li>
<li><strong><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/sequential-printing_124589">Druk sekwencyjny</a>:</strong> <em>(Ustawienia druku -&gt; Opcje wyjściowe -&gt; Druk sekwencyjny):</em> Drukowanie każdego modelu osobno daje mniejszą szansę na powstawanie nitkowania pomiędzy częściami. Podczas korzystania z tej funkcji PrusaSlicer ostrzega o możliwości kolizji ekstrudera z już wydrukowaną częścią, ale należy uważnie śledzić proces drukowania.</li>
<li><strong>Temperatura dyszy:</strong> <em>(Ustawienia filamentu -&gt; Filament -&gt; Dysza):</em> Obniżenie temperatury zmniejsza występowanie nitkowania. Spróbuj obniżyć temperaturę dyszy o 5-10°C i sprawdź, czy występuje mniej nitek.</li>
</ul>
<h3>Filament</h3>
<p>Spróbuj użyć innej szpuli niż ta, która powoduje nitkowanie. Filament mógł zebrać wilgoć, co powoduje znaczne nitkowanie.</p>
<h3>Hotend</h3>
<p>Nitkowanie może być spowodowane problemem z rozpraszaniem ciepła w hotendzie. Spróbuj <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heatsink-heaterblock-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104">ponownie nałożyć pastę termiczną</a> na gwint pomiędzy barierą cieplną a radiatorem.</p>
<p>Jeśli ostatnio wymieniano jakikolwiek element w hotendzie, możliwe jest również, że niektóre części nie znajdują się na swoim miejscu. Przejrzyj montaż hotendu i upewnij się, że nie ma części, które różnią się od tych podanych w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heatsink-heaterblock-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104">instrukcji</a>.</p>
<h3>Dość ustawiania, podaj <strong>opalarkę!</strong></h3>
<p>Jeśli nie chce Ci się kombinować z ustawieniami, to mamy alternatywne rozwiązanie. Możesz pozbyć się nitek z wydruku przy pomocy opalarki (lub lutownicy gazowej albo nawet zapalniczki - ale zachowaj szczególną ostrożność). Ustaw temperaturę powietrza w opalarce na około 200°C i skieruj na obszar pokryty nitkami na nie więcej niż 1-2 sekundy. Pozwoli to rozpuścić nitki, jednocześnie pozostawiając model bez deformacji.</p>


Nitkowanie i wyciekanie filamentu

<p>Jest to problem najczęściej występujący w druku 3D i prawdopodobnie pierwszy, który możesz napotkać. Pierwsza warstwa jest kluczowa, ponieważ stanowi podstawę drukowanego modelu. Dlatego, jeśli nie jest położona perfekcyjnie, to zwiększa się ryzyko niepowodzenia wydruku. Wiele problemów z wydrukami rodzi się właśnie z niedokładnej pierwszej warstwy. Podczas jej drukowania kilka rzeczy może pójść nie tak, więc sprawdźmy, co możemy zrobić, żeby do tego nie dopuścić.</p>
<p>Powierzchnia druku powinna być utrzymywana w czystości, aby zapewnić optymalną jakość i zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Jest to proste, a poniżej znajdziesz nasze porady i rekomendacje.</p>
<h3>Jak przygotować powierzchnię druku</h3>
<p>Jeśli nie dotykasz powierzchni stołu <strong>rękoma, ani zabrudzonymi narzędziami,</strong> to nie musisz go czyścić przed każdym wydrukiem. <strong>Narzędzia czyść w ten sam sposób, co stół</strong>, a będziesz w stanie od razu rozpocząć kolejny wydruk.</p>
<h4>Alkohol izopropylowy</h4>
<p>Najważniejsze jest utrzymanie powierzchni w czystości. <strong>Najlepszą metodą</strong> czyszczenia przed drukowaniem ABS, PLA i wielu innych materiałów jest <strong>użycie alkoholu izopropylowego (o stężeniu 90%+),</strong> który możesz dostać np. w sklepach z elektroniką.<strong> Inną opcją jest użycie alkoholu denaturowanego.</strong> Zalecamy używanie IPA o stężeniu co najmniej 90%. Roztwory o niższym stężeniu mogą zawierać niepożądane chemikalia i oleje.</p>
<p><strong>Filamenty PETG, ABS, ASA, XT i CPH są wyjątkami</strong> - ich przyczepność do PEI może być zbyt silna, co może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni. Zalecamy użycie warstwy separacyjnej (np. kleju w sztyfcie). Więcej informacji o drukowaniu różnych materiałów znajdziesz <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">w naszym "Przewodniku po materiałach"</a>.</p>
<div class="warning-callout">Środki o przeznaczeniu kosmetycznym, w tym zmywacz do paznokci i kosmetyczny alkohol izopropylowy mogą zawierać dodatki, np. olejki lub nawilżacze, przez co nie nadają się do czyszczenia stołu.</div>
<h4>Woda z płynem do mycia naczyń</h4>
<p>Jeśli przyczepność płyty wydaje się obniżać z czasem, mimo używania alkoholu izopropylowego, możesz umyć powierzchnię <strong>odrobiną ciepłej (nie gorącej!) wody z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń</strong>. Pozwoli to rozpuścić tłuszcze i węglowodany zebrane na powierzchni z czasem, a których IPA nie jest w stanie zmyć. Nie należy tego robić zbyt często oraz <strong>nie należy zanurzać płyty w całości w gorącej wodzie</strong>. Używaj tylko płynu do mycia naczyń i dobrze wysusz płytę przed ponownym użyciem.</p>
<h4>Aceton</h4>
<p>PEI może stracić swoje przyczepne właściwości po przedrukowaniu kilkuset godzin. Jeśli Twoje wydruki regularnie się odklejają, wytrzyj powierzchnię dokładnie <strong>acetonem</strong>, aby odnowić adhezję. <strong>Tę procedurę można stosować na gładkiej płycie, nie częściej niż około raz w miesiącu.</strong> Nie nadużywaj <strong>acetonu.</strong> Jego zbyt częste stosowanie spowoduje, że PEI stanie się kruche. Nie używaj również acetonu <strong>przed drukowaniem PETG</strong>.</p>
<div class="warning-callout">Na <strong>teksturowanej</strong> oraz <strong>satynowej</strong> płycie stalowej <strong>nie używaj w ogóle acetonu!</strong> Inne rozpuszczalniki, jak zmywacz do paznokci czy do hamulców również mogą zawierać aceton (lub octany).</div>
<h4>Klej</h4>
<p>Klej jest świetnym, łatwym w użyciu środkiem adhezyjnym, ale może również służyć jako separator. Nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego kleju do druku 3D. Podstawowy klej w sztyfcie (bazujący na PVA) dobrze się sprawdzi. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest potrzebny do drukowania PLA, ale może okazać się pomocny przy drukowaniu następujących materiałów:</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/polyamide-nylon_167188">Poliamid (Nylon)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/petg_2059">PETG</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/polycarbonate-pc_165812">Poliwęglan (PC)</a></li>
<li>Materiały bazujące na PET</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/abs_2058">ABS</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/asa_1809">ASA</a></li>
<li>Inne egzotyczne materiały</li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-materials_2057">Flex (filamenty elastyczne)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Możesz z łatwością zmyć klej PVA <strong>wodą z płynem do mycia naczyń.</strong></div>
<div>Inne rodzaje klejów nie powinny być używane zamiennie. <strong>Nie używaj Superglue (ani podobnych) na powierzchni płyty stołu!</strong> Podczas zdejmowania dużych wydruków bardzo ważne jest schłodzenie płyty do temperatury pokojowej. <strong>Możesz pomóc sobie szpachelką.</strong> Wyginaj płytę ostrożnie, aby nie przerwać naklejki PEI.</div>
<div class="warning-callout" style="text-align: left;"><strong>Jeśli używasz soku z ABS, nie stosuj go w ogóle na teksturowanych i satynowanych arkuszach druku!</strong></div>
<h4>Poprawa powierzchni</h4>
<p>Może się zdarzyć, że dysza lub narzędzia zostawią drobne ślady na powierzchni druku. Są one zazwyczaj bardziej błyszczące od reszty stołu i nie wpływają na przyczepność, ale mogą przenosić się na wydruki. Jeśli jednak chcesz, aby cała powierzchnia była równomierna, możesz użyć poniższej porady.</p>
<p>Najłatwiejszym sposobem jest delikatne przetarcie powierzchni twardą stroną gąbki do mycia naczyń. Zrób to równomiernie, ruchem kolistym. Inną opcją jest delikatne przetarcie stołu papierem ściernym o drobnej gradacji (400-600). Po wszystkim przetrzyj całość IPA.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-300x206.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-583x400.jpg 583w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-768x527.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/steelsheet-800x549.jpg 800w" alt="steelsheet comparison" /></p>
<div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Gładka płyta z naklejką PEI</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) - najlepszy odtłuszczacz</li>
<li>Ciepła woda + kilka kropli<br />płynu do mycia naczyń (jeśli IPA nie jest w stanie<br />zmyć zanieczyszczeń typu węglowodany<br />z powierzchni stołu)</li>
<li>Aceton - od czasu do czasu, aby<br />odnowić powierzchnię</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;">Użyj kleju w sztyfcie przed drukowaniem filamentów typu FLEX, PETG i innych materiałów bazujących na PET oraz ABS i ASA.<br />IPA + PETG spowoduje zbyt silne przyleganie wydruku do stołu. Odklejenie go może być bardzo trudne</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Płyta </strong><br /><strong>teksturowana (proszkowa)</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) - najlepszy odtłuszczacz</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;"><strong><span style="color: #ba372a;">Nie używaj acetonu!</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 33.3742%;"><strong>Płyta satynowa (proszkowa)</strong></td>
<td style="width: 33.3742%;">
<ul>
<li>Alkohol izopropylowy 90%+ (IPA) -<br />najlepszy odtłuszczacz</li>
</ul>
</ul>
</td>
<td style="width: 33.3742%;"><strong><span style="color: #ba372a;">Nie używaj acetonu!</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p> </p>
</div>
<div class="tip-callout">Więcej informacji o różnych właściwościach i wytycznych dla płyt stalowych znajdziesz tutaj: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-steel-sheets-guidepost_2195">Giętkie płyty stołu ze stali sprężynowej (zalecenia)</a>.</div>
<h3>Dysza jest zbyt blisko / zbyt daleko od stołu (MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5/S)</h3>
<p>Jeśli dysza jest zbyt blisko powierzchni, to plastik nie będzie miał wystarczającej przestrzeni po wyjściu z ekstrudera. Wylot dyszy będzie po prostu przyblokowany, więc może dojść do tego, że materiał w ogóle nie będzie wychodzić. Możesz łatwo to rozpoznać, gdy na pierwszej i ewentualnie drugiej warstwie z ekstrudera nie będzie wytłaczany żaden filament. Użyj funkcji Live Adjust Z i <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibracji pierwszej warstwy</a>, aby ustawić odpowiednią wysokość dyszy.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/First-Layer-Calibration-02-800x318.jpg" alt="" width="800" height="318" loading="lazy" /></p>
<div class="warning-callout"><strong>W przypadku braku przylegania wydruku do stołu unikaj wgniatania pierwszej warstwy przez obniżanie dyszy. Jeśli obniżysz ją za bardzo, może ona uszkodzić powierzchnię i spowodować nadmierne wibracje.</strong> Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym ustawieniem wysokości dyszy nie są objęte gwarancją.</div>
<h3>Prędkość i temperatura</h3>
<h4>Zmniejsz prędkość druku</h4>
<p>Jeśli czynności opisane powyżej nie pomogły, to spróbuj zmniejszyć prędkość drukowania. Najłatwiejszym sposobem jest obracanie pokrętłem podczas jego trwania. <strong>W lewo = zmniejszanie prędkości, w prawo = zwiększanie</strong>. Sugerujemy zmniejszenie prędkości do około 75% dla pierwszych trzech warstw i następnie powrót do 100%.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-600x195.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-300x97.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed-768x250.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot-lower-speed.jpg 1600w" alt="" width="600" height="195" loading="lazy" /></p>
<h4>Użyj zalecanych temperatur druku</h4>
<p>Upewnij się, że ustawione są właściwe temperatury dyszy i stołu - PrusaSlicer zawiera profile materiałowe z odpowiednimi ustawieniami, więc nie musisz ręcznie zmieniać temperatur w drukarce. Jeśli eksperymentujesz z materiałami, które nie przylegają wystarczająco dobrze, możesz podbić temperaturę stołu o 5-10°C, dzięki czemu plastik będzie kleił się trochę lepiej.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-600x190.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-800x253.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-300x95.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat-768x243.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/11/Print-screen-LCD-preheat.jpg 1600w" alt="" width="600" height="190" loading="lazy" /></p>
<h3>Pełne lub częściowe zatkanie hotendu (clog)</h3>
<p><strong>Ekstruder może zostać zatkany (powstał tzw. "clog")</strong>. Może być spowodowany zbieraniem się zanieczyszczeń w dyszy lub przez niewystarczającą wydajność chłodzenia hotendu, kiedy to filament mięknie zanim wejdzie w strefę topnienia. Naprawa zatkanego hotendu może wymagać jego demontażu. <strong>Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na ten temat: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkana dysza/hotend (MK3.5/S, MK3S+, MK2.5S)</a>.</strong></p>
<h3>Nierówna powierzchnia</h3>
<p>Jeśli powierzchnia stołu nie jest równa, a poziomowanie stołu nie pomaga, możesz tymczasowo dodać kawałek papieru między płytę a stół w miejscu zagłębienia.<strong> Stałym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury opisanej w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/bed-level-correction_2267">Korekta poziomowania stołu</a>.</strong></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-300x169.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-768x432.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/uneven-sheet-800x450.jpg 800w" alt="uneven sheet" width="600" /></p>
<p><strong>Prawidłowo umieszczona płyta stołu</strong></p>
<p>Przed drukowaniem upewnij się, że płyta stalowa jest usadowiona na stole w prawidłowej pozycji oraz, że między nią, a stołem nie ma żadnych zanieczyszczeń (np. pozostałości poprzednich wydruków lub kawałków filamentu, które mogłyby wpływać na jej położenie i poziomowanie). Sprawdź również, czy płyta jest prosta i nieuszkodzona.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-300x169.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-600x338.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-768x432.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/correctlyplacesheet-800x450.jpg 800w" alt="correctly placed sheet" width="600" /></p>
<h3>Brim</h3>
<p>Zanim zaczniesz dodawać środki adhezyjne na powierzchnię, rozważ użycie <strong>brimu</strong> w PrusaSlicerze, co zwiększy powierzchnię pierwszej warstwy. <strong>Zapoznaj się z artykułem przygotowanym na ten temat: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/skirt-and-brim_133969#brim">Skirt i Brim</a>.</strong></p>
<h3>Złącza kompensacyjne (MK4/S, MK3.9/S, MK3.5/S)</h3>
<p>W Original Prusa MK4/S, MK3.9/S oraz MK3.5/S, nieprawidłowe ustawienie złączy kompensacyjnych może dawać nierówną pierwszą warstwę. Upewnij się, że wszystkie z nich są skierowane pełną ścianką do środka wózka.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/1740e2ca4c946c7f_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="600" height="1200" loading="lazy" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Montaż dyszy (MK4, MK3.9, XL)</h3>
<p>Dysza w Nextruderze musi znajdować się na prawidłowej wysokości. Jeśli nie masz pewności, czy wysokość jest prawidłowa, odkręć śruby radełkowane z boku radiatora i przesuń dyszę do góry. Dokręć śruby radełkowane ręcznie, nie używaj żadnych narzędzi.</p>
<p>Jeśli w drukarce zamontowany jest <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-install-the-nextruder-v6-nozzle-adapter-mk4-mk3-9_416174">adapter dyszy</a>, sprawdź ponownie jego montaż, aby upewnić się, że dysza nie została obniżona podczas montażu adaptera.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.8562%;"><img decoding="async" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/09/6b12092de314941616ca75c2cfed543d_painted.jpeg" alt="" width="395" height="296" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.8562%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/02419175c16bbd594fea2106fe1d3373_painted.jpeg" alt="" width="395" height="296" loading="lazy" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 48.8562%; text-align: center;"><em>Original Prusa MK4S, MK3.9S</em></td>
<td style="width: 48.8562%; text-align: center;"><em>Original Prusa MK4, MK3.9</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 style="text-align: center;">Kontrola czujnika tensometrycznego (MK4/S, MK3.9, XL)</h3>
<p>Jeśli filament jest załadowany podczas poziomowania stołu na początku wydruku, sprawdź, czy ekstruder nie naciąga filamentu, poluzowując nieco szpulę filamentu. Jeśli filament jest podawany przez rurkę PTFE, upewnij się, że rurka nie jest za krótka.</p>
<p>Po przeprowadzeniu poprzednich kontroli przejdź w menu drukarki do pozycji <em>Sterowanie -&gt; Kalibracje i testy -&gt; 4. Test tensometru</em> i wykonaj test czujnika tensometrycznego zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.</p>
<h3>Kontrole mechaniki (XL)</h3>
<h4>Core XY</h4>
<p>Jeśli pierwsza warstwa na Original Prusa XL jest z jednej strony wyżej niż inne, sprawdź montaż układu Core XY pod kątem poluzowanych śrub mocujących mechanizm do czterech profili. Użyj także <a href="https://www.printables.com/model/449554-xl-printable-parts/files#preview:file-Aurgu">wskaźnika momentu obrotowego</a>, [Torque-indicator.stl] aby upewnić się, że śruby są prawidłowo dokręcone.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border-style: none;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/4f5e2b55892587db5e38f128dd90df83_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
<td style="width: 48.7906%;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/667287db88e7b454485fca4540bf0d73_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Kafelki stołu grzewczego</h4>
<p>Sprawdź, czy żadna śruba pod każdym z kafelków stołu grzewczego nie jest poluzowana.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/fffcf14cd3bb47cd10fa96319edeed5a_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="266" loading="lazy" /></p>
<h4>Obudowy łożysk osi Z</h4>
<p>Wydrukuj <a href="https://www.printables.com/pl/model/449554-xl-printable-parts/files#preview:file-sYGL0">obudowy łożysk osi Z</a> [z-axis-bearing-housing.stl] i wymień te w swojej drukarce.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2024/01/52190569af5aea238951442ad44f89bb_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="First layer issues REVIEW" alt="" width="400" height="300" loading="lazy" /></p>


Problemy pierwszej warstwy

<div><strong><img decoding="async" loading="lazy" style="float: right;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="225" height="225"></strong></div>
<h3>Podstawowe informacje</h3>
<div><strong>PETG</strong> należy do materiałów najłatwiejszych w drukowaniu, jest <strong>niedrogi i nadaje się dla początkujących</strong>. Stosunkowo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność temperaturowa sprawiają, że <strong>sprawdza się on w wytwarzaniu części mechanicznych</strong> (np. elementów naszych drukarek).</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura dyszy:</strong> 230°C dla pierwszej warstwy, 240°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Zalecana temperatura stołu:</strong> 85°C dla pierwszej warstwy, 90°C dla pozostałych</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Stół:</strong> Wysoce zalecamy użycie płyty pokrywanej proszkowo - teksturowanej lub satynowej. Drukowanie na płycie gładkiej może spowodować uszkodzenie powierzchni.</div>
<h3>Opis</h3>
<div>
<p><a href="https://www.prusa3d.com/pl/kategoria/prusament-petg/"><strong data-stringify-type="bold">PETG</strong></a> (Polyethylene Terephthalate, czyli poli(tereftalan etylenu) z dodatkiem glikolu) jest szeroko stosowanym materiałem technicznym, popularnym wśród użytkowników drukarek 3D ze względu na <strong>niską cenę i łatwość drukowania</strong>. Jest dość wytrzymały na rozciąganie i zapewnia przyzwoitą odporność temperaturową. PETG jest najczęściej używany do różnych elementów mechanicznych, uchwytów, zacisków i części wodoszczelnych (dzięki doskonałej przyczepności warstw).</p>
<p>Powierzchnie wydruków z PETG są błyszczące, a wydruki bardzo dobrze przylegają do stołu, <strong>bez podwijania się i wypaczania</strong> (jego rozszerzalność cieplna jest bardzo niska), dlatego dobrze sprawdza się przy drukowaniu dużych modeli. Oferowana przez niego wytrzymałość na rozciąganie oraz giętkość pozwala często <strong>zapobiegać pękaniu części.</strong> Ze względu na odporność temperaturową, nadaje się do użytku wewnątrz oraz w wielu przypadkach na zewnątrz pomieszczeń (w temperaturach poniżej 80°C). <strong>Części naszych drukarek są drukowane z PETG!</strong></p>
<p>Literka "G" w nazwie "PETG" oznacza dodatek glikolu podczas procesu produkcji. Glikol obniża kruchość materiału bazowego, czyli PET, ułatwia drukowanie oraz sprawia, że wydruki mogą być bardziej przejrzyste. Możesz oczywiście drukować PET bez glikolu, ale jest to dość trudne, a sam materiał nie oferuje niczego ponad właściwości PETG.</p>
<div class="warning-callout">Nawet zakładając, że PETG może być zdatny <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/food-safe-fdm-printing_112313">do kontaktu z żywnością</a>, każdy wydruk 3D składa się z warstw, pomiędzy którymi mogą rozwijać się bakterie. Możesz temu zapobiec pokrywając go <strong>powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, powinien on być jednak wykonany z użyciem dyszy ze stali nierdzewnej.</div>
<p>Mimo, że <strong>PETG</strong> jest często używany w <strong>przemyśle spożywczym</strong> i jest uważany za <strong>bezpieczny w kontakcie z żywnością</strong>, nie zalecamy go (ani żadnego innego filamentu) do druku naczyń czy innych przedmiotów mających mieć bezpośredni kontakt z żywnością. Głównym powodem są szczeliny między warstwami, które mogą stanowić doskonałe miejsce dla rozwoju kolonii bakterii. Jeśli jednak chcesz drukować naczynia, sugerujemy <strong>pokrycie ich specjalną powłoką dopuszczoną do kontaktu z żywnością</strong>, która uszczelni powierzchnię oraz drukowanie przy pomocy czystej dyszy ze stali nierdzewnej.</p>
<p>Niektórzy producenci <strong>wzbogacają PETG różnymi dodatkami</strong> i sprzedają takie materiały pod innymi nazwami. Na przykład Spoolworks EDGE od E3D to mieszanka modyfikowanego PET i kopoliestru z dodatkami. Celem jest osiągnięcie lepszego wyglądu wydruków, przyczepności warstw itd.</p>
<p>Porównanie materiałów obsługiwanych przez nasze drukarki znajdziesz w <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszym przewodniku po materiałach</a>.</p>
</div>
<table class="striped">
<tbody>
<tr>
<th>
<p>Zalety</p>
</th>
<th>
<p>Wady</p>
</th>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Łatwość drukowania</p>
</td>
<td>
<p>✖ Podatność na nitkowanie</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Dobra przyczepność warstw</p>
</td>
<td>
<p>✖ Kiepskie mosty i zwisy</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Wytrzymałość i trwałość</p>
</td>
<td>
<p>✖ Niezbyt wysoka szczegółowość wydruków</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>✔ Niski skurcz</p>
</td>
<td>
<p>✖ Przywiera bardzo silnie do powierzchni druku</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Dobra wytrzymałość temperaturowa</td>
<td>
<p>✖ Rozpuszczalny tylko w niebezpiecznych chemikaliach</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>✔ Odporność na wodę i wilgoć</td>
<td>
<p>✖ Podpory mogą być trudne do usunięcia</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Zastosowanie</h3>
<p>PETG jest uniwersalny, ale szczególnie dobrze sprawdza się w częściach mechanicznych zarówno przy użytku wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.&nbsp;Używamy PETG do wytwarzania części naszych drukarek! Butelki plastikowe również są wytwarzane z tego materiału.</p>
<h3>Porady dla udanych wydruków</h3>
<p><strong>Ustawienia temperatur oraz chłodzenie</strong></p>
<p>W przeciwieństwie do PLA, <strong>PETG wymaga podgrzewanego stołu (85°C)</strong>, drukowanie mostów i zwisów wypada zazwyczaj gorzej, a oprócz tego jest bardziej podatny na nitkowanie. Można temu zapobiec zwiększając retrakcję lub dobierając odpowiednią temperaturę dyszy, ale zalecamy użycie <strong>ustawień z PrusaSlicer, ponieważ powinny je minimalizować.</strong> Ważne jest <strong>chłodzenie wydruku z PETG</strong> - pomaga w utrzymaniu szczegółów modelu i zapobiega nitkowaniu. Jeśli jednak chcesz, aby model był jak najbardziej wytrzymały, wyłącz chłodzenie. Wyższa temperatura filamentu sprzyja spajaniu warstw, co przekłada się na wyższą wytrzymałość mechaniczną. W innym przypadku zalecamy wydrukowanie kilku pierwszych warstw bez chłodzenia, aby nie dopuścić do ewentualnego podwijania wydruku, następnie włączenie chłodzenia na 50% mocy wentylatora.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna!</div>
<p><strong>Przygotowanie powierzchni druku</strong></p>
<p>Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, zgodnie z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">instrukcjami w tym artykule</a>. Zalecamy użycie jednej z płyt <strong>pokrywanych proszkowo. Nie drukuj na płycie gładkiej</strong>, ponieważ przyczepność do powierzchni może okazać się zbyt silna! Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na użycie płyty gładkiej, posmaruj powierzchnię klejem w sztyfcie przed drukowaniem.</p>
<p><strong>Dodanie obrysów dla otrzymania wytrzymalszych części</strong></p>
<p>Jeśli chcesz wydrukować na prawdę wytrzymałe części, <strong>zwiększ ilość obrysów oraz górnych i dolnych warstw</strong>, zamiast zwiększać gęstość wypełnienia.</p>
<h3>Obróbka wydruków</h3>
<p>PETG można z łatwością szlifować na mokro i na sucho.</p>
<p><strong>Rozpuszczanie PETG</strong></p>
<p><strong>Rozpuszczanie i wygładzanie PETG</strong> jest możliwe tylko w laboratorium przez doświadczonych techników przy użyciu <strong>niebezpiecznych chemikaliów</strong> (Dichlorometanu).</p>
<h3>Przykładowe wydruki</h3>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 954px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-1-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-jet-black-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>MMU (Multi-Material Unit)</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Obudowa elektroniki i inne części drukarki</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-2-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-prusa-orange-1kg-3-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Ukulele</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Różne części mechaniczne</em></td>
</tr>
<tr style="height: 300px;">
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-1-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
<td style="width: 48.805%; height: 300px; text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusament-petg-urban-grey-1kg-768x768.jpg 768w" alt="" width="800" height="800"></td>
</tr>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Części elektroniczne</em></td>
<td style="width: 48.805%; height: 18px; text-align: center;"><em>Pudełka i organizery</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>


PETG

Aktualizacja Original Prusa i3 MK3/MK3S do MK3S+

Aktualizacja Original Prusa i3 MK2S do MK3

Original Prusa i3 MK3 jest kolejnym modelem po wielokrotnie nagradzanej drukarce 3D Original Prusa i3 MK2S.

Montaż zestawu Original Prusa i3 MK3

Original Prusa i3 MK3/MK2.5 do MMU2 v1.01

Instrukcje montażu

Podstawowa kalibracja

Zaawansowana kalibracja

Co zrobić, gdy drukarka wyświetla błąd podczas kalibracji.

Komunikaty błędów kalibracji

Wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby prawidłowo skalibrować swoją drukarkę 3D i osiągać idealne wydruki.

Kalibracja

Opis drukarki

Funkcje drukarki

Odpowiedzi na często zadawane pytania i inne informacje, które mogą przydać się w podjęciu decyzji zakupowej znajdziesz na shop.prusa3d.com/pl/

Informacje ogólne

Ogólne informacje o Twojej drukarce 3D i jej funkcjach oraz informacje o Prusa Research.

O Twojej drukarce

Modele 3D

Przewodnik po materiałach

Cięcie

Konserwacja drukarki

Prusa Connect & PrusaLink

W tej sekcji znajdziesz przewodniki po materiałach, opisy rozwiązywania problemów i ogólne informacje o użytkowaniu drukarki.

Używanie drukarki

Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Rozwiązywanie problemów z drukarką

Komunikaty błędów występujące podczas drukowania

Poradniki rozpoznawania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów, w szczególności związanych ze sprzętem i elektroniką.

Rozwiązywanie problemów

Dysze

Octoprint

Informacje o różnych dyszach, podłączeniu Raspberry Pi, Octoprint i inne.

Inne akcesoria oraz inne projekty

O PrusaSlicer

Konfiguracja i profile

Interfejs użytkownika

Wejście/wyjście

Lewy pasek narzędzi

Górny pasek narzędzi

Ustawienia druku

Ustawienia filamentu

Ustawienia drukarki

Funkcje zaawansowane

Inne (PrusaSlicer)

Oficjalna dokumentacja oprogramowania do cięcia - PrusaSlicer. Od podstawowej konfiguracji do zaawansowanych ustawień, jak modyfikatory.

PrusaSlicer

1. Wprowadzenie

Introduction

2. Montaż osi Y

2A. Demontaż ekstrudera MK3

Aktualizacja Original Prusa i3 do MMU2S

3. Montaż osi X

4. Montaż osi Z

3A. Aktualizacja ekstrudera MK3

5. Montaż ekstrudera (owijka spiralna)

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S

5. Montaż ekstrudera (owijka tekstylna)

4. Montaż elektroniki

6. Montaż wyświetlacza LCD

7. Montaż podgrzewanego stołu i zasilacza (owijka spiralna)

7. Montaż podgrzewanego stołu i zasilacza (owijka tekstylna)

8. Montaż elektroniki (wersja B3/R2)

8. Montaż elektroniki (wersja B7/R3)

9. Kontrola przed uruchomieniem

Lista zmian w instrukcji

<p>Hotend w drukarce 3D może się po prostu zatkać. W tym artykule wyjaśnimy najczęstsze przyczyny tego zjawiska, które zazwyczaj są podobne, niezależnie od rodzaju drukarki czy modelu. Przygotowaliśmy również oddzielny artykuł opisujący sposoby zapobiegania.</p>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Najbardziej oczywistym symptomem jest <strong>brak wypływania filamentu z dyszy</strong>. Pragniemy również zaznaczyć, że hotend może być zatkany tylko częściowo. <strong>Częściowa blokada</strong> zazwyczaj objawia się <strong>w trakcie wydruku</strong>, nawet mimo normalnego załadowania lub rozładowania filamentu.</p>
<p>Wczesnymi sygnałami zatkania hotendu są:</p>
<ul>
<li>Nierównomierna ekstruzja</li>
<li>Wytłaczane linie są dużo cieńsze i czasami nie przylegają do stołu</li>
<li>Podwijanie się filamentu zaraz po opuszczeniu dyszy lub przyklejanie się do niej</li>
</ul>
<p>Innym częstym znakiem jest dźwięk przypominający <strong>klikanie</strong> lub cykanie <strong>dochodzący z ekstrudera</strong>. Oznacza on, że filament stawia zbyt duży opór, a silnik ekstrudera nie może go pokonać i "gubi kroki" (cofa się, odskakuje z powrotem), aby zmniejszyć naprężenia.&nbsp;</p>
<div class="note-callout">Zaznaczamy, że <strong>zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza</strong>. Czop może być zlokalizowany w rurce PTFE (znajdującej się w radiatorze) lub gdzieś indziej, więc <strong>wymiana dyszy nie zawsze okazuje się skutecznym rozwiązaniem problemu</strong>.</div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/p-1000825-e.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></td>
<td><img decoding="async" style="max-height: 330px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/clo.png" data-hd-height="330px" data-hd-align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<p>Są trzy główne drogi do rozwiązania usterki. Aby wybrać właściwą, zacznijmy od sprawdzenia, czy możliwe jest załadowanie lub rozładowanie filamentu. Częściowa blokada zazwyczaj może być rozpuszczona lub wyciągnięta techniką "cold pull", a na poważniejsze czopy (uniemożliwiające załadowanie filamentu) mamy trzecią metodę.</p>
<p>Zanim zaczniesz, <strong>rozładuj filament</strong> i wyciągnij go z ekstrudera. Aby ułatwić sobie to zadanie, <strong>przesuń ekstruder do góry o 10-15 cm</strong> z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Ruch osi Z</em>.</p>
<h4>Cold pull</h4>
<p>Cold pull jest dobrym początkiem rozwiązywania problemów z ekstruzją. Jeśli możesz załadować lub rozładować filament bez problemów, ale mimo to podczas drukowania pojawiają się problemy, to wyczyść hotend metodą <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull (MK3/S/+, MK2.5/S, MK3.5/S)</a> .</p>
<h4>Wypchnij cloga</h4>
<p>Jeśli załadowanie filamentu jest niemożliwe, to spróbuj zmiękczyć blokadę zwiększając temperaturę dyszy, aby wypchnąć zalegający materiał. Jest to procedura trochę podobna do "cold pull".</p>
<p><strong>Aby uniknąć komplikacji, przed przejściem do kolejnego etapu wyłącz automatyczne ładowanie filamentu z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Autoładowanie filamentu</em></strong>.</p>
<ol>
<li>Przejdź do&nbsp;<em>menu LCD -&gt; Ustawienia  -&gt; Temperatura -&gt; Dysza</em>.<strong>&nbsp;</strong>Ustaw<strong>&nbsp;</strong>temperaturę na 260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS.</li>
<li>Po osiągnięciu zadanej temperatury poczekaj 2 minuty - filament powinien zacząć wypływać.</li>
<li>Aby wspomóc przetykanie, wsuń w dyszę od dołu <strong>dołączoną do zestawu igłę do akupunktury</strong> (o średnicy 0,3 mm do 0,35 mm) na głębokość 1-2 cm. <strong>Nie wsuwaj jej od góry oraz nie uruchamiaj ładowania filamentu, gdy igła znajduje się w dyszy.</li>
</ol>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dopuść do kontaktu ze skórą rozgrzanej dyszy lub wypływającego materiału!</span></span></div>
<ol start="4">
<li>Jeśli to nie pomogło, spróbuj użyć prostego, sztywnego drutu o średnicy 1,5 mm i długości ok 100 mm: wsuń go w hotend od góry, aby sprawdzić gdzie się blokuje, następnie spróbuj wypchnąć czop przez dyszę. Możesz również użyć najcieńszego z dołączonych kluczy imbusowych, ale nie jest on wystarczająco długi, dlatego zdemontuj najpierw pokrywę czujnika filamentu.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Zachowaj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się metalowymi elementami, aby nie uszkodzić kół radełkowanych lub rurki PTFE.</div>
<ol start="5">
<li>Następnie spróbuj załadować PLA - świeży filament powinien wypchnąć resztki zalegającego filamentu przez dyszę.</li>
</ol>
<h4>Wyczyść elementy hotendu</h4>
<p>Jeśli to nie pomogło, to musimy dokładnie ustalić miejsce blokady. Jak już wspomnieliśmy, zatkany hotend to nie to samo, co zatkana dysza: materiał mógł się zablokować ponad nią.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli nie udało Ci się wypchnąć zalegającej przeszkody, to spróbuj chociaż określić gdzie się znajduje, bazując na odległości, na którą drut wchodzi w hotend.</div>
<p>Otwórz dźwignię dociskową ekstrudera i sprawdź, czy nie widzisz filamentu wystającego z rurki PTFE.</p>
<ul>
<li>Przy MK2/S, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/Pi51Q431dI24DKDR.jpg">obydwie śruby M3x40</a> ze sprężynami, a drzwiczki powinny same się otworzyć.</li>
<li>Przy MK3 lub MK2.5, odkręć <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/pJ12NOO1UYDu2vej.jpg">obydwie śruby M3x40</a> pod sześciokątnym okienkiem (również mają na sobie sprężyny).</li>
<li>Przy MK3S lub MK2.5S, odkręć jedną <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/3mQKqKUUYTLfaxL3.jpg">śrubę M3x40</a> (tu również jest sprężyna).</li>
</ul>
<h4><strong>Filament utknął w rurce PTFE</strong></h4>
<p>Jeśli filament utknął w białej rurce teflonowej, musisz wyciągnąć cały hotend z ekstrudera. Postępuj wg <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">tej instrukcji</a>, aby to zrobić (kroki 2-5). Zostaniesz z odsłoniętym hotendem. Nagrzej dyszę z <em>menu LCD -&gt; Ustawienia -&gt; Temperatury -&gt; Dysza</em> (260°C, jeśli czop jest z PLA lub 280°C, jeśli jest z PETG lub ABS) i sprawdź, czy jesteś w stanie wyciągnąć filament z rurki PTFE (w górę) przy pomocy szczypiec.&nbsp;</p>
<div class="warning-callout"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)"><span data-hd-color="rgb(0, 0, 0)">Zachowaj ostrożność i nie dotykaj rozgrzanych elementów!</span></span></div>
<p>Czasami konieczne może okazać się wyciągnięcie rurki PTFE - w takim przypadku musisz nacisnąć na plastikowy <a href="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/YQ3xHHYCK3H3JXXa.jpg">kołnierz</a> na szczycie radiatora, aby zwolnić rurkę. Trzymając kołnierz dociśnięty do radiatora, wyciągnij rurkę.</p>
<p>Jeśli rurka teflonowa została trwale uszkodzona przez czop lub podczas operacji wyciągania, <strong>możesz zamówić nową</strong> w naszym sklepie internetowym (<a href="https://shop.prusa3d.com/pl/mk3mk3s/929-hotend-ptfe-tube-mk25s-mk3s-mmu2s.html">MK3S, MK2.5S</a> lub <a>MK2/S, MK3, MK2.5</a>). Montując nową rurkę, upewnij się, że jest ona dobrze osadzona: po wsunięciu rurki dociśnij ją i trzymaj, jednocześnie odciągnij kołnierz w górę o około 1 mm. Sprawi to, że <strong>rurka będzie pewnie zamocowana</strong> w środku hotendu. <strong>Jeśli nie zabezpieczysz jej wystarczająco dobrze, to możesz doprowadzić do kolejnego zatkania hotendu.</strong></p>
<h4><strong>Filament utknął w dyszy</strong></h4>
<p>Jeśli rurka PTFE jest pusta i czysta, to być może zanieczyszczenia utknęły w dyszy. Wykręć ją z bloku grzejnego (postępuj wg <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/changing-or-replacing-the-nozzle-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069">tej instrukcji</a>, aby zrobić to prawidłowo). Są dwa sposoby na wyczyszczenie jej: mechaniczny i chemiczny.</p>
<div class="note-callout">Jeśli dysza była intensywnie używana i/lub jest zamontowana w drukarce bardzo długo, dobrym pomysłem może być jej wymiana.</div>
<ul>
<li>Mechaniczne czyszczenie polega na rozgrzaniu wykręconej dyszy przy pomocy opalarki, lutownicy gazowej lub nawet suszarki i wyciągnięciu zalegającego materiału przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
<li>Jeśli w dyszy zalega PLA lub ABS, to możesz wyczyścić ją chemicznie. ABS jest rozpuszczalny w acetonie, a PLA w tetrahydrofuranie i octanie etylu. Zanurz dyszę w wybranej substancji na kilka godzin lub na całą noc, następnie wyciągnij rozmiękczony materiał przy pomocy szczypiec lub pęsety.</li>
</ul>
<h3>Po udrożnieniu hotendu</h3>
<h4>Czyszczenie kół zębatych Bondtech</h4>
<p>Jeśli przydarzył Ci się "clog", to pozostałości filamentu mogły również zebrać się w kołach zębatych, co z kolei może przełożyć się na zmniejszenie ich przyczepności do materiału. Koniecznie je wyczyść. Otwórz docisk ekstrudera i przeczyść każde wcięcie w kołach zębatych wykałaczką lub igłą do akupunktury, która była dołączona do paczki z drukarką.</p>
<p>Zakryj rurkę PTFE, aby nie wpuścić zanieczyszczeń do środka. Możesz użyć wacika higienicznego - pozwoli zakryć wlot rurki bez uszkadzania jej. Po czyszczeniu przedmuchaj wnętrze sprężonym powietrzem (podczas przedmuchiwania również zatkaj rurkę teflonową).</p>
<h4>Kalibracja</h4>
<p>Po zmianie dyszy należy wykonać przynajmniej <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">kalibrację pierwszej warstwy</a>, ponieważ odległość końcówki od stołu mogła się zmienić.</p>
<p>Jeśli konieczny był demontaż i ponowny montaż hotendu i/lub ekstrudera, zalecamy powtórzenie całego procesu kalibracji z kalibracją pierwszej warstwy na końcu.</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk3-mk3s-mk3s_112351">Kalibracja XYZ (MK3/MK3S/MK3S+)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/xyz-calibration-mk2-5-mk2-5s_199651">Kalibracja XYZ (MK2.5/MK2.5S)</a></li>
</ul>
<div class="tip-callout">Aby <strong>zapobiec ponownemu wystąpieniu tego problemu,</strong> zapoznaj się z <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">tym artykułem</a>, aby upewnić się, że wykonujesz prawidłowo wszystkie czynności.</div>


Zatkana dysza/hotend (MK3.5/S, MK3S+, MK2.5S)

Przesunięcie warstw

<p>Jeśli Twoja drukarka przestała wytłaczać filament, ale kontynuuje ruchy drukujące bez zgłaszania żadnego błędu, to możesz mieć problem z <strong>przenikaniem ciepła (ang. "heat creep")</strong>.</p>
<h3>Jak to wygląda</h3>
<p>Z przenikaniem ciepła mamy do czynienia, gdy części hotendu <strong>ponad blokiem grzejnym</strong> nagrzewają się do zbyt wysokiej temperatury. W normalnych warunkach filament zaczyna się topić dopiero tuż przed dotarciem do dyszy. Jeśli jednak bariera cieplna <strong>przenosi zbyt dużo ciepła w górę</strong>, to nagrzewa resztę elementów, co powoduje zbyt wczesne mięknięcie filamentu i <strong>zatkanie ekstrudera ("clog")</strong>. Silnik ekstrudera powoduje wgryzanie się kół zębatych w filament i może zacząć "klikać" (przeskakiwać) próbując przepchnąć zablokowany filament w dół głowicy.</p>
<div class="warning-callout">Zwróć uwagę, że <strong>przenikanie ciepła</strong> jest tylko <strong>jednym z powodów blokowania hotendu</strong>, a <strong>najczęściej problemem jest coś innego</strong>. Sugerujemy zapoznanie się z naszym artykułem poświęconym blokadom hotendu, szczególnie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">Niedostateczna ekstruzja</a>, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkany hotend</a>, oraz <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075">Cold pull</a>.</div>
<p><img decoding="async" style="max-height: 425px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/v-6-175-500-x-500.png" data-hd-height="425px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<div class="note-callout">Mamy do czynienia z <strong>zatkanym hotendem</strong>, więc przejdź do poradnika opisującego <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">udrożnienie hotendu lub dyszy</a></strong>.</div>
<h4>Najczęstsze przyczyny:</h4>
<ul></p>
<li>Temperatura otoczenia wynosi powyżej 35°C (30°C dla niektórych filamentów) lub drukarka jest zamknięta w obudowie.</li>
</ul>
<div class="note-callout">Przenikanie cieplne dotyczy zazwyczaj PLA, ponieważ ten filament ma <strong>najniższą temperaturę topnienia</strong> spośród najczęściej używanych materiałów. Drukowanie PLA w środku w pełni zamkniętej lub niewentylowanej obudowy zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia problemów.</div>
<ul>
<li>Filament, którego używasz zawiera cząsteczki metalu, które transferują ciepło w górę hotendu.</li>
<li>Temperatura hotendu jest zbyt wysoka.</li>
<li>Oddawanie ciepła pomiędzy dyszą, barierą cieplną i radiatorem szwankuje.</li>
<li>Radiator nie jest schładzany wystarczającą ilością powietrza.</li>
<li>Przez dyszę płynie za mało materiału lub przepływ jest zbyt wolny.</li>
</ul>
<div class="note-callout" style="text-align: center;"><strong>Filament sam w sobie pochłania ciepło</strong>. Jeśli nie jest wytłaczany wystarczająco szybko, to może przyczyniać się do przenikania cieplnego.</div>
<h3>Jak temu zapobiec</h3>
<p><strong>Po <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">udrożnieniu hotendu</a></strong> przejrzyj zbiór porad, które pomogą Ci zapobiec wystąpieniu tego problemu w przyszłości.</p>
<div class="tip-callout"><strong>Dobra praktyka: </strong><strong>Rozładuj filament</strong> po zakończeniu wydruku, przed wystygnięciem hotendu. Na szczęście MMU2S robi to za Ciebie za każdym razem! Jeśli nie masz MMU2S, to możesz po prostu użyć funkcji "Rozładowanie filamentu".</div>
<h3><strong>Montaż ekstrudera</strong></h3>
<h4>Odstęp dyszy od bloku grzejnego</h4>
<p>Wszystkie zmontowane hotendy E3D v6.1 <strong>powinny mieć odstęp</strong> około 0,5 mm (0,02 cala) pomiędzy blokiem grzejnym a górną płaszczyzną sześciokątnej części dyszy. Pomaga to kontrolować przepływ ciepła wewnątrz hotendu. Dysza powinna być wkręcona w blok tak, aby opierała się pewnie wewnątrz o barierę cieplną (łącznik), ale nie powinna opierać się o blok grzejny górną płaszczyzną końcówki.</p>
<h4>Wentylator hotendu</h4>
<p>Oczywiste jest, że wentylator chłodzący radiator powinien pracować bezproblemowo, aby zapewnić wystarczającą wydajność. Po pierwsze upewnij się, że <strong>nie widzisz naklejki na wentylatorze</strong> - powinna być skierowana w stronę radiatora. Jeśli jest widoczna, to znaczy, że wentylator jest zamontowany w niewłaściwym kierunku. Obracając się, powinien <strong>wdmuchiwać powietrze do wewnątrz, zamiast wyciągać je</strong>.</p>
<p>Jeśli wentylator jest zamontowany prawidłowo, to sprawdź, czy <strong>kręci się z odpowiednią prędkością</strong>. Podczas drukowania z wentylatorem pracującym na 100% przejdź do <em>Menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Info o ekstruderze -&gt; Prędkość wentylatora</em>. Prędkość obrotowa powinna mieścić się w przedziale 4000 a 4400 obrotów.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img decoding="async" style="max-height: 300px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/img-0353.png" height="400" data-hd-height="300px" data-hd-align="center"></td>
<td><img decoding="async" style="max-height: 310px; margin-left: auto; margin-right: auto; display: block;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/dsc-0006.png" height="400" data-hd-height="310px" data-hd-align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>Naprężenie dźwigni dociskowej z kołem zębatym Bondtech</h4>
<p><strong>Zbyt mały lub zbyt duży docisk</strong> dźwigni z kołem zębatym Bondtech będzie powodować problemy z wytłaczaniem filamentu. Zbyt niskie naprężenie nie będzie pozwalać na złapanie filamentu przez koła zębate, co spowoduje przeskakiwanie radełek na filamencie. Jeśli natomiast <strong>docisk będzie zbyt duży</strong>, to radełka kół zębatych mogą <strong>wgryzać się w filament i zatykać</strong> przestrzenie opiłkami materiału - sprawdzaj, czy koła zębate są czyste.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Główka</strong> śruby dociskowej powinna być <strong>zrównana</strong> z powierzchnią części drukowanej korpusu ekstrudera, (zobacz powyższe ilustracje). W MK2/S sprężyny dociskowe znajdują się na zewnątrz ekstrudera. Długość ściśniętej sprężyny powinna wynosić około 13 mm.</div>
<h4>Czystość radiatora</h4>
<p>Rolą radiatora jest <strong>odprowadzanie ciepła</strong>, aby temperatura w kanale prowadzącym filament nie przekraczała bezpiecznej granicy. Po wielu godzinach drukowania żeberka radiatora mogą <strong>pokryć się kurzem</strong>, który obniży wydajność rozpraszania ciepła. Jednym z łatwiejszych sposobów jest odkręcenie wentylatora hotendu (prostokątny wentylator z lewej strony) i <strong>przedmuchanie okolic sprężonym powietrzem.</strong> Przy okazji przedmuchaj również wentylator.</p>
<h4>Osadzenie rurki PTFE w hotendzie</h4>
<p>Ważne jest umieszczenie rurki PTFE w hotendzie tak, aby była pewnie oparta o barierę cieplną. Jeśli rurka PTFE była wyciągana z radiatora, to warto upewnić się, że <strong>jest dobrze zamocowana</strong> i <strong>nie ma możliwości poruszenia się w górę, ani w dół</strong>. Mamy oczywiście <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ptfe-tubes-in-original-prusa-i3-printers_2065">poradnik opisujący ten proces</a>.</p>
<h4>Pasta termoprzewodząca na barierze cieplnej</h4>
<p>Jeśli hotend był wcześniej rozkręcany, np. do czyszczenia, to przed ponownym zmontowaniem go nie zapomnij <strong>nałożyć pasty termicznej</strong> na gwint, który jest wkręcany w radiator (chodzi o tę samą pastę, która jest nakładana na procesory w komputerach). Możesz kupić pastę w naszym  <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/thermal-paste-0-5g/">sklepie internetowym</a>, ale inna, <strong>wysokiej jakości pasta</strong> również powinna się sprawdzić - <a href="https://shop.prusa3d.com/pl/index.php?controller=attachment&amp;id_attachment=29" target="_blank" rel="noopener noreferrer">spójrz na kartę charakterystyki</a>. Pod kolejnymi linkami znajdziesz instrukcję prawidłowej aplikacji pasy. W <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21664">tym poradniku</a> dla MK3S/MK2.5S/MMU2S, natomiast dla MK3/MK2.5 mamy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-ptfe-tube-mk3-mk2-5_17360">osobny poradnik</a>) opisujący prawidłowy demontaż ekstrudera i hotendu.</p>
<p><img decoding="async" style="max-height: 400px; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/heat-paste.png" data-hd-height="400px" data-hd-align="center"></p>
<h3>Ustawienia druku</h3>
<h4>Obniż temperaturę stołu</h4>
<p>Temperatura oddawana przez stół może przyczyniać się do przegrzewania części ekstrudera. Szczególnie (ale nie tylko) przy wydrukach z PLA, możesz <strong>obniżyć temperaturę stołu</strong> w PrusaSlicer <strong>o 5 do 10 stopni</strong>. W PrusaSlicer przejdź do <em>Ustawienia filamentu -&gt; Filament</em> i zmień temperaturę stołu w polu <em>Temperatura °C</em>.</p>
<p>Możesz również zmienić ją podczas drukowania, w <em>Menu LCD -&gt; Strojenie -&gt; Stół</em> (zmieniasz liczbę obracając pokrętłem), ale rób to przed zakończeniem drukowania pierwszej warstwy, ponieważ nagła zmiana temperatury może zdeformować wydruk.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli masz problemy z <strong>podwijaniem się wydruków</strong> lub <strong>ich przyczepnością</strong> po zmniejszeniu temperatury stołu, użyj funkcji <strong>Brim</strong> w PrusaSlicer.</div>
<h4>Wysokość warstwy</h4>
<p>Drukowanie bardzo cienkich warstw wiąże się z bardzo niskim przepływem filamentu przez dyszę, co przekłada się na narastanie temperatury wewnątrz ekstrudera. Łatwo możesz to sprawdzić drukując warstwy o wysokości 0,15 mm lub 0,20 mm. Jeśli nie potrzebujesz akurat bardzo szczegółowego wydruku, to zwiększ wysokość warstwy.</p>
<h4>Prędkość druku</h4>
<p>Powolne drukowanie może powodować narastanie temperatury wewnątrz ekstrudera z tego samego powodu, co w powyższym przypadku. Zwiększenie prędkości druku o 10% może pomóc, jednak nie zalecamy zwiększanie prędkości powyżej 200 mm/s dla wypełnienia przy warstwach o wysokości 0,20 mm i niższych.</p>
<div class="tip-callout">Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia druku w PrusaSlicer, możesz przetestować zmianę prędkości podczas drukowania, przez <strong>obracanie pokrętłem</strong>.</div>

Zatrzymanie ekstruzji w trakcie wydruku (przenikanie ciepła - "heat creep")

<p>Ścieranie filamentu, połączone z dźwiękiem przypominającym klikanie lub skrzypienie dochodzącym z ekstrudera, pojawia się zazwyczaj, gdy koła radełkowane ekstrudera nie są w stanie przepchnąć materiału przez dyszę. Zamiast tego filament jest szlifowany do czasu, aż nie może być już "złapany" przez ekstruder.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli masz pytania lub problemy związane z <strong>dźwiękami powodowanymi przez wibracje</strong> z drukarki, zapoznaj się z artykułem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/vibration-when-printing-mk3s-mk2-5s_2177">Wibracje podczas drukowania (MK3S+/MK2.5S)</a>.</div>
<p>Dźwięk klikania oznacza, że filament stawia zbyt duży opór, a silnik ekstrudera nie może go pokonać i "gubi kroki" (cofa się, odskakuje z powrotem), aby zmniejszyć naprężenia. Problemem może być mechanika, elektryka, oprogramowanie, zatkany hotend lub kombinacja dowolnej liczby z tych czynników.</p>
<div class="tip-callout">Po pierwsze musisz wyciągnąć filament z ekstrudera. Jeśli został starty na tyle, że nie możesz rozładować go komendą z menu drukarki, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/removing-filament-from-extruder-manually_121491">przejdź do tego artykułu</a>, aby wyciągnąć go ręcznie.
</div>
<h2>Możliwe przyczyny</h2>
<h3>Cięcie</h3>
<p>Potnij model od nowa używając&nbsp;<strong>najnowszej wersji PrusaSlicer i profili filamentów</strong>. Sprawdź, czy model nie jest uszkodzony lub niekompletny. Spróbuj zwiększyć&nbsp;<strong>temperaturę hotendu</strong> (Ustawienia filamentu -&gt; Filament -&gt; Temperatura °C)<strong> o 5-15°C</strong>. Ważne jest, aby temperatura była właściwa dla drukowanego filamentu. Możesz porównać swoje ustawienia z <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszą obszerną tabelą materiałów</a>.</p>
<h3>Kalibracja pierwszej warstwy</h3>
<p>Kalibracja pierwszej warstwy ustawiona zbyt blisko stołu może spowodować zatkanie hotendu. Upewnij się, że dysza jest ustawiona prawidłowo, zgodnie z instrukcjami podanymi w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364">Kalibracja pierwszej warstwy (i3)</a> oraz <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-mini-mini_229122">Kalibracja pierwszej warstwy (MINI/MINI+)</a>.</p>
<h3>Docisk filamentu</h3>
<p>Sprawdź, czy dźwignia dociskowa filamentu jest prawidłowo napięta. Jeśli śruby dociskowe są dokręcone zbyt mocno, to koła zębate nie będą w stanie prawidłowo pracować. Spróbuj poluzować (lub dokręcić w odwrotnym przypadku)&nbsp;<strong>śrubę (lub śruby) dźwigni dociskowej</strong>. Ich naprężenie musi być dokładnie ustawione (nie mogą być ani dokręcone zbyt mocno, ani zbyt słabo). Szczegóły dotyczące swojej drukarki znajdziesz w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">Naprężenie docisku ekstrudera</a>.</p>
<h3>Ustawienie kół zębatych ekstrudera</h3>
<p>Zweryfikuj, czy <strong>koła zębate są wyrównane</strong> względem siebie. Obydwa powinny być ustawione zgodnie z otworem wlotowym filamentu z góry oraz wejściem do rurki PTFE pod nimi, aby mogły bez zbędnego oporu przepychać filament do hotendu. Sprawdź, czy kółko na silniku jest dokręcone do płaskiej części wałka.</p>
<p>Szczegóły dotyczące Original Prusa MK2.5/S oraz MK3/S/+ znajdziesz w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">tym artykule</a>, a MINI/MINI+ poświęciliśmy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-access-and-clean-the-extruder-pulley-mini-mini_126457">osobny artykuł</a>.</p>
<h3>Brudne koła zębate</h3>
<ul>
<li>Upewnij się, że koła zębate ekstrudera nie są zapchane opiłkami plastiku. Możesz wyczyścić rowki szpiczastym narzędziem (np. pęsetą lub pinezką).&nbsp;</li>
<li>Sprawdź, czy koła zębate obracają się bez oporu</li>
<li>Sprawdź, czy kółko na silniku jest prawidłowo ustawione i dokręcone do płaskiej części wałka.</li>
</ul>
<p>Szczegóły dotyczące Original Prusa MK2.5/S oraz MK3/S/+ znajdziesz w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">tym artykule</a>, a MINI/MINI+ poświęciliśmy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-access-and-clean-the-extruder-pulley-mini-mini_126457">osobny artykuł</a>.</p>
<h3>Zatkana rurka PTFE</h3>
<p>Sprawdzając kółka zębate ekstrudera, przyjrzyj się również rurce PTFE, aby upewnić się, że nie ma w niej zanieczyszczeń, które mogłyby blokować filament. Możesz przyjrzeć się jej po otwarciu dźwigni dociskowej. Szczegóły w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/removing-filament-from-extruder-manually_121491">Ręczne wyciągnięcie filamentu z ekstrudera</a>.</p>
<h3>Montaż hotendu</h3>
<p>Sprawdź, czy&nbsp;<strong>dysza jest wkręcona prawidłowo</strong>&nbsp;w blok grzejny:&nbsp;</p>
<ul>
<li>dysza ani blok nie powinny być przekrzywione</li>
<li>dysza powinna być zamontowana w odstępie około 0,5 mm (0,02 cala) od dolnej powierzchni bloku</li>
</ul>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted.png" alt="" width="500" height="227"></p>
<div class="tip-callout">W artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007">Niedostateczna ekstruzja</a> omawiamy najczęściej występujące problemy z ekstruzją i ich przyczyny.</div>
<h3>Zatkany hotend</h3>
<p>Zapoznaj się z <a href="../../article/WWVRzOY1dX-clogged-hotend" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tym artykułem</a>, aby wyczyścić hotend, ponieważ może być zatkany. Jeśli nie uda Ci się go udrożnić, to&nbsp;<strong>wymontuj go</strong>&nbsp;z ekstrudera, rozkręć, wyczyść dokładnie i nałóż<strong>&nbsp;pastę termoprzewodzącą</strong> na gwint bariery cieplnej wchodzący w radiator przed ponownym montażem.</p>
<div class="note-callout">Jeśli musisz zmienić jakikolwiek komponent hotendu, odnieś się do tych instrukcji: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heatsink-heaterblock-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104">dot. MK3S/MK2.5S/MMU2S</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heaterblock-heatsink-mk3-mk2-5_14944">dot. MK3/MK2.5</a>).</div>


Odgłosy dochodzące z ekstrudera

<p><strong>Błąd&nbsp;MINTEMP</strong> (pisany czasami jako min temp) pojawia się, gdy odczyt temperatury z termistora hotendu lub stołu <strong> spada poniżej określonej wartości i utrzymuje się przez jakiś czas</strong> . Jest to <strong>zabezpieczenie</strong> przed przegrzaniem drukarki w przypadku awarii termistora, ponieważ standardowo drukarka kompensuje stratę ciepła przez zwiększenie mocy grzałki.</p>
<div class="warning-callout">
<p><strong>UWAGA:</strong> Limity temperaturowe wywołujące błąd MINTEMP zostały określone po rygorystycznych testach. Ich zmiana jest <strong>NIEZALECANA</strong> i może doprowadzić do uszkodzenia drukarki i zagrożenia pożarem!</p>
</div>
<h3>MK2/S &amp; MK2.5/S</h3>
<p>Ze względu na projekt płyty MiniRAMBo oraz tolerancje wykonania, termistory posiadają dolną granicę, poniżej której nie są w stanie powtarzalnie odczytywać temperatury:</p>
<ul>
<li>Termistor hotendu - poniżej 22°C (71.6°F)</li>
<li>Termistor stołu - poniżej 15°C (59°F)</li>
</ul>
<p>Ze względów bezpieczeństwa błąd MINTEMP jest wywoływany w przypadku zmierzenia temperatury poniżej tego limitu. Dzięki temu firmware może wykryć uszkodzony lub odłączony termistor. Techniczne wyjaśnienie tego limitu znajdziesz na <a href="https://github.com/johnnyr/Mini-Rambo/issues/8#issue-401415524">GitHubie</a>.</p>
<h3>MK3 &amp; MK3S &amp; MK3S+</h3>
<p>Płyta EinsyRambo w MK3/S/+, dzięki ulepszonym obwodom, jest w stanie odczytywać szerszy zakres temperatur. Ma również <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/ambient-temperature-check-mk3-mk3s_161230">własny termistor</a> do pomiaru temperatury otoczenia. Pozwala to firmware odczytywać niższe wartości, niż w poprzedniej generacji płyt (MiniRAMBo).</p>
<ul>
<li>Termistor hotendu - poniżej 10°C (50°F)</li>
<li>Termistor stołu - poniżej 10°C (50°F)&nbsp;</li>
</ul>
<p>Drukowanie w temperaturach niższych, niż zalecane do pracy drukarki ma negatywny wpływ nie tylko na elektronikę, ale również np. na właściwości drukowanych materiałów.</p>
<div class="tip-callout">Całkowicie odłączony termistor hotendu/stołu będzie wskazywać 0°C w MK3/S/+.</div>
<h3>Jak to wygląda?</h3>
<p>Gdy przewód któregoś z termistorów jest przerwany, możesz zaobserwować losowe skoki temperatury podczas ruchu osi X lub Y.</p>
<p>Ważne jest rozróżnienie komunikatów <strong>MINTEMP</strong> oraz <strong>MINTEMP BED</strong>.</p>
<table style="border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto; width: 100%; height: 146px;">
<tbody>
<tr style="height: 134px;">
<td style="width: 50.3778%; height: 134px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend-600x197.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend-800x262.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend-300x98.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend-768x252.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend.jpg 1600w" alt="" width="400" height="131"></td>
<td style="width: 47.4559%; height: 134px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed-600x197.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed-800x262.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed-300x98.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed-768x252.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed.jpg 1600w" alt="" width="400" height="131"></td>
</tr>
<tr style="height: 12px;">
<td style="width: 50.3778%; height: 12px;">
<p><strong>MINTEMP -</strong> problem z odczytem temperatury <strong>hotendu</strong>.</p>
</td>
<td style="width: 47.4559%; height: 12px;">
<p><strong>MINTEMP BED -</strong> problem z odczytem temperatury <strong>stołu</strong>.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="note-callout">Komunikat ten może być chwilowym błędem oprogramowania lub też może być wywołany przez powiew powietrza. Na ekranie LCD pojawi się wtedy komunikat "MINTEMP fixed", a drukarkę trzeba tylko zrestartować przyciskiem X znajdującym się pod pokrętłem. <strong>Jeśli jednak</strong> występuje ponownie, oznacza to problem z ciągłością przewodu termistora.</div>
<h3>MINTEMP HOTEND / BED fixed</h3>
<p>Drukarka, po odzyskaniu prawidłowego połączenia i odczytu z termistora, wyświetli komunikat "MINTEMP fixed" lub "MINTEMP fixed", a po nim komunikat "Proszę zrestartować". <strong>Nie oznacza to jednak, że problem został na zawsze rozwiązany</strong>. Zalecamy kontynuowanie poszukiwania rozwiązania problemu zgodnie z zaleceniami w dalszej części tego artykułu.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 18px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 18px;">
<td style="width: 48.8137%; height: 18px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend_fixed.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend_fixed-600x195.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend_fixed-800x261.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend_fixed-300x98.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend_fixed-768x250.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_hotend_fixed.jpg 1600w" alt="" width="400" height="130"></td>
<td style="width: 48.8137%; height: 18px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed-600x196.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed-800x262.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed-300x98.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed-768x251.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed.jpg 1600w" alt="" width="400" height="131"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed_restart.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed_restart-600x196.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed_restart-800x261.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed_restart-300x98.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed_restart-768x251.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/08/MK3_Screens_mintemp_bed_fixed_restart.jpg 1600w" alt="" width="400" height="131"></h3>
<h3>Sprawdzenie termistora</h3>
<p>Możesz sprawdzić go używając <strong>multimetru</strong> (szczegóły znajdziesz w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/multimeter-usage_2117">tym artykule</a>). Jeśli sondy pomiarowe przyłożone do metalowych terminali złącza nie dają żadnego odczytu, oznacza to przerwany przewód. W temperaturze pokojowej termistor powinien mieć oporność 80kΩ-125kΩ.</p>
<h4>Złącze płyty RAMBo</h4>
<p>Jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ taka płyta nie przeszłaby kontroli jakości w naszej fabryce. Spróbuj jednak zamienić ze sobą złącza termistora stołu i hotendu (obydwa mają 3 piny). Jeśli błąd MINTEMP nie zamienia się w MINTEMP BED lub MINTEMP BED w MINTEMP, złącze na płycie jest uszkodzone i konieczna jest jej wymiana. Powinno to spowodować również zmianę odczytywanych wartości na ekranie LCD.</p>
<p>Aby odnaleźć termistor, przejdź do instrukcji właściwej dla Twojej drukarki: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a>.</p>
<h3>Poruszaj nim!</h3>
<p>Jeśli nie masz multimetru, dobrym testem ciągłości przewodu jest po prostu poruszanie nim. Nagrzej drukarkę do temperatur dla PLA (215/60) i przesuń ręcznie ekstruder oraz stół od skraju do skraju osi. Sprawdź, czy nie spowoduje to zmiany odczytu temperatury na ekranie LCD (np. o więcej niż 10°C lub wyświetlana wartość spadająca do 0).</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 294px;" border="0" cellpadding="5">
<tbody>
<tr style="height: 294px;">
<td style="width: 50%; height: 294px;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/w3oJkM6UbB14Epq6.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/w3oJkM6UbB14Epq6-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/w3oJkM6UbB14Epq6-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/w3oJkM6UbB14Epq6-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/w3oJkM6UbB14Epq6-800x600.jpg 800w" alt=""></td>
<td style="width: 50%; height: 294px;"><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bedtextile.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bedtextile-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bedtextile-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bedtextile-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bedtextile-800x600.jpg 800w" alt=""></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Złap za owijkę tekstylną i poruszaj nią, tym razem również sprawdzając, czy odczyty temperatury się nie zmieniają. Jeśli widzisz jakieś zmiany, może to wskazywać na pęknięcie przewodów i zrywanie połączenia w zależności od położenia. Konieczna jest wymiana termistora.</p>
<h3>Jak to naprawić</h3>
<div class="tip-callout"><strong>Notatka dla użytkowników drukarek zamówionych w zmontowanej formie:</strong> jeśli Twoja drukarka została dostarczona zimą i chcesz używać jej od razu po wyciągnięciu z pudełka, poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.</div>
<h4>Temperatura</h4>
<p>Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu, w którym stoi drukarka <strong>nie spada poniżej 20°C</strong> (może się to zdarzyć, jeśli np. trzymasz drukarkę w piwnicy, a jest zima). Upewnij się również, że drukarka nie stoi obok <strong>otwartego okna</strong>, <strong>klimatyzatora</strong> lub <strong>w przeciągu,</strong> ponieważ te czynniki mogą spowodować nagłą zmianę temperatury.</p>
<p>Jeśli problem jest powodowany tylko przez temperaturę otoczenia, <strong>możesz użyć suszarki do włosów, aby podgrzać hotend powyżej 18°C, aby rozpocząć wydruk.</strong> Niektóre materiały, jak np. ASA/ABS będą jednak zachowywać gorsze właściwości, jeśli będą drukowane w niskich temperaturach otoczenia, bez obudowy na drukarkę.</p>
<h4>Chwilowy błąd</h4>
<p>Jak wspomnieliśmy wyżej, błąd ten może być <strong>chwilowy.</strong> Spróbuj zresetować drukarkę wciskając przycisk X pod pokrętłem i ponownie uruchomić wydruk.</p>
<h3>Połączenie termistora</h3>
<p>Sprawdź, czy termistor jest <strong>prawidłowo podłączony</strong> do płyty RAMBo: na złączu jest zabezpieczenie, które musi <strong>kliknąć</strong> po podłączeniu do gniazda. Aby odnaleźć termistor, przejdź do instrukcji właściwej dla Twojej drukarki <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a> or <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a>. Upewnij się również, że owijka tekstylna wiązki przewodów ekstrudera nie jest przerwana i chroni przewody na całym odcinku, szczególnie w miejscu wejścia w obudowę elektroniki.</p>
<h4>Termistor hotendu</h4>
<p>Na drugim końcu przewodu termistora sprawdź okolice, gdzie termistor wchodzi w blok grzejny. Ten odcinek jest dość wrażliwy i łatwo o uszkodzenie przewodu w tym miejscu.</p>
<h4>Termistor stołu</h4>
<p>W przypadku termistora stołu sprawdź, czy jest dobrze przymocowany pod stołem złotawą taśmą kaptonową. Jeśli nie, umieść go z powrotem na miejscu i dociśnij taśmę. Upewnij się, że przewód termistora ma trochę luzu - spójrz na poniższą ilustrację. Ważne jest również, aby nie został ściśnięty między elementami pokrywy przewodów stołu podczas montażu. Dzięki temu nie będzie się przecierał ani zużywał podczas ruchu stołu.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 48.805%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4a5c7357aaab4824.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4a5c7357aaab4824-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4a5c7357aaab4824-800x600.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4a5c7357aaab4824-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4a5c7357aaab4824-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/4a5c7357aaab4824-1536x1152.jpg 1536w" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.9057%;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/8c62b7036b670823.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/8c62b7036b670823-533x400.jpg 533w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/8c62b7036b670823-800x600.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/8c62b7036b670823-300x225.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/8c62b7036b670823-768x576.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/8c62b7036b670823-1536x1152.jpg 1536w" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Wymiana</h3>
<p>Jeśli przewody mają widoczne uszkodzenia lub powodują przerywanie obwodu, termistor należy wymienić. Przejdź do instrukcji: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbed-thermistor-mk3s-mk3s-mk2-5s-mk2s_19272">Jak wymienić termistor stołu (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MK2S)</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-thermistor-mk2s_22208">Jak wymienić termistor hotendu (MK2S)</a>.</p>


Błąd MINTEMP oraz MINTEMP BED

<p>Możesz rozpoznać niedostateczną ekstruzję (underextrusion), gdy brakuje materiału na warstwach wydruku. Drukowane obiekty mogą być kruche i nietrwałe. Istnieje kilka przyczyn  i powinieneś pomyśleć, że jeśli ostatnio wykonałeś jakieś zmiany w drukarce (lub nie ma konserwacji przez długi okres), jak można znaleźć tam winprit. </p>
<p style="text-align: center;"><em><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/underextrusion.jpg" alt="" width="600" height="261">Przykład drastycznie niskiego wytłaczania (lewa kostka) i poprawny wydruk (prawa kostka). </em> </p>
<p><strong>Najczęściej występujące przyczyny niedostatecznego wytłaczania:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007#kalibracja-pierwszej-warstwy-zbyt-blisko">Kalibracja pierwszej warstwy zbyt blisko</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007#ustawienia-slicera">Ustawienia slicera</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007#dysza">Dysza</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007#kola-zebate-ekstrudera">Koła zębate ekstrudera</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007#insufficient-hotend-cooling">Niewystarczające chłodzenie hotendu</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/under-extrusion_2007#filament">Filament</a></li>
</ul>
<h3>Kalibracja pierwszej warstwy zbyt blisko</h3>
<p>Upewnij się, że kalibracja pierwszej warstwy została wykonana poprawnie. Unikaj rekompensaty braku przyczepności przez wgniatanie pierwszej warstwy w stół. Jeśli dysza jest zbyt blisko stołu, wytłaczanie filamentu może być zablokowane. Zalecamy przeprowadzenie kalibracji pierwszej warstwy za każdym razem, gdy zmieniasz lokalizację drukarki lub wykonujesz jakiekolwiek czynności konserwujące w hotendzie, jak zmiana dyszy. Ponadto, gdy zamieniasz blachę stalową z teksturowanej na gładką, należy ponownie skalibrować pierwszą warstwę ze względu na różne grubości arkuszy. Dlatego wprowadziliśmy <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/steel-sheet-profiles_1955">Profile płyt stalowych</a>.</p>
<h3>Ustawienia slicera</h3>
<p>Każdy profil w PrusaSlicerze zawiera ustawienia określające temperaturę, prędkości i ilość filamentu, który drukarka 3D powinna wytłoczyć. Drukarka nie dostarcza żadnej informacji zwrotnej na temat tego, ile filamentu faktycznie wychodzi przez dyszę. Może się zdarzyć, że wytłaczana jest mniejsza ilość filamentu, niż przewiduje oprogramowanie sprzętowe. W takim przypadku mogą pojawić się przerwy w drukowanych warstwach i/lub między nimi.</p>
<p>Upewnij się, że drukarka jest skonfigurowana w PrusaSlicer poprzez uruchomienie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/configuration-wizard_1754">Asystenta konfiguracji</a> i jako punkt wyjścia używasz standardowych profili filamentów, które są dostosowane do Twojej maszyny, typu filamentu i rozmiaru dyszy.</p>
<h3>Dysza</h3>
<p>Jeśli w pewnym momencie dysza została wykręcona z hotendu, upewnij się, że została prawidłowo zamontowana ponownie. Zapoznaj się z dedykowaną instrukcją dla Twojego hotendu:</p>
<ul>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/changing-or-replacing-the-nozzle-mk2-5-s-mk3-s-mk3-5-s_2069">Wymiana dyszy (MK2.5/S, MK3/S/+, MK3.5/S)</a></li>
<li><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/changing-replacing-the-nozzle-mini_134235">Wymiana dyszy (MINI)</a></li>
</ul>
<p>Nieprawidłowy montaż może spowodować zatkanie i nieszczelności. Dysza musi być dokręcona na gorąco (po podgrzaniu), a między dyszą a blokiem grzejnym musi być szczelina. Należy również sprawdzić, czy ekstruder i hotend nie są uszkodzone (np. przewody termistora lub grzałki) albo czy bariera cieplna nie jest wygięta (tylko w hotendzie V6).</p>
<p><p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/526a59ae1e9dcd1b_painted.png" alt="" width="600" height="272"></p>
<div class="tip-callout">Jeśli montaż dyszy jest prawidłowy, <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/cold-pull-mk3-s-mk2-5-s-mk3-5-s_2075"><strong>Cold Pull</a></strong> często rozwiązuje blokadę.</div>
<h4>Korzystanie z dysz specjalnych</h4>
<p>Jeśli używasz dysz specjalnych, takich jak dysze ze stali hartowanej lub stali nierdzewnej itp., konieczne może być zwiększenie temperatury dyszy podczas drukowania, zwykle w zakresie 5-10°C. Stal ma inne właściwości termiczne niż mosiądz, co może mieć wpływ na wydajność drukowania, głównie na przyleganie międzywarstwowe. Należy jednak pamiętać, że wyższe temperatury mogą również prowadzić do zwiększonego nitkowania. Jeśli problem nie ustępuje, spróbuj wymienić dyszę na oryginalną dyszę mosiężną 0,4 mm i sprawdź, czy to coś zmieni.</p>
<p>Co więcej, nie wszystkie rozmiary dysz będą odpowiednie dla wszystkich filamentów. Filament zawierający cząstki drewna lub metalu najczęściej nie nadaje się do dysz o średnicy poniżej 0,4, a niektóre wymagają jeszcze większej dyszy, np. 0,6 lub 0,8 mm. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193">różne rodzaje dysz</a>.</p>
<div class="note-callout"><strong>Dysza 0,1 mm może być uważana za eksperymentalną</strong>. Jej mała średnica nie będzie współpracować ze wszystkimi filamentami, tolerancje wymagane przy jej produkcji są trudne do zagwarantowania, a znacznie wydłużony czas drukowania, jakiego wymaga, może być nie do zaakceptowania. W przypadku tak małych rozdzielczości warto rozważyć druk SLA.</div>
<h3>Koła zębate ekstrudera</h3>
<p>Sprawdź, czy oba koła zębate Bondtech nie są zabrudzone lub źle ustawione, aby mogły przepychać filament. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w części <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">Kontrola/ustawienie kół zębatych Bondtech (MK3S/MK2.5S)</a>.</p>
<p>Dodatkowo upewnij się, że <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">dźwignia dociskowa ekstrudera</a> jest prawidłowo napięta. Zbyt luźna lub zbyt mocno dokręcona śruba koła zębatego może spowodować niedostateczne wytłaczanie.</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 299.312px;" border="0">
<tbody>
<tr style="height: 299.312px;">
<td style="width: 48.799%; height: 299.312px;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted-534x400.jpeg 534w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted-800x600.jpeg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted-300x225.jpeg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted-768x576.jpeg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted-1536x1151.jpeg 1536w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/02/57870166b3e92638_painted.jpeg 1600w" alt="" width="400" height="300"></td>
<td style="width: 48.799%; vertical-align: top; height: 299.312px;"><img decoding="async" loading="lazy" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2020/12/ee967edc46e92f22_painted.jpeg" alt="" width="400" height="300"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Niewystarczające chłodzenie hotendu</h3>
<p>Kontrolowanie "strefy topienia" filamentu jest bardzo ważne. Jeśli chłodzenie jest niewystarczające, filament może zacząć się topić zbyt daleko od dyszy. Sprawdź, czy wentylator ekstrudera jest zainstalowany w prawidłowej orientacji i czy nie jest zablokowany przez kawałek filamentu lub inne zanieczyszczenia.</p>
<div class="note-callout">Jeśli nie wyłączono funkcji "Kontrola wentylatora", drukarka zgłosi błąd, jeśli wykryje, że któryś z wentylatorów nie obraca się: (<a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/hotend-fan-is-not-spinning_2084">wentylator hotendu</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/print-fan-is-not-spinning_2081">wentylator wydruku</a>).</div>
<p>Jeśli używasz drukarki w obudowie, upewnij się, że temperatura wewnątrz nie jest zbyt wysoka, ponieważ przegrzanie może spowodować przenikanie ciepła, gdzie filament zacznie się topić, zanim dotrze do dyszy.</p>
<p><em><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/faultyfan.jpg" alt="" width="600" height="338"></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Przykład wentylatora zablokowanego przez nitkę filamentu.</em></p>
<div class="tip-callout">Wentylator hotendu będzie się zawsze obracał, jeżeli dysza zostanie podgrzana powyżej 50°C.</div>
<h3>Filament</h3>
<p>Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura drukowania może również powodować problemy. Jeśli marka i typ filamentu nie znajdują się w konfiguracji w PrusaSlicerze, możesz spróbować dostosować temperaturę drukowania o +/- 5-15°C, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.</p>
<p>Niektóre materiały specjalne, takie jak <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/flexible-materials_2057">Flex (filamenty elastyczne)</a>, mogą wymagać wielu prób i poprawek, aby można było je z powodzeniem drukować. <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/composite-materials-filled-with-carbon-kevlar-or-glass_167387">Materiały kompozytowe</a>, takie jak Woodfill, mogą wymagać co najmniej dyszy o średnicy 0,6 mm i wysokości warstwy 0,2 mm, aby zapobiec zatykaniu. W przypadku materiałów kompozytowych, takich jak kevlar lub włókno węglowe, wymagana jest <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/different-nozzle-types_2193#dysza-e3d-ze-stali-utwardzanej">dysza ze stali utwardzanej</a>.</p>
<div class="tip-callout">Zapoznaj się z <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">naszą obszerną tabelą materiałową</a>, gdzie omówiono większość rodzajów filamentów i ich zastosowanie.</div>
<p>Niektóre filamenty mogą mieć także różną grubość, ze względu na jakość lub domieszki materiałów takich jak drewno, co powoduje nieoczekiwane zmiany w objętości wytłaczanego filamentu. Standardem przemysłowym w przypadku tolerancji średnicy jest +/- 0,05 mm.</p>
<p>Przechowuj filament w suchym miejscu, bez wilgoci, ponieważ wilgotne filamenty mają negatywny wpływ na drukowanie, zwłaszcza filamenty rozpuszczalne, PETG i ABS. Zalecamy wkładanie szpul do oryginalnej torby, gdy nie są używane, wraz z żelem krzemionkowym. Zalecamy przechowywanie filamentów w suchym miejscu, a najlepiej w "dry boxie".</p>
<h4>Nieprawidłowe ładowanie/rozładowanie filamentu</h4>
<p>Podczas ładowania nowego filamentu o niższej wymaganej temperaturze należy wstępnie rozgrzać dyszę do temperatury wymaganej przez poprzedni typ używanego filamentu. Innymi słowy, należy zawsze używać najwyższej temperatury dla używanego filamentu, ponieważ jego pozostałości najprawdopodobniej nadal znajdują się w hotendzie. Na przykład, <strong>jeśli drukowałeś z ABS lub PETG i chcesz teraz drukować z PLA, załaduj filament PLA w temperaturze ABS lub PETG</strong>. W ten sposób nowo wprowadzony filament może wypchnąć stary.</p>


Niedostateczna ekstruzja

<p>P.I.N.D.A. oznacza <strong>P</strong>rusa <strong>IND</strong>uction <strong>A</strong>utoleveling sensor (indukcyjny czujnik automatycznego poziomowania) i jest komponentem kluczowym dla kalibracji naszych drukarek. Istnieją 3 różne wersje: </p>
<ul>
<li><strong>P.I.N.D.A. V1</strong>, używana w MK2/S i MINI</li>
<li><strong>P.I.N.D.A. V2</strong>, używana w MK2.5, MK2.5S, MK3 i MK3S.&nbsp;</li>
<li><strong>SuperPINDA</strong> - kompatybilna z/używana w MK2.5/S, MK3/S/+ oraz MINI+.</li>
</ul>
<p>P.I.N.D.A V1 i V2 różnią się tym, że V2 ma wbudowany termistor kompensujący różnice odczytów przy zmianie temperatury. <strong>Wersji V1 i V2 nie można stosować zamiennie</strong>. SuperPINDA i PINDA V2 są zamienne, ale mogą wymagać zmiany firmware. Czujnik SuperPINDA nie ma termistora, ponieważ jego wysokiej jakości komponenty i proces produkcyjny eliminują konieczność jego użycia.</p>
<div class="warning-callout">W <strong>MK2.5/MK2.5S z zamontowanym czujnikiem SuperPINDA MUSISZ zaktualizować firmware do wersji 3.9.3 lub nowszej!</strong> Oprócz tego musisz "powiedzieć" drukarce, że teraz jest wyposażona w czujnik SuperPINDA, nie P.I.N.D.A. V2, wchodząc w <em>menu LCD Menu -&gt; Ustawienia -&gt; Ustawienia HW -&gt; SuperPINDA -&gt; wł.</em> <strong>MK3S &amp; MK3S+ z czujnikiem SuperPINDA wymagają firmware w wersji 3.9.2 lub nowszej!</strong></div>
<h3>Test czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA</h3>
<p>Najpierw musimy sprawdzić, czy czujnik w ogóle działa. Do tego testu użyjemy małego, metalowego przyrządu (szpatułka, nożyczki, szczypce). Drukarka powinna mieć również zainstalowaną <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">najnowszą wersję firmware</a>.</p>
<ol>
<li>Wciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy, następnie obracaj nim, aby podnieść ekstruder na ok 10 cm ponad stół. Dzięki temu odsuniemy sensor od innych metalowych obiektów.</li>
<li>Jeśli masz firmware 3.5.3 lub nowsze (nie dotyczy MK2/S), przejdź do <em>menu LCD -&gt; Wsparcie -&gt; Informacje o sensorach</em> i sprawdź wartość dla czujnika (<em>'PINDA:' 1</em> lub <em>0</em>)</li>
</ol>
<div class="note-callout">W wersjach firmware starszych niż 3.5.3, stan czujnika P.I.N.D.A. był wyświetlany w <em>menu LCD -&gt; Kalibracja -&gt; Pokaż krańcówki</em>. W MK2/S stan czujnika jest nadal w tym miejscu.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-300x199.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-768x510.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pindatest-screwdriver1080-800x531.jpg 800w" alt=""></div>
<ol start="3">
<li>Przyłóż metalowy przedmiot (szpatułka, wkrętak itp.) od spodu do czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA. Stan w menu powinien zmienić się z<strong>&nbsp;0 na 1</strong>, a czerwone światełko na szczycie czujnika powinno zgasnąć.</li>
<li>Przesuń ekstruder ręcznie w całym zakresie osi X i poruszaj wiązką przewodów ekstrudera. Z metalowym elementem przy czujniku, stan czujnika powinien cały czas wynosić 1.
<ul>
<li>Jeśli po przyłożeniu metalowego przedmiotu stan czujnika się nie zmienia, upewnij się, że jest on dobrze podłączony. Przejdź do artykułu <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">Podłączenie przewodów - Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+)</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">Podłączenie przewodów - Mini RAMBo (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a>.</li>
<li>Jeśli stan zmienia się na 1, ale cofa do 0 w pewnym momencie, może to oznaczać uszkodzony przewód. Skontaktuj się z naszym wsparciem klienta przez e-mail lub Live Chat.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Jednym z najczęściej występujących problemów jest zbyt mocno zaciśnięta opaska kablowa, która powoduje błędy, gdy czujnik P.I.N.D.A. znajduje się w określonym położeniu. Sprawdź, czy żadna z opasek nie jest zbyt mocno zaciśnięta.</div>
<h3>Sprawdzenie odczytów czujnika P.I.N.D.A. w Pronterface&nbsp;</h3>
<p>Jest jeszcze jeden sposób przetestowania działania czujnika P.I.N.D.A. Przeprowadź poniższą procedurę 3 razy. Aby wyniki były miarodajne, wykonaj wszystkie w identycznych warunkach.<em>&nbsp;</em></p>
<p>Pronterface może nie być obsługiwany przez nowsze wersje macOS (w laptopach Apple) po tym, jak Apple porzuciło wspieranie aplikacji 32-bitowych w wersji Catalina. Istnieje jednak obejście - zapoznaj się z <a href="https://github.com/kliment/Printrun/issues/1016">tym wątkiem na GitHubie.</a></p>
<ol>
<li>Podłącz drukarkę do komputera zgodnie z poradnikiem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/pronterface-and-usb-cable_2222">Pronterface i przewód USB</a>.</li>
</ol>
<div class="warning-callout">Upewnij się, że dysza jest czysta, a na stole nie znajdują się żadne przeszkody.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-300x161.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-600x321.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-768x411.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/pronterface-2-800x428.jpg 800w" alt=""></div>
<div>&nbsp;</div>
<ol start="2">
<li>Wyślij komendę <strong>G80</strong> przez linię komend. Zainicjuje to poziomowanie stołu (Mesh Bed Leveling).</li>
<li>Po zakończeniu poziomowania wyślij komendę <strong>G81</strong>,&nbsp;która zwróci raport interpolowanych wartości Z w formie tabeli.</li>
</ol>
<p>Porównaj zwrócone tabele z trzech pomiarów. Pamiętaj, że każda liczba w tabeli ma ściśle przypisaną pozycję, więc zawsze porównuj liczby z tej samej pozycji. Sprawdź, czy między 3 pomiarami nie występują zbyt duże różnice (&gt;0.2).</p>
<div class="tip-callout">Po zmianie pozycji czujnika PINDA lub jakiegokolwiek innego komponentu, zalecamy przejście przez całą procedurę Asystenta Kalibracji.</div>


Test czujnika P.I.N.D.A./SuperPINDA

<p>Przy dużych wydrukach możesz spotkać się z problemem podnoszenia narożników ze stołu – szczególnie podczas drukowania materiałów wysokotemperaturowych, jak PC Blend, ASA czy ABS. Jest to zazwyczaj wynik dużej różnicy temperatur pomiędzy wytłaczanym filamentem a otoczeniem, co przekłada się na kurczenie wydruku i podwijanie. Naszym celem jest zminimalizowanie szoku termicznego w drukowanej części, aby obniżyć wyginanie. Niższe wypaczanie oznacza również mniej naprężeń szczątkowych i bardziej wytrzymały wydruk</p>
<div class="tip-callout">Naniesienie na zimną płytę stalową cienkiej warstwy kleju w sztyfcie może zarówno zwiększyć adhezję, jak i stanowić warstwę separacyjną, chroniąc powierzchnię przed zużyciem i uszkodzeniami.</div>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/warping.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/warping-300x175.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/warping-600x351.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/warping-768x449.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/warping-800x468.png 800w" alt="" /></p>
<div class="tip-callout">Każdy materiał wymaga innej techniki prewencyjnej, dlatego przetestuj różne ustawienia dla Twojego materiału i modelu. Koniecznie zajrzyj do naszej <a href="https://help.prusa3d.com/pl/materials">extensive tabeli materiałowej</a>, gdzie znajdziesz więcej informacji</div>
<h3>Rozwiązywanie problemów</h3>
<ol>
<li>Używaj profili wbudowanych w PrusaSlicer – Upewnij się, że zaczynasz od odpowiednich, domyślnych profili w PrusaSlicerze. Możesz oszczędzić sobie mnóstwa problemów i prób samodzielnego dojścia do idealnych ustawień. Profile zostały dostosowane do odpowiednich materiałów.</li>
<li><strong>Utrzymuj powierzchnię druku w czystości </strong> – Zanim zaczniesz drukować, po prostu wytrzyj płytę stołu alkoholem izopropylowym 90%+. Kompletny poradnik przygotowania powierzchni druku znajdziesz tutaj: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804">Problemy pierwszej warstwy</a>.</li>
<li><strong>Obniż Live Adjust Z</strong> nieznacznie, aby zwiększyć przyczepność, jednak nie przesadzaj, aby nie wgnieść pierwszej warstwy w stół zbyt mocno. Pamiętaj, że przyczepność PETG i PC może być zbyt silna, co może doprowadzić do uszkodzenia powierzchni PEI.</li>
<li><strong>Chłodzenie wydruku.&nbsp;</strong> Niektóre materiały, np. PLA i PETG, wymagają sporej dawki chłodzenia. Jeśli narożniki wydruku podwijają się, sprawdź czy wentylator jest włączony i zwiększ jego prędkość. Sprawdź również, czy wentylator w ogóle działa, a wylot z kanału wentylatora nie jest zatkany lub stopiony. <br />Jeśli znaczne zwisy i małe elementy wydruku się podwijają, możesz spróbować włączyć wentylator z niską prędkością (10-20%), nawet przy materiałach, które nie wymagają mocnego chłodzenia, jak ABS czy PC-Blend. Może to pomóc szczególnie, gdy drukarka jest zamknięta w komorze lub problematyczny element znajduje się pośród podpór, które powodują utrzymywanie temperatury. Weź pod uwagę, że zbyt silne chłodzenie również może powodować wyginanie i podnoszenie wydruku ze stołu oraz obniżać może przyczepność międzywarstwową. Naszym celem jest chłodzenie wydruku w odpowiednim tempie - nie za szybko i nie za wolno.<br />Jeśli doświadczasz obniżonej przyczepności międzywarstwowej lub nawet pękania wydruku po zwiększeniu prędkości wentylatora, spróbuj zwiększyć temperaturę dyszy, aby przywrócić właściwe warunki dla przyczepności warstw.</li>
<li><strong>Temperatura otoczenia –</strong> Przy materiałach wysokotemperaturowych staraj się utrzymywać stabilną temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Otwarte okno lub klimatyzator umieszczony blisko drukarki zwiększy prawdopodobieństwo podwijania się. Materiały wysokotemperaturowe generalnie wymagają wyższej temperatury otoczenia, aby nie podwijały się podczas drukowania. Jeśli drukujesz głównie ABS, to rozważ zamknięcie drukarki w komorze. Drukowanie PLA lub PETG w obudowie może nie być najlepszym pomysłem. Materiały te wymagają dobrego chłodzenia wydruku, co jest trudniejsze do osiągnięcia przy wyższej temperaturze otoczenia. Istnieje możliwość zakupu obudowy w naszym sklepie internetowym lub zbudowania własnej. Możesz kupić <a href="https://www.prusa3d.com/pl/produkt/original-prusa-enclosure-3/">obudowę Original Prusa Enclosure</a> w naszym sklepie internetowym. Masz również opcję <a href="https://www.prusaprinters.org/cheap-simple-3d-printer-enclosure/">zbudowania własnej obudowy</a>.</li>
<li><strong>Użyj skirtu i spróbuj wydrukować więcej modeli na raz.</strong> Przy materiałach wysokotemperaturowych, jak PC-Blend, ASA czy ABS, spróbuj użyć "draft shield" (skirt drukowany na wysokość modelu), aby utrzymać wyższą temperaturę w pobliżu i wokół drukowanego modelu. Drukowanie większej ilości modeli również może pomóc utrzymać ciepło. Umieść problematyczne wydruki w pobliżu środka stołu.</li>
<li><strong>Zmniejsz prędkość drukowania.</strong> Może to pomóc szczególnie w przypadku materiałów mających tendencję do podwijania. Mimo, że Prusament PC-Blend podwija się mniej, w porównaniu do innych filamentów typu PC, obniżenie prędkości drukowania pomoże w spajaniu warstw i jeszcze bardziej obniży szansę wyginania wydruku. Zwiększa również ogólną wytrzymałość drukowanej części.</li>
<li><strong>Włącz "brim"</strong> – Brim jest dobrą metodą na zwiększenie przyczepności do powierzchni druku.</li>
</ol>
<div>
<div class="tip-callout">Jeśli brim nie wystarcza, spróbuj dodać niewielki kształt (np. niski cylinder) do obszaru, który sprawia problem. Kształt ten powinien być nie wyższy niż kilka warstw, aby był łatwy w usunięciu.</div>
</div>


Podwijanie wydruku

<p><a href="http://www.3dbenchy.com/">3DBenchy</a> to model 3D zaprojektowany przez CreativeTools specjalnie do testowania i porównywania drukarek 3D. I każdy chce wiedzieć, jak wydrukować idealnego Benchy. Od czasu premiery, jeden konkretny problem wydaje się być obecny, w różnym stopniu nasilenia, we wszystkich wydrukach - <strong>niesławna linia kadłuba Benchy</strong>.</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><img decoding="async" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-300x200.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-768x512.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line-800x533.jpg 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/hull_line.jpg" alt="" /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span>Jest ona uwydatniona na wydrukach ze wszystkich dostępnych na rynku drukarek FFF, tanich i drogich. Jest widoczna bez względu na oprogramowanie do cięcia. Jest widoczna podczas drukowania z dowolnego <strong>materiału</strong>. Widać ją nawet w <a href="https://youtu.be/_epwuDI9FBI">wideo z premiery</a> Benchy z 2015. Ponownie, w <strong>różnym stopniu nasilenia</strong> - w niektórych kombinacjach drukarki, slicera i materiału może być prawie niewidoczna. W innych przypadkach jest ona wyraźnie zdefiniowana, pozostawiając użytkownika rozczarowanego i zakłopotanego. Ale gdy już się ją zobaczy, można ją znaleźć na prawie wszystkich wydrukach.</p>
<p>Dobra wiadomość jest taka, że <strong>w większości przypadków udało nam się wyeliminować linię kadłuba Benchy w naszych przykładowych kodach G</strong> (ale nie w 100% przypadków, więcej na ten temat później). Możesz <a href="https://www.prusaprinters.org/pl/prints/3161-3d-benchy/files">pobrać G-code tutaj</a>.</p>
<p>Zła wiadomość jest taka, że <strong>poprawka nie jest uniwersalna</strong>. Nie jesteśmy nawet pewni, czy taka uniwersalna poprawka jest fizycznie możliwa.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-300x208.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-578x400.jpg 578w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-768x532.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Benchy1_no_edits-800x554.jpg 800w" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Nowy przykładowy G-code z Benchy wydrukowany na MK3S</p>
<h3>Problem sprzętowy?</h3>
<p>Podczas wyszukiwania problemu w Internecie często można spotkać się z (błędną) sugestią, że może to być problem ze sprzętem. Dla przykładu, oto niektóre z sugestii, które znaleźliśmy w sieci:</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/adjusting-belt-tension-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-mk3-s_112380">luźne paski</a></li>
<li style="font-weight: 400;">wygięte pręty liniowe osi Z</li>
<li style="font-weight: 400;">nieregularność śruby osi z na tej wysokości</li>
</ul>
<div class="note-callout">Jeśli problem polega na pojawieniu się jednej grubszej linii lub dwóch cienkich linii na wysokości pokładu Benchy, najprawdopodobniej nie jest to problem sprzętowy. Z drugiej strony, jeśli otrzymujesz nierówne warstwy od góry do dołu, jest to najprawdopodobniej problem sprzętowy (którego nie będziemy tutaj omawiać).</div>
<h3>Winowajca</h3>
<p>Uważamy, że głównym winowajcą jest nagłe <strong>przejście z rzadkiego wypełnienia do pełnych warstw górnych</strong> około wysokości 8 mm (może się to nieco różnić w zależności od wysokości warstwy i liczby warstw górnych).&nbsp;</p>
<p>W tym momencie widać wyraźną różnicę w czasie drukowania warstwy.</p>
<p>A kilka warstw później następuje kolejna nagła zmiana. Po zakończeniu budowy pokładu nie jest on już prawie jednolitą warstwą, ale znowu tylko kilkoma obrysami.</p>
<p>Oto czynniki, które wpływają na nasilenie widoczności linii kadłuba Benchy</p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;">Współczynnik rozszerzalności cieplnej filamentu</li>
<li style="font-weight: 400;">Chłodzenie wydruku</li>
<li style="font-weight: 400;">Środowisko drukowania</li>
<li style="font-weight: 400;">Inne właściwości filamentu - wilgotność, skład</li>
</ul>
<p>Pozornie podobny, ale częściowo odmienny problem występuje podczas drukowania pudełek. One również mają tendencję do występowania linii na wysokości, gdzie dolne warstwy zwarte przechodzą w ściany. Ma to więcej wspólnego z cienkimi ściankami, szerokością ekstruzji i tym, że materiał nie ma gdzie "uciekać", tylko na zewnątrz. Nasz zespół zajmujący się slicerami wie o tym problemie i prawdopodobnie w przyszłości zostanie on poprawiony.</p>
<h3>Dlaczego slicer nie może tego automatycznie wykryć i skorygować?</h3>
<p>To fizyka. Tworzywa sztuczne, wytłaczane najpierw z granulek do formy filamentu, a następnie z filamentu w bardzo cienką wytłoczkę o prostokątnym przekroju, nie będą zachowywać się ani jak ciecz, ani jak ciało stałe. Rozciąganie tworzywa spowoduje ułożenie długich łańcuchów molekularnych polimeru, wprowadzając do materiału wytłaczanego naprężenia wewnętrzne. Te naprężenia wewnętrzne spowodują skurcz materiału, jeśli nie zostanie on wystarczająco szybko schłodzony. Na przykład w modelu MK2, linia 3D Benchy jest wyraźniejsza po stronie od wentylatora chłodzenia wydruku.&nbsp;</p>
<p>Zależy to także od <strong>środowiska</strong>. Rzeczywiście, jak wielu się przekonało, w chłodnej piwnicy efekty są bardziej widoczne. Ten sam G-code wydrukowany na tej samej drukarce przy użyciu tego samego filamentu może mieć linię kadłuba Benchy w jednym pomieszczeniu, a w drugim nie. Bardzo trudno jest to automatycznie skompensować.</p>
<p>Ma to na celu kompensację naprężeń wewnętrznych i efektów chłodzenia filamentu. Jednym z powodów jest zachowanie lepkosprężyste stopionych tworzyw sztucznych oraz zależność zachowania tworzywa od jego składu, temperatury, hydrolizy łańcuchów molekularnych polimeru. Jeśli filament nie jest w 100% suchy (poliestry - PLA i PET są wrażliwe na hydrolizę, zhydrolizowany filament zawiera krótsze łańcuchy polimerowe, przez co jest mniej lepki), skuteczność chłodzenia, odbicia powietrza chłodzącego od już wydrukowanych obiektów itp.</p>
<h3>W jaki sposób zmodyfikowaliśmy G-code, aby wyeliminować problem?</h3>
<p>Pomocne jest utworzenie modyfikatora w kształcie pokładu. Po wyrównaniu w problematycznym miejscu można go użyć do rozdzielenia kadłuba i pokładu. Są one wtedy drukowane osobno, a wypełnienie nie obejmuje całego obszaru aż do obwodu kadłuba.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/benchy_modifier.png" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/benchy_modifier-300x110.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/benchy_modifier-600x220.png 600w" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Kolejna sprawa to kolejność elementów wewnątrz warstwy. Z jakiegoś powodu lepsze wyniki uzyskiwaliśmy, drukując najpierw obrysy pokładu, potem wypełnienie pokładu, a następnie resztę warstwy. Kolejność tę zmieniliśmy ręcznie za pomocą edytora tekstu.</p>
<p style="text-align: left;">Nie jesteśmy pewni, czy to pomogło, ale ręcznie zmieniliśmy także G-code, aby nieco obniżyć przepływ zwartego wypełnienia, z wyjątkiem ostatniej górnej warstwy (pokładu).</p>
<p>Kolejną rzeczą jest drukowanie obrysów w sposób jak najbardziej ciągły. Zamiast drukować obrysy, potem wypełnienie, a następnie przechodzić do następnej warstwy, lepiej jest wydrukować dwie (lub więcej) warstwy obrysów jedna po drugiej. Następnie drukarka może powrócić i wydrukować wypełnienie, ponownie po dwie warstwy naraz.</p>
<p>Prawdopodobnie nie poznaliśmy jeszcze wszystkich czynników i nie wiemy, w jakim dokładnie stosunku wpływają one na widoczność linii kadłuba Benchy. Chcieliśmy jednak podzielić się naszymi spostrzeżeniami. Jeśli przeprowadzisz własne badania i testy, daj nam znać o swoich wynikach.</p>


Linia kadłuba Benchy

Obsługa multimetru

<p><strong>Thermal Runaway</strong>&nbsp;to zabezpieczenie mające na celu <strong>odcięcie zasilania grzałek w przypadku awarii termistora</strong>. Jeśli np. termistor w jakiś sposób by się poluzował, elementy grzejne otrzymałyby przekłamany (zaniżony) odczyt temperatury, co z kolei spowodowałoby próbę kompensacji spadku i nagrzanie grzałki do <strong>niebezpiecznie wysokich wartości,</strong> grożąc pożarem. Thermal Runaway zapobiega takim wypadkom.</p>
<p>Istnieje różnica między błędem&nbsp;<strong>Thermal runaway</strong>&nbsp;oraz&nbsp;<strong>Bed thermal runaway</strong>&nbsp;(Thermal Runaway - stół).&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Thermal runaway</strong> - wskazuje na problem z odczytem temperatury hotendu</li>
<li><strong>Bed thermal runaway</strong> - wskazuje na problem z odczytem temperatury stołu</li>
</ul>
<p><strong>Thermal Runaway</strong>&nbsp;jest skonfigurowany, aby wyłączyć drukarkę, gdy odczyt temperatury spadnie o&nbsp;<strong>15°C</strong>&nbsp;i utrzyma się przez ponad&nbsp;<strong>45 sekund.</strong> Jeśli odczyt temperatury nie wróci do normy po tym czasie, drukarka przerwie pracę, wyłączy grzanie i wyświetli błąd Thermal Runaway.</p>
<h3>Thermal Runaway (hotend)</h3>
<ol>
<li>&nbsp;Jeśli hotend był niedawno rozkręcany, upewnij się, że jest <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbreak-heatsink-heaterblock-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104">zmontowany zgodnie z instrukcją</a>. Niewłaściwie zmontowany hotend również może powodować ten błąd.</li>
<li>Sprawdź temperaturę otoczenia - sugerowana to 16°C lub więcej. Używanie drukarki w nieogrzewanym garażu w zimie może powodować błąd Thermal Runaway, ponieważ moc grzałki może okazać się niewystarczająca do podtrzymania temperatury po włączeniu wentylatora.</li>
<li>Sprawdź wzrokowo czy termistor jest prawidłowo zamocowany w bloku grzejnym. <em>Cały korpus termistora powinien znajdować się wewnątrz bloku - nie powinien wystawać w żadną stronę.</em></li>
<li>Przesuń głowicę od lewej do prawej, po całej długości osi X i poruszaj wiązką przewodów. <em>Sprawdź, czy w tym czasie wskazania temperatury będą się zmieniać. Wskazywałoby to na problem z przewodami.</em></li>
<li>Sprawdź złącze termistora na płycie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">EinsyRAMBO</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">miniRAMBo</a>. <em>Odłącz i ponownie podłącz złącze, aby upewnić się, że kontaktuje prawidłowo.</em></li>
<li>Upewnij się,że złącze termistora znajdujące się z tyłu wózka osi X nie jest luźne. Problem ten występował tylko w hotendach E3D V6.1 z termistorem w obudowie. Spójrz poniżej.</li>
<li>Sprawdź w slicerze zestawienie prędkości wentylatora z temperaturą dyszy. Wentylator może pracować na 100% tylko przy temperaturze dyszy w granicach 200°C z hotendem V6.1. Szczegóły poniżej.</li>
<h4>Chłodzenie w MK2.5/S</h4>
<p>Ze względu na chłodzenie w MK2.5/S i system 12-woltowy, <strong>PLA może wymagać chłodzenia na poziomie 70-80% (przy temperaturach 190-215°C).</strong> Drukowanie innych wysokotemperaturowych materiałów, jak <strong>PETG i ASA nie powinno wymagać zmian w ustawieniach slicera.</strong></p>
<h4>Silikonowa skarpeta E3D</h4>
<p>Nasze testy wykazały, że założenie silikonowej nakładki E3D (tzw. "skarpety) na blok grzejny nie przynosi szczególnie pozytywnych rezultatów, ponieważ może ona spaść i sprawić, że wydruk nie uda się lub drukarka ulegnie uszkodzeniu. Jeśli jednak <strong>doświadczasz częstych błędów Thermal Runaway w MK2.5/S, a chłodzenie na poziomie 70-80% jest niewystarczające, możesz rozważyć jej użycie.&nbsp;</strong>Nie mamy jej w sprzedaży, ale możesz ją zamówić <a href="https://e3d-online.com/products/v6-silicone-socks-pack-of-3">bezpośrednio w E3D</a>.</p>
<div class="tip-callout">Jeśli zauważasz spadek o 5-10°C po włączeniu wentylatora (szczególnie podczas przechodzenia z pierwszej do drugiej warstwy), <strong>to normalne.</strong> Dysza powinna szybko odzyskać temperaturę, ponieważ zarządza nią <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/pid-tuning_2265">Regulator PID</a>.</div>
<div style="text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/hotend-thermistor-e3d.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/hotend-thermistor-e3d-400x400.jpg 400w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/hotend-thermistor-e3d-600x600.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/hotend-thermistor-e3d-300x300.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/hotend-thermistor-e3d-768x768.jpg 768w" alt="" width="450" height="450"><em><strong>Hotend</strong> z termistorem w obudowie ("kartridżu") używany w MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+ oraz MINI/+.</em></div>
<h3>Bed Thermal Runaway</h3>
<ol>
<li>Sprawdź temperaturę otoczenia - sugerowana to 16°C lub więcej. Używanie drukarki w nieogrzewanym garażu w zimie może powodować błąd Thermal Runaway, ponieważ moc grzałki może okazać się niewystarczająca do podtrzymania temperatury po włączeniu wentylatora.</li>
<li>Trzymaj drukarkę z dala od klimatyzatorów, przeciągów oraz otwartych okien - owiewanie jej chłodnym powietrzem może powodować spadki temperatur.&nbsp;</li>
<li>Upewnij się, że termistor stołu jest przymocowany od spodu złotawą taśmą kaptonową na swoim miejscu.</li>
<li>Przesuń stół od lewej do prawej, po całej długości osi Y i poruszaj wiązką przewodów. <em>Sprawdź, czy w tym czasie wskazania temperatury będą się zmieniać (</em>o więcej niż <em>15-20°C). Wskazywałoby to na problem z przewodami.</em>
<li>Sprawdź złącze termistora na płycie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/einsy-rambo-electronics-wiring-mk3-mk3s-mk3s_2107">EinsyRAMBO</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mini-rambo-electronics-wiring-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2109">miniRAMBo</a>. <em>Odłącz i ponownie podłącz złącze, aby upewnić się, że kontaktuje prawidłowo.</em></li>
<li>Jeśli drukujesz małe modele z PETG, spróbuj zwiększyć ich ilość lub odsuń je od centrum stołu.</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/glass_heatbed_thermistor.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/glass_heatbed_thermistor-394x400.jpg 394w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/glass_heatbed_thermistor-590x600.jpg 590w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/glass_heatbed_thermistor-295x300.jpg 295w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/02/glass_heatbed_thermistor-768x780.jpg 768w" alt="" width="450" height="457"><em><strong>Podgrzewany stół</strong> ze szklanym termistorem używany w MK2/S, MK2.5/S, MK3/S/+ oraz MINI/+.</em></p>
<h3>Uszkodzony komponent</h3>
<p>Jeśli termistor lub jego przewód jest uszkodzony (bardziej prawdopodobna jest druga sytuacja), musi zostać w całości wymieniony na nowy. Termistor działa na zasadzie odczytywanie jego oporności przez płytę główną, która może się zmienić wraz z naprawą przewodu (lutowanie/łączenie), dlatego takie postępowanie jest niezalecane.</p>
<ul>
<li>Instrukcję wymiany termistora hotendu znajdziesz tutaj: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-hotend-thermistor-mk3s-mk3s_131675">Jak wymienić termistor hotendu (MK3S/MK3S+)</a>.</li>
<li>Instrukcję wymiany termistora stołu znajdziesz tutaj: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/guide/how-to-replace-a-heatbed-thermistor-mk3s-mk3s-mk2-5s-mk2s_19272">Jak wymienić termistor stołu (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MK2S)</a>.</li>
</ul>


Thermal Runaway (seria i3)

<p><strong>Reset do ustawień fabrycznych</strong> można wykonać w przypadku problemów z drukarką, aby wyczyścić z pamięci wszystkie wprowadzone ustawienia, kalibracje i statystyki.</p>
<p>Reset można wykonać na dwa sposoby i zależy to od wersji firmware. Sprawdź swoją wersję firmware w <em>menu LCD - Wsparcie - Firmware [].</em> Następnie przejdź do odpowiedniej instrukcji poniżej. <strong>Zalecamy aktualizowanie drukarki na bieżąco.</strong></p>
<div class="tip-callout"><a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/factory-reset-mmu2s-pre-firmware-1-0-6_1920">Ta instrukcja</a> opisuje reset jednostki MMU2S.</div>
<h3>Firmware 3.0.11 i nowsze</h3>
<p>W tej wersji firmware znacznie ułatwiliśmy <strong>reset ustawień fabrycznych</strong>. Po prostu wykonaj <strong>te 3 kroki instrukcji:</strong></p>
<ol>
<li>Wciśnij i puść przycisk resetu (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)</li>
<li>Naciśnij pokrętło natychmiast i trzymaj aż do pojawienia się na ekranie napisu "FACTORY RESET" (2-3 sekundy). <em>W zależności ud ustawień, możesz również usłyszeć ciągły dźwięk.</em></li>
<li>Puść pokrętło, a pojawi się nowe menu</li>
</ol>
<p>Na ekranie LCD pojawi się menu z 4 opcjami:</p>
<ul>
<li><strong>Language</strong> (język) - resetuje ustawienia językowe i pozwala wybrać inny</li>
<li><strong>Statistics</strong> (statystyki) - resetuje zebrane statystyki czasu druku i użytego materiału</li>
<li><strong>Shipping prep</strong> (przygotowanie do wysyłki) - resetuje jedynie sekcję ustawień językowych. Wszystkie dane kalibracyjne, wliczając Live Adjust Z pozostają niezmienione. Mimo to, drukarka po uruchomieniu poprosi o kalibrację osi Z. Ten "miękki" reset ustawień fabrycznych jest używany głównie do zresetowania ustawień drukarki po montażu, przed wysyłką z fabryki, aby użytkownik mógł po prostu wybrać język i skalibrować oś Z po rozpakowaniu.</li>
<li><strong>Service prep (przygotowanie do serwisu - począwszy od firmware 3.10.0):</strong> to samo, co w przypadku Shipping prep, ale nie usuwa statystyk drukowania.</li>
<li><strong>All data</strong> (wszystkie dane) - resetuje wszystkie dane, wliczając w to dane kalibracyjne, co oznacza również wyczyszczenie EEPROM-u. Po tym resecie drukarka musi przejść cały proces kalibracji z wyjątkiem ustawienia wysokości czujnika.
<li><strong>Bowden length</strong> (długość rurki Bowden) - <em>tylko dla drukarki z firmware Multimaterial</em>. Ta opcja jest używana do ustawienia długości rurki Bowden łączącej jednostkę MMU z ekstruderem drukarki, np. po wymianie jej na taką o innej długości, niż fabryczna. Po resecie możesz skalibrować jej długość w tym menu.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3>Firmware 3.0.8 do 3.0.11. (<em>sprzed maja 2017</em>)</h3>
<p><strong>Miękki reset ustawień fabrycznych</strong></p>
<ol>
<li><strong>Wciśnij i puść przycisk resetu</strong> (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)</li>
<li><strong>Naciśnij i trzymaj pokrętło natychmiast</strong> po pojawieniu się napisu "Original Prusa i3 Prusa Research" (trzymaj do czasu, aż usłyszysz ciągły dźwięk)</li>
<li><strong>Puść pokrętło</strong></li>
</ol>
<p>Po poprawnym wykonaniu na ekranie LCD pojawi się menu wyboru języka.</p>
<p><strong>Pełny reset ustawień fabrycznych</strong></p>
<p>Pełny reset jest trochę bardziej skomplikowany, aby uniknąć przypadkowego wymazania ustawień związanego z 20-minutowym procesem kalibracji.</p>
<ol>
<li><strong>Wciśnij i puść przycisk resetu</strong> (oznaczony X, umieszczony pod pokrętłem kontrolnym panelu LCD)</li>
<li><strong>Naciśnij i trzymaj pokrętło natychmiast</strong> po pojawieniu się napisu "Original Prusa i3 Prusa Research" (trzymaj do czasu, aż usłyszysz ciągły dźwięk)</li>
<li><strong>Puść pokrętło</strong></li>
<li><strong>Natychmiast po zwolnieniu pokrętła naciśnij i przytrzymaj je ponownie</strong> do czasu, aż usłyszysz podwójne piknięcie</li>
<li><strong>Puść pokrętło</strong></li>
</ol>
<p>Po poprawnym wykonaniu na ekranie LCD pojawi się menu wyboru języka.</p>


Reset do ustawień fabrycznych (MK2S/MK2.5S/MK3S)

<p>Blob (stopiony i utwardzony plastik, którym oblepiony jest hotend, przypominający kluskę) to jeden z najgroźniej wyglądających problemów w druku 3D, z jakim możesz się spotkać. Usunięcie go jest dość trudne, ale z pewnością nie jest niemożliwe. </p>
<div class="warning-callout">Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane przez blob <strong>nie są objęte gwarancją<strong>, ponieważ nie są związane ani ze sprzętem, ani z oprogramowaniem. Można temu zapobiec, odpowiednio kalibrując drukarkę, a także zatrzymując drukowanie, gdy tylko filament zacznie przyklejać się do dyszy.<br />Zapoznaj się z <strong>Instrukcjami bezpieczeństwa</strong> w Podręczniku druku 3D dołączonym do każdej z naszych drukarek. <strong>Nie pozostawiaj drukarki bez nadzoru, gdy jest włączona.</strong>.</div>
<p>Przygotowaliśmy krótki film o tym, jak usunąć bloba z ekstrudera. Film przedstawia naszą drukarkę Original Prusa MK3, ale te same zasady podgrzewania bloba, aby go zmiękczyć, i ostrożnego usuwania go szczypcami <strong>mają zastosowanie do wszystkich modeli naszych drukarek FDM.</strong>. </p>
<h3>Jak usunąć bloba</h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/mSmJKjibMT0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" loading="lazy"></iframe></p>
<div class="warning-callout">Zanim zrobisz cokolwiek, zwracamy uwagę, że przewody termistora i grzałki hotendu są prawdopodobnie wklejone w bloba. Przewody biegnące do grzałki są szczególnie delikatne, ponieważ są <strong>odsłonięte tuż przed wejściem w jej obudowę</strong>. </div>
<ol>
<li>Nagrzej dyszę z <em>Menu LCD -&gt;  Ustawienia/Sterowanie -&gt;  Temperatura -&gt; Dysza</em>. Temperatura musi być około 30°C wyższa od tej, która była ustawiona podczas formowania się bloba. Na przykład, jeśli blob składa się z materiału:
<ul style="list-style-type: square;">
<li><strong>PLA: </strong>nagrzej do <strong>250°C</strong></li>
<li><strong>ABS/PETG: </strong>nagrzej do <strong>280°C</strong>
</ul>
</li>
</ol>
<div class="note-callout">W MK3/S/+ możliwe jest również nagrzanie przez menu <em>Grzanie</em>, ale weź pod uwagę, że może to wywołać błąd <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/thermal-model-calibration_382488">Thermal anomaly</a>.</div>
<ol>
<li>Jeśli otrzymujesz błąd <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/mintemp-error-and-mintemp-bed_2169">MINTEMP</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/preheat-error_2163">Błąd nagrzewania</a> na ekranie LCD, to znaczy, że odpowiednio przewód termistora lub grzałki jest już przerwany. W takim przypadku jedyną opcją jest użycie opalarki/lutownicy gazowej do podgrzania bloba. <strong>Postępuj z najwyższą ostrożnością</strong>, ponieważ nie chcemy stopić drukowanych części ekstrudera. Odrywaj zmiękczony plastik kawałek po kawałku.</li>
<li>Po osiągnięciu zadanej temperatury przez hotend, poczekaj co najmniej 5 minut. <strong><em>Wyłącz drukarkę przed wykonaniem kolejnego kroku, ponieważ w innym przypadku może dojść do zwarcia elektrycznego.<br /></em></strong></li>
<li>Mniejsze bloby będą odpadać same z siebie. W przypadku większych użyj szczypiec, aby ostrożnie oderwać zmiękczony plastik z hotendu. Podkreślamy - zachowaj szczególną ostrożność w okolicy przewodów idących do hotendu.<em><strong><br /></strong></em></li>
<li>Po usunięciu największych porcji skupionego plastiku, użyj małej szczotki mosiężnej do wyczyszczenia pozostałości (tak, jak jest to pokazane na powyższym filmie).</li>
<li>Jeśli nie obyło się bez uszkodzeń, to części zamienne znajdziesz <a href="https://shop.prusa3d.com/pl/18-spare-parts">tutaj</a>. Musisz zalogować się na konto w e-sklepie, które było użyte do zamówienia drukarki, aby mieć dostęp do sekcji z częściami zamiennymi.</li>
</ol>
<h3><strong>Jak temu zapobiec</strong></h3>
<p>W przeciwieństwie do <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/spaghetti-monster_1999">"potwora spaghetti"</a>, blob zaczyna się często na na początku drukowania. Generalnie rzecz biorąc, formuje się on po odklejeniu pierwszych warstw ze stołu i przyklejeniu do poruszającej się rozgrzanej dyszy, podczas dalszego wytłaczania plastiku, co sprawia, że rośnie.</p>
<p>Aby temu zapobiec, zachowaj w pamięci poniższe reguły:</p>
<ul>
<li><strong>Wyczyść powierzchnię stołu roboczego</strong> przed rozpoczęciem drukowania. W <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-issues_1804"><u>tym artykule</u></a> znajdziesz szczegóły.</li>
<li>Nie spiesz się podczas <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/first-layer-calibration-i3_112364"><u>ustawiania odległości dyszy od stołu</u></a> na początku wydruku. Upewnij się, że pierwsza warstwa przylega odpowiednio na całej swojej powierzchni.
<div class="tip-callout">Ten krok nie dotyczy drukarek Original Prusa MK4, MK3.9 i XL, ponieważ są one wyposażone w <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/loadcell-mk4-s-mk3-9-s-xl_401253">czujnik tensometryczny</a>, chociaż drobna regulacja pierwszej warstwy jest nadal możliwa na tych drukarkach. </div>
</li>
<li><strong>Sprawdzaj wydruk od czasu do czasu.</strong> Jeśli widzisz zalążki potencjalnych problemów, to wstrzymaj wydruk i rozwiąż je lub przerwij, zmień ustawienia i spróbuj ponownie.</li>
</ul>
<h3>Silikonowa skarpeta</h3>
<p>Rozważ założenie <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/nextruder-silicone-sock-xl-mk4-mk3-9_641415">silikonowej skarpety</a> na hotend. Jest ona dostępna w <a href="https://www.prusa3d.com/product/prusa-nextruder-silicone-sock-set/">naszym sklepie internetowym</a> do <strong>MK4/S</strong>, <strong>MK3.9/S</strong> i <strong>XL</strong>. Choć element ten nie zapobiega powstawaniu blobów, to przynajmniej ułatwia ich usunięcie w przypadku wystąpienia. </p>


Blob na ekstruderze

<p>Wgrywanie firmware może być przerwane przez błąd, ale zazwyczaj nie jest to nic poważnego. Przed zagłębieniem się w problemy z tym związane, mamy kilka porad na początek.</p>
<h3>Wstępna weryfikacja</h3>
<ul>
<li>Przeczytaj artykuł ponownie. Przed przejściem dalej upewnij się, że dokładnie wykonane zostały instrukcje z artykułu  <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/how-to-update-firmware-mk3s-mk3s-mk3_2227">Aktualizacja firmware</a>.</p>
<li>Istnieje szansa, że problem to <strong>"jednorazowy bug"</strong>, dlatego zawsze zalecamy podjęcie jeszcze jednej próby normalnej aktualizacji firmware.&nbsp;</li>
<li>Przed wgraniem firmware upewnij się, że na komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja <a href="https://www.prusa3d.pl/sterowniki/">Paczki Sterowniki & Oprogramowanie</a>. Niektóre problemy można rozwiązać przez <strong>odinstalowanie całego naszego oprogramowania,</strong> pobranie najnowszej paczki <strong>i ponową instalację</strong>.</li>
<li>PrusaSlicer wykryje drukarkę podłączoną do komputera przez USB nawet, gdy ta jest wyłączona, ale do aktualizacji firmware <strong>musi być włączona!</strong></li>
<li><strong>Aktualizują FW zarówno w drukarce, jak i MMU, nie podłączaj obydwóch przewodów USB jednocześnie!</strong> Każde FW należy wgrać osobno, a do komputera może być podłączona tylko jedna płyta.</li>
<li>Upewnij się, że połączenie szeregowe drukarki nie jest zajęte podczas wgrywania - może być zajęte np. przez Arduino IDE lub inne urządzenia korzystające z portu COM.</li>
<li><strong>Dotyczy MMU2 - problemy z flashowaniem mogą być powodowane przez niedokładnie wpięty przewód sygnałowy MMU2.</strong></li>
</ul>
<h3>Najczęściej występujące problemy</h3>
<h4>Inny przewód i port USB</h4>
<p>Na początku spróbuj podłączyć przewód do <strong>innego portu USB komputera</strong>. Następnie naciśnij przycisk <strong>Skanuj ponownie</strong> w okienku wgrywania firmware w PrusaSlicer.</p>
<p>Upewnij się, że przewód USB jest wpięty do końca w obydwa złącza oraz ewentualnie spróbuj użyć innego przewodu.</p>
<p>Upewnij się, że używasz przewodu USB obsługującego transfer danych. Niektóre przewody microUSB zapewniają jedynie zasilanie i nie obsługują transferu danych.</p>
<div class="warning-callout"><strong>Nie odłączaj</strong> przewodu USB zanim narzędzie aktualizacji w PrusaSlicer potwierdzi pomyślne zakończenie procesu.</div>
<h4><strong>Błąd Timeout (przeterminowanie)</strong></h4>
<p>Błąd ten oznacza, że narzędzie do aktualizacji firmware nie otrzymało odpowiedzi od płyty miniRAMBo lub EINSY RAMBo. Sprawdź czy drukarka jest włączona. Następnie sprawdź bezpieczniki - instrukcje znajdziesz w artykułach:&nbsp;<a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/przepalony-bezpiecznik-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2111">Przepalony bezpiecznik (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/przepalony-bezpiecznik-mk3-mk3s-mk3s_1925">Przepalony bezpiecznik (MK3, MK3S)</a></p>
<h4>Odmowa dostępu</h4>
<p>W systemie Unix/Linux, jeśli napotkasz błąd "Permission denied" [Odmowa dostępu] podczas flashowania, może to być spowodowane <a href="https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360016495679-Fix-port-access-on-Linux">problemami z dostępem do portu</a>. Upewnij się, że Twoje konto użytkownika jest dodane do grupy "dialout", aby uzyskać dostęp do portu szeregowego: <code class="codesample-inline">groups ${groups}</code> Dodaj swoje konto użytkownika do grupy za pomocą <code class="codesample-inline">sudo gpasswd --add ${USER} dialout</code> lub <code class="codesample-inline">sudo usermod -a -G dialout &lt;username&gt;</code> w zależności od używanej dystrybucji. Następnie uruchom ponownie komputer lub wyloguj się i zaloguj ponownie, aby zastosować zmiany.</p>
<h4>Wgranie niewłaściwego pliku</h4>
<p><em>"Wybrano niewłaściwy plik" ("Wrong file has been selected for flashing").&nbsp;</em>Upewnij się, że <strong>archiwum .zip jest rozpakowane</strong> i wybrany jest <strong>plik .hex odpowiedni dla Twojej drukarki.</strong></p>
<h4>Błąd wgrywania (flashowania)</h4>
<p>Po wyświetleniu komunikatu o stanie "Flashing failed. Please see the avrdude log below" [Flashowanie nie powiodło się. Zobacz dziennik avrdude poniżej], kliknij przycisk "Zaawansowane: log wyjściowy", aby zobaczyć pełny dziennik flashowania. Ten dziennik może dostarczyć więcej informacji o przyczynie niepowodzenia.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/c5e7adcc685a3486c64b5b4cbc17a943_painted.jpeg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Firmware updating issues (MK2S/MK3S/MMU2S) REVIEW" alt="" width="548" height="226" loading="lazy" /></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/ec815b75387b6c0a2f1eac751980c132.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Firmware updating issues (MK2S/MK3S/MMU2S) REVIEW" alt="" width="548" height="180" loading="lazy" /></p>
<p>W przypadku, gdy na końcu dziennika pojawi się komunikat "Could not open port: COM4" [Nie można otworzyć portu: COM4] (lub inny numer portu COM), może to mieć wiele przyczyn.</p>
<p>Powyższemu błędowi może towarzyszyć błąd "stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer" [timeout komunikacji z programatorem], jak na powyższej ilustracji. W takim przypadku sprawdź, czy:</p>
<ul>
<li>Inne oprogramowanie, takie jak Cura lub Pronterface, nie jest uruchomione i nie jest podłączone do tego portu. W razie wątpliwości spróbuj zamknąć wszystkie otwarte programy lub uruchom ponownie komputer.</li>
<li>Nie próbujesz flashować pliku .hex firmware Einsy na płytę MMU2S ani pliku .hex firmware MMU2S na płytę Einsy.</li>
<li>Drukarka jest włączona. Jeśli jest włączona, następnym krokiem jest sprawdzenie bezpieczników. Więcej informacji możesz znaleźć w tych artykułach: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mk2s-mk2-5-mk2-5s_2111">Przepalony bezpiecznik (MK2S, MK2.5, MK2.5S)</a> lub <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/blown-fuse-mk3-mk3s-mk3s_1925">Przepalony bezpiecznik (MK3, MK3S)</a>.</li>
</ul>
<p>Gdy błędowi "Could not open port: COM4" towarzyszy błąd "arduino_open(): Failed to initialize MK3 external flash programming mode" [Nie udało się zainicjować trybu zewnętrznego programowania flashowania MK3], należy sprawdzić ekran LCD pod kątem dalszych komunikatów o błędach.</p>
<h4>Port COM/urządzenie</h4>
<p>Sprawdź, czy drukarka pojawia się w Menedżerze Urządzeń jako <strong>port COM</strong>.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/11/4c1f5c942f0dbd9d13ef21040d82984e.jpg" sizes="(min-width: 1024px) 820px, 100vw" srcset="Firmware updating issues (MK2S/MK3S/MMU2S) REVIEW" alt="" width="200" height="33" loading="lazy" /></p>
<p>Może zdarzyć się, że drukarka będzie pojawiać się w Menedżerze Urządzeń, <strong>ale nie jako port COM</strong><strong>&nbsp;</strong>-&nbsp;jeśli tak jest, poniżej znajdziesz możliwe rozwiązanie problemu:</p>
<ol>
<li>Przeinstaluj sterowniki z folderu instalacyjnego:
<ol>
<li>
<ul>
<li><em>C:\Program Files\Prusa3D\Rambo\dpinstx64.exe (dla systemu 64-bitowego)</em> <strong>lub</strong></li>
<li><em>C:\Program Files\Prusa3D\Rambo\dpinstx86.exe</em> (dla systemu 32-bitowego)</li>
</ul>
</li>
</ol>
</li>
<li>Zrestartuj komputer.</li>
<li>Sprawdź czy drukarka pojawia się w Menedżerze Urządzeń jako <strong>urządzenie COM.</strong>&nbsp;Wpisz przypisany port COM ręcznie w okienku narzędzia do aktualizacji w PrusaSlicer.</li>
</ol>
<p>Jeśli narzędzie do aktualizacji firmware zwraca <strong>błąd komunikacji</strong> przez port COM3 lub inny, sprawdź ustawienia portu w Menedżerze Urządzeń<strong> - inne urządzenie może używać tego samego portu</strong>. Odłącz urządzenie lub zmień przypisany port na inny i zrestartuj komputer.</p>
<h4>Prostokąty na wyświetlaczu LCD</h4>
<p><strong>Ekran LCD pokazuje same prostokąty</strong> po wgraniu firmware? Jeśli przedtem wszystko działało poprawnie, to znaczy, że&nbsp;<strong>wgrane zostało oprogramowanie przeznaczone dla innego modelu drukarki.</strong> Upewnij się, że wybierasz plik dla aktualnie podłączonego urządzenia (MK2.5S/MK3S/MMU).</p>
<div class="tip-callout">Firmware dla MK3(S) nie występuje w różnych wersjach płyty RAMBo, jak to ma miejsce w przypadku MK2S i miniRAMBO.</div>
<h3>Żaden z problemów nie jest nierozwiązywalny&nbsp;</h3>
<p>Nasz bootloader jest zablokowany tylko do odczytu, więc nawet jeśli wgrasz nieodpowiednią wersję firmware lub pojawi się inny błąd, masz możliwość naprawienia go. Najlepszym rozwiązaniem przy problemach z wgraniem nowej wersji firmware jest&nbsp;<a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/factory-reset-mk2s-mk2-5s-mk3s_2216">Reset ustawień fabrycznych</a>.</p>


Problemy podczas aktualizowania firmware (MK2.5S/MK3S+/MMU2S/MMU3)

<p>Jeśli ekstruder stara się załadować filament, ale nie jest od wpychany do hotendu, to zazwyczaj znaczy, że mamy do czynienia z prostą usterką sprzętową, której naprawę opiszemy w tym artykule.&nbsp;</p>
<h3>Lista kontrolna przygotowania do rozwiązania problemu:</h3>
<ol>
<li>Obetnij końcówkę filamentu pod kątem 45 stopni&nbsp;<br />
<img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/prusuki/prusuki-images/filamenttip.png"></li>
<li>Filament zawija się wokół koła zębatego - <strong>jeśli filament jest zagięty, to może zawijać się. Szczególnie filamenty elastyczne sprawiają problemy z wsunięciem w dolny kanał filamentu ekstrudera!</strong></li>
<li>Upewnij się, że filament, który ładujesz jest tak prosty, jak to możliwe.</li>
</ol>
<div class="warning-callout"><strong>Sprawdź, czy ustawiona jest prawidłowa temperatura dyszy.&nbsp;</strong></div>
<h3>Problemy mechaniczne:</h3>
<ul>
<li><strong>Luźne kółko zębate:&nbsp;</strong>sprawdź, czy wkręt dociskowy na kółku zębatym ekstrudera jest dokręcony do płaskiej części wałka silnika.</li>
<li><strong>Zatkana część radełkowana:&nbsp;</strong>koła zębate ekstrudera mają radełkowaną (ponacinaną) część, która "wgryza" się w filament, przepychając go. Upewnij się, że radełka są czyste i nie zalegają w nich drobiny plastiku. Jeśli to konieczne, wyczyść również zęby kół.</li>
<li><strong>Niewłaściwie ustawione koła zębate ekstrudera:&nbsp;</strong>filament musi być przesuwany w ekstruderze w linii prostej, a każda odchyłka będzie powodować nadmierne tarcie, co przełoży się na problemy z załadowaniem go. Sprawdź, czy radełkowana część koła zębatego (tego, które jest na wałku silnika) znajduje się idealnie w linii prostej ponad rurką PTFE.<br />
Szczegóły w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/checking-re-aligning-the-bondtech-gear-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_133176">Kontrola/ustawienie kół zębatych Bondtech (MK3.5/S, MK3S/+, MK2.5S)</a></li>
<li><strong>Luźne/zbyt mocno dokręcona śruba docisku: </strong>sprężyna znajdująca się na śrubie dba o odpowiedni docisk obydwóch kół zębatych do filamentu. Upewnij się, że nie jest ani zbyt luźna, ani zbyt mocno dokręcona. Szczegóły w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/idler-screw-tension_177367">Naprężenie docisku ekstrudera</a>.</li>
</ul>
<div class="warning-callout">Jeśli żadne z powyższych nie pomaga, zapoznaj się z artykułem <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/clogged-nozzle-hotend-mk3-5-s-mk3s-mk2-5s_2008">Zatkana dysza - MK2/MK3</a>. Możliwe, że masz do czynienia z zatkaną dyszą, a nie tylko z problemem z ładowaniem filamentu.</p>


Nie można załadować filamentu

<p>Mosty to nazwa cienkich warstw rozpostartych w powietrzu, drukowanych bez użycia podpór. Mogłoby to wydawać się niemożliwe, ale dla naszych drukarek nie jest to trudne. Pamiętaj, że najlepsze rezultaty uzyskasz na krótkich dystansach, ponieważ wentylator wydruku musi schłodzić plastik w powietrzu, aby stworzyć trwałe połączenie. Trzy główne czynniki odpowiadają za dobrze wyglądające warstwy mostów: ustawienia PrusaSlicer, prędkość i chłodzenie.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-300x200.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-768x512.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-800x533.jpg 800w" alt="" width="675" height="450" loading="lazy" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Najczęściej występującym problemem warstw mostów jest obwisanie i opadanie filamentu, jak na powyższej ilustracji.</strong></p>
<h3><strong>Jak to naprawić</strong></h3>
<p>Dostęp do niektórych ustawień/parametrów w PrusaSlicer otrzymasz po przełączeniu interfejsu w tryb "Zaawansowany" lub "Ekspert". Możesz to zrobić używają przycisków na prawym panelu lub w menu <em>Konfiguracja -&gt; Tryb -&gt; Prosty/Zaawansowany/Ekspert</em>. Więcej informacji znajdziesz w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/simple-advanced-expert-modes_1765">Tryby Prosty, Zaawansowany, Ekspert</a>.</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://cdn.help.prusa3d.com/wp-content/uploads/simple_advanced_expert_mode-600x316.png" alt="" width="400" height="211" loading="lazy" /><strong>Współczynnik przepływu przy mostach</strong></p>
<p>Najlepszym sposobem na zapobieganie rozrywaniu nitek filamentu przy mostach jest zmiana powyższego parametru w PrusaSlicer. Pierwsza warstwa mostu powinna być położona z niższym współczynnikiem przepływu filamentu. Otwórz ustawienia w PrusaSlicer przez kliknięcie prawym przyciskiem na modelu, następnie przejdź do Dodaj ustawienia - Zaawansowane - Współczynnik przepływu przy mostach. Wraz z obniżeniem przepływu zalecamy również obniżenie prędkości. Zamysłem jest "ciągnięcie" wytłaczanego filamentu za dyszą, aby opadał w niższym stopniu.  Świetnym podejściem jest ściągnięcie modeli dla testów drukowania mostów, np. <a href="https://www.thingiverse.com/thing:476845">tego</a>, dodanie go kilkukrotnie do PrusaSlicer i pocięcie z innymi parametrami przepływu dla każdej kopii. Powinno to umożliwić dość szybkie odnalezienie odpowiednich ustawień dla Twojej drukarki / materiału, bez konieczności wykonania wielu wydruków testowych.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridge_flow_ratio-1024x344.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridge_flow_ratio-1024x344-300x101.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridge_flow_ratio-1024x344-600x202.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridge_flow_ratio-1024x344-768x258.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridge_flow_ratio-1024x344-800x269.jpg 800w" alt="" width="1024" height="344" loading="lazy" /></p>
<h4><strong>Zmień ustawienia prędkości drukowania mostów w PrusaSlicer</strong></h4>
<p>Kliknij model prawym przyciskiem, wybierz <em>Dodaj ustawienia - Prędkość - Mosty</em> i wprowadź nową wartość w panelu po prawej stronie.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridges_speed-1024x344.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridges_speed-1024x344-300x101.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridges_speed-1024x344-600x202.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridges_speed-1024x344-768x258.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridges_speed-1024x344-800x269.jpg 800w" alt="" width="1024" height="344" loading="lazy" /></p>
<h4>Wymuś podporę na środku mostu</h4>
<p>Jeśli most jest bardzo długi, możesz dodać podporę na środku, aby go podeprzeć. Kliknij model prawym przyciskiem w podglądzie 3D i wybierz <em>Dodaj wymuszenie podpór - Sześcian</em>. Następnie ustaw go przy pomocy narzędzi przesuwania, obracania i skalowania.</p>
<p><img decoding="async" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-4.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-4-600x222.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-4-800x296.jpg 800w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-4-300x111.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-4-768x284.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/bridging-4-1536x568.jpg 1536w" alt="" /></p>
<h4><strong>Obrócenie modelu</strong></h4>
<p>Najlepszym sposobem jest <strong>obrócenie modelu,</strong> aby mosty nie były potrzebne. W wielu przypadkach nie będzie to możliwe, ale warto sprawdzić, czy model można wydrukować w innej orientacji.</p>


Słabe mosty

<p>Rozdzielanie warstw jest powodowane głównie przez niewłaściwe ustawienia druku (np. niestandardowy profil), tj. niewłaściwe temperatury i/lub zbyt silne chłodzenie wydruku lub też zbyt niska temperatura otoczenia.</p>
<div class="note-callout">Problem ten występował często w "dawnych czasach", gdy stoły drukarek nie były podgrzewane, a ABS był najszerzej dostępnym materiałem. W drukarkach z serii MK z ustawieniami z PrusaSlicera zdarza się niezwykle rzadko, szczególnie w połączeniu z materiałami takimi, jak PLA i PETG .</div>
<p>Łatwo jest odróżnić pękanie warstw od ich braku. Są to gładkie pęknięcia podwijające się lekko w górę (mogą przypominać nacięcie ostrym narzędziem).</p>
<p>Rozdzielanie to zjawisko, w którym łączenia warstw są rozrywane przez siły zachodzące w wydruku podczas jego stygnięcia w nierównym tempie. Naprężenia te przekraczają wtedy siłę przylegania warstw, co powoduje ich rozdzielanie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Layersepp-300x200.png 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Layersepp-600x400.png 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Layersepp-768x512.png 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Layersepp-800x534.png 800w" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/Layersepp.png" data-hd-align="center"></p>
<h3><strong>Jak zapobiec rozdzielaniu warstw:</strong></h3>
<p>ABS jest bardzo podatny na to zjawisko, gdy wydruk jest owiewany chłodnym powietrzem przed całkowitym wystygnięciem. Sugerujemy wyłączenie wentylatora druku przy ABS. </p>
<div class="tip-callout"><strong>Podczas drukowania ABS najlepiej jest zamknąć drukarkę w szczelnej komorze</strong> (a jeszcze lepiej, gdy jest podgrzewana), np. takiej jak <a href="https://blog.prusaprinters.org/cheap-simple-3d-printer-enclosure_7785/">nasza, wykonana ze stolików Lack z Ikea</a>.</div>
<p>Pamiętaj, że najpewniej nie będziesz w stanie drukować z ABS modeli, które zajmują całą powierzchnię stołu, więc i tak lepiej zastąpić ten materiał PETG. Ma on podobne zalety, ale jest znacznie łatwiejszy w drukowaniu i nie ma tendencji to pękania czy rozwarstwiania. ASA jest również dobrą alternatywą, ale wciąż jest to materiał wymagający stabilniejszego temperaturowo otoczenia, niż PETG. Zachęcamy do przejrzenia <a href="https://help.prusa3d.com/en/category/material-guide_220">Przewodnika po materiałach</a> dla wyboru najlepszego materiału do Twojego wydruku.</p>
<p>Rozdzielające się warstwy przy PLA oznaczają zbyt niską temperaturę druku.<strong> W zależności od producenta materiału, PLA drukuje się w przedziale 195-220°C. Jeśli masz problemy z drukowaniem, spróbuj stopniowo zwiększać temperaturę co 5°C, aż otrzymasz wystarczającą przyczepność.</strong></p>
<h3>Przepływ / współczynnik ekstruzji</h3>
<p>Możesz spróbować zwiększyć przepływ filamentu (w PrusaSlicer pod nazwą "współczynnik ekstruzji"). Zwiększenie ilości wytłaczanego materiału pomoże stworzyć silniejsze połączenie między warstwami. Spróbuj zwiększać wartość co 5%. Szczegóły w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/extrusion-multiplier-calibration_2257">Kalibracja współczynnika wytłaczania</a>.</p>
<div class="note-callout">Współczynnik ekstruzji możesz zmienić w tej samej sekcji, w której ustawiasz temperatury drukowania, ale jest dostępny w trybie Zaawansowanym i Ekspert.</div>
<p>&nbsp;</p>


Rozdzielanie warstw FDM

<p>Ghosting (czasami spotykany pod nazwą "echo") można zazwyczaj rozpoznać po falach rozchodzących się po powierzchni wydruku za ostrą krawędzią. Przykład możesz obejrzeć na ilustracji wydrukowanego 3DBenchy w zaznaczonym miejscu.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-benchy.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-benchy-300x199.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-benchy-600x400.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-benchy-768x510.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-benchy-800x532.jpg 800w" alt="" width="719" height="478" /></p>
<h3>Jak naprawić ghosting w MK2/2.5/S i MK3/S:</h3>
<p><strong>Naciągnij paski na osiach X i/lub Y</strong>. Może Ci zająć chwilę ustawienie odpowiedniego naprężenia, ale mamy dla Ciebie wskazówkę: spróbuj pociągnąć pasek jak strunę od gitary. Powinien wydawać niski, basowy dźwięk. Przy zbyt mocno naciągniętym pasku ten dźwięk będzie wyższy, a zbyt luźny wyda zbyt niski dźwięk.</p>
<p>Możesz również sprawdzić <strong>stan pasków</strong> w menu LCD drukarki. Przejdź do <em>Wsparcie -&gt; Stan pasków</em> i sprawdź zmierzone wartości - powinny znajdować się w zakresie pomiędzy 240 a 300. Są one aktualizowane za każdym razem, gdy drukarka ukończy Selftest (<em>menu LCD -&gt; Kalibracja -&gt; Selftest</em>). Niższa wartość oznacza wyższe naprężenie paska, z kolei czym wyższa wartość, tym pasek jest luźniejszy. Więcej informacji o naciągnięciu pasków znajdziesz w artykule <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/adjusting-belt-tension-mk4-s-mk3-9-s-mk3-5-s-mk3-s_112380">Regulacja naciągnięcia pasków (MK4/S, MK3.9/S, MK3.5/S, MK3/S/+)</a>.</p>
<h3>Jak naprawić ghosting w MINI:</h3>
<p><strong>Sprawdź paski X/Y. </strong> Upewnij się, że paski są odpowiednio naciągnięte. Pociągnięcie za pasek jak za strunę gitary powinno wywołać niski, basowy dźwięk. Jeśli paski są za luźne, to naciągnij je: najpierw poluzuj obydwie śruby pokazane na poniższej ilustracji. Następnie dokręć dwie śruby na końcu osi X. Opierają się one na końcówkach prętów liniowych, więc czym bardziej dokręcasz śruby, tym bardziej odsuwasz plastikową końcówkę osi z uchwytem koła pasowego. Po zakończeniu dokręć dwie śruby poluzowane na początku. Więcej informacji o regulacji naciągu paska znajdziesz w tym poradniku: <a href="http://help.prusa3d.com/pl/article/adjusting-belt-tension-mini-mini_157324">Naciągnięcie pasków (MINI/MINI+)</a>.</span></p>
<p><img decoding="async" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-tighten_belts.jpg" sizes="100vw" srcset="http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-tighten_belts-300x127.jpg 300w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-tighten_belts-600x255.jpg 600w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-tighten_belts-768x326.jpg 768w, http://help.prusa3d.com/wp-content/uploads/ghosting-tighten_belts-800x340.jpg 800w" alt=""></p>
<h3>Uwaga:</h3>
<p>Problem "ghostingu" może również występować <strong>przy prawidłowo naciągniętych paskach</strong>. Jest on powodowany także przez wibracje, które zwiększają się wprost proporcjonalnie do prędkości druku. Próbując zredukować ten efekt, <strong>obniż prędkość druku</strong> i zweryfikuj, czy to zniweluje jego występowanie. Najlepszym miejscem dla drukarki jest stabilna, sztywna powierzchnia.</p>


Ghosting

<ul>
<li>Ładowanie filamentu (aktualizacja rozdziału)</li>
<li>Ekran LCD (aktualizacja rozdziału)</li>
<li>Ustawienia brzęczyka (nowy rozdział)</li>
<li>Ustawienia językowe (nowy rozdział)</li>
<li>MMU 2.0 (nowy rozdział)</li>
<li>Slic3r PE (aktualizacja rozdziału)</li>
<li>Czujnik filamentu (aktualizacja rozdziału)</li>
<li>Aktualizowanie firmware (aktualizacja rozdziału)</li>
<li>Korekcja liniowa (nowy rozdział)</li>
</ul>


3.04

<p>Aktualizacja firmware drukarki (3.7.2)</p>
<ul>
<li>Zabezpieczenie przed kilkukrotnym wywołaniem Power Panic (dla MK3)</li>
<li>Samodzielny self-test</li>
<li>Zabezpieczenie przed wgraniem niewłaściwego firmware</li>
<li>Zabezpieczenie minimalnej temperatury</li>
<li>Wymuszony test wentylatorów</li>
<li>Poprawka opóźnienia wykrywania końca filamentu</li>
<li>Poprawka pozycji ekstrudera po błędzie wentylatora</li>
<li>Korekta formatowania tekstu na ekranie ustawiania Live Z</li>
<li>Wyświetlanie docelowej temperatury na ekranie kalibracji PID</li>
</ul>
<p>MMU2S Unit firmware update (v1.0.5)</p>
<ul>
<li>This fw version improves mmu2 unit function when used with MK3S and MK2.5S printers with IR sensor. Especially T-code filament loading phase reliability was improved. It is now possible to resume print after MMU load fail detected by printer also by MMU button.</li>
</ul>


3.7.2 (1.0.5)

<ul>
<li>Profile dla płyt stalowych</li>
<li>Ustawienie średnicy dyszy</li>
<li>Testy początkowe</li>
<li>Powiadomienie ekranowe dot. firmware</li>
<li>Ulepszone powiadomienia dźwiękowe</li>
<li>Poprawka dźwięku wydawanego przez stół na 110 V (60 Hz)</li>
<li>Poprawki wykrywania zderzeń</li>
<li>Dodano materiał ASA</li>
</ul>


3.8.0

<ul>
<li>Kalibracja pierwszej warstwy przy użyciu różnych rodzajów filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)</li>
<li>Powtarzanie kalibracji pierwszej warstwy</li>
<li>Poprawka błędu wentylatora przy OctoPrint</li>
<li>Poprawka wyświetlania nieprawidłowego trybu po resecie w MK2.5/S</li>
<li>Nowy skrót do Live Adjust Z (długie wciśnięcie pokrętła - dostępne w zakresie 0-2 mm w osi Z)</li>
<li>Skrót do ruchu osi Z - niedostępny podczas drukowania</li>
<li>Poprawki tłumaczeń</li>
<li>Inne poprawki błędów</li>
</ul>


3.8.1

<p><strong>Jest to duża aktualizacja. Zdecydowanie zalecamy wgranie jej do drukarki!</strong>Statystyki: 409 commitów, 108 pull requestów, 66 zamkniętych issues, współpraca z 14 developerami</p>
<ul>
<li>Linear Advance 1.5</li>
<li>Automatyczna konwersja E-jerk</li>
<li>Regulacja jasności ekranu (MK3S)</li>
<li>Wykrywanie czujnika filamentu (MK3S)</li>
<li>Nowe sortowanie plików G-code</li>
<li>Przepisany kod menu wyboru oraz tłumaczeń (MK3S)</li>
<li>Aktywacja nożyka w wybieraku MMU2S</li>
<li>Wyświetlanie obecnego ustawienia Live Z podczas resetowania ustawień przy kalibracji pierwszej warstwy</li>
<li>Wskazywanie nieznanej koordynaty Z (przed bazowaniem)</li>
<li>Bezpieczniejsze ruchy osi Z, jeśli jej położenie nie jest znane</li>
<li>Grzanie wyłączone podczas poziomowania stołu (MBL)</li>
<li>Obniżono wartość MINTEMP (MK3S)</li>
<li>Wyodrębniono błędy MINTEMP</li>
<li>Poprawione migotanie ekranu przy statystykach</li>
<li>Ponownie włączony timer brzęczyka</li>
<li>Ulepszone zapobieganie zderzeniom dyszy ze stołem (MK3S)</li>
<li>Poprawione wykrywanie końcówki filamentu dla MMU</li>
<li>Poprawki testów pasków</li>
<li>Odłączenie relatywności ruchów osi XYZ od ekstrudera</li>
</ul>


3.9.0

<ul>
<li>Ważne poprawki dla LA 1.5</li>
<li>Obsługa komponentów od innych dostawców</li>
<li>Kontrola temperatury otoczenia</li>
<li>Dodano opcję nagrzewania dla PC Blend</li>
<li>Naprawiono uszkodzenia stosu</li>
<li>Bardziej precyzyjny test pasków</li>
<li>Poprawiono wywoływanie błędu M112 przez Octoprint</li>
</ul>


3.9.1

<ul>
<li>XYZ calibration optimization - SuperPINDA compatibility (<a href="https://blog.prusaprinters.org/november2020_update_original_prusa_i3_mk3splus_miniplus_mini_kit_satin_steel_sheet_40870/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">more info</a>)</li>
</ul>


3.9.2

<ul>
<li>Przeprojektowana, bardziej precyzyjna kalibracja XYZ</li>
</ul>


3.9.3

<ul>
<li>Nowe menu "Druk z karty SD"</li>
<li>Ulepszona funkcja obliczania pozostałego czasu</li>
<li>Tłumaczenia od społeczności</li>
<li>Szybsza i cichsza kalibracja XYZ</li>
<li>Optymalizacje czujnika filamentu w MK3</li>
<li>Nagrzewanie dla PVB</li>
<li>Profile dla płyty satynowej</li>
<li>Implementacja G-code "M204 T"</li>
<li>Poprawki rozwiązywania problemów z filamentem</li>
<li>Wsparcie dla dyszy 0,8 mm</li>
<li>Optymalizacje dla serwerów druku (np. Octoprint)</li>
<li>Optymalizacja kodu i użycia RAMu</li>
<li>Dostosowanie listy plików do drukowania zdalnego</li>
<li>Przywrócenie odsunięcia w osi Z podczas M600</li>
<li>Rozszerzenie menu resetu ustawień fabrycznych</li>
</ul>


3.10.0

<ul>
<li>PrusaSlicer 2.3.3
<ul>
<li>Patch - poprawka błędu w obsłudze projektów FDM multi-material i plików konfiguracyjnych</li>
</ul>
</li>
</ul>


2.3.3

<ul>
<li>New debugging functions &amp; crash analysis tools</li>
<li>A rare memory bug debugged and fixed</li>
<li>Long-Press action fixed</li>
<li>Move auto reporting out of the temperature ISR</li>
<li>Uint8_t used consistently for the block buffer's index</li>
<li>Arduino boards definition updated</li>
<li>Build script updated</li>
<li>Algorithm for reading SN in EEPROM improved</li>
<li>Spanish translation fixed</li>
<li>Firmware version parsing removed</li>
<li>Bug fixes</li>
</ul>


3.10.1

<ul>
<li>Malowanie multi-material</li>
<li>Ulepszone podpory i mosty</li>
<li>Galeria kształtów</li>
<li>Fuzzy skin</li>
<li>Tryb ciemny dla Windows</li>
<li>Brim dla wybranych modeli</li>
<li>Odejmowanie objętości</li>
<li>Automatyczna zmiana kolorów logo i znaków</li>
<li>Powiadomienia ze poradami dnia</li>
<li>Upraszczanie modelu</li>
<li>Wsparcie dla modeli samolotów 3DLabPrint</li>
<li>Nowe profile drukarek innych firm</li>
<li>…i inne!</li>
</ul>


2.4.0

<ul>
<li>Zamiany G-Code</li>
<li>Dodano profile do Anycubic 4Max Pro 2.0</li>
<li>Dodano profil do Artillery Hornet</li>
<li>Dodano paczkę RatRig V-Core i V-Minion</li>
<li>Dodano paczkę Jubilee</li>
</ul>


2.4.1

<ul>
<li>Nowe tłumaczenia społecznościowe</li>
<li>Dodano obsługę znaków `äöüß` oraz `μ` na wyświetlaczu LCD</li>
<li>Poprawiono kontroli numeru SN</li>
<li>Zmiany w komunikatach wyświetlanych na ekranie</li>
<li>Znany problem (zakłócenia na ekranie LCD)</li>
</ul>
<p></p>

3.11.0

<ul class="p-rich_text_list p-rich_text_list__bullet" data-stringify-type="unordered-list" data-indent="0" data-border="0">
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Aktualizacja tłumaczeń</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Snapmaker</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Dodanie profili dla drukarek Zonestar</li>
<li data-stringify-indent="0" data-stringify-border="0">Poprawki błędów</li>
</ul>
<p></p>

2.4.2

<ul>
<li>Nowy generator obrysów Arachne</li>
<li>Obsługa formatu plików STEP</li>
<li>Wypełnienie Lightning</li>
<li>Ulepszone rozmieszczenie szwów na podstawie widoczności</li>
<li>Wyrównywanie ciśnienia</li>
<li>Nowe profile drukarek i materiałów</li>
<li>Wiele poprawek błędów i mniejszych usprawnień</li>
</ul>


2.5.0


<ul>
<li>Nowa ochrona oparta na modelu termicznym</li>



<li>Menu zmiany dyszy</li>



<li>Dodano profil arkusza NylonPA</li>



<li>Funkcje interpolacji łuku G2/G3</li>



<li>Ulepszenia i poprawki interfejsu użytkownika</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


3.12.0


<ul>
<li>Model termiczny - ważne informacje</li>



<li>Przywrócenie prawidłowych obrotów dla wentylatorów</li>



<li>Ustawienie stanu kalibracji przy uruchomieniu M310 A</li>



<li>Naprawiony brak odpowiadania MMU2S</li>



<li>Poprawka wyboru komunikatu</li>



<li>Znane problemy</li>
</ul>


3.12.1


<ul>
<li>Aktualizacje modelu termicznego</li>



<li>Uaktualnienie dotyczące E3D Revo</li>



<li>Poprawiono komunikat Selftestu</li>



<li>Zaktualizowano procedurę FLC</li>



<li>Lista pull requestów</li>
</ul>


3.12.2


<ul>
<li>Ulepszony wzór wypełnienia "Linie monotoniczne"</li>



<li>Ulepszona kontrola przyspieszenia</li>



<li>Specyficzne rozmieszczanie modeli dla XL</li>



<li>Profile dla Original Prusa XL</li>



<li>Zaktualizowane tłumaczenia</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.5.1


<ul>
<li>Profile dla Original Prusa MK4</li>
</ul>


2.5.2


<ul>
<li>Podpory organiczne</li>



<li>Automatyczne malowanie podpór</li>



<li>Narzędzie do wytłaczania tekstu</li>



<li>Ulepszone narzędzie do przecinania modeli</li>



<li>Dodawanie łączników i kołków ustalających</li>



<li>Narzędzie pomiarowe</li>



<li>Dynamiczna prędkość zwisów</li>



<li>Ulepszona funkcja zapewniania grubości pionowej powłoki</li>



<li> nteligentne rozszerzanie rzadkiego wypełnienia</li>
</ul>


2.6.0


<ul>
<li>Funkcje zgłaszane przez społeczność Prusa
<ul>
<li>Wsparcie dla E3D Revo</li>



<li>Wsparcie dla Meatpack</li>



<li>Brak nagrzewania stołu grzewczego przy ładowaniu/rozładowywaniu filamentu.</li>



<li>Funkcje i tłumaczenia</li>
</ul>
</li>



<li>Wsparcie dla G-Code M850</li>



<li>Kalibracja pierwszej warstwy - średnica dyszy</li>



<li>Ulepszenia PrusaLink</li>



<li>Środowisko kompilacji z cmake</li>



<li>Znane błędy</li>
</ul>


3.13.0

<ul><li>Poprawiono kalibrację XYZ</li></ul>

3.13.1


<ul>
<li>Nowe opcje narzędzia Rozmieść</li>



<li>Nowe opcje narzędzia Przetnij</li>



<li>Rzutowanie tekstu na powierzchnię osobno każdego znaku</li>



<li>Zazębianie powierzchni malowanych pod MMU</li>
</ul>


2.6.1


<ul>
<li>Nowa obsługa SVG</li>



<li>Obsługa eksportu binarnego G-code (.bgcode) + konwersji</li>



<li>Obsługa funkcji Arc fitting</li>
</ul>


2.7.0


<ul>
<li>Ustawienia binarnego G-code</li>



<li>Waga wieży czyszczącej</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.7.1


<ul>
<li>Inteligentniejsze malowanie multi-material</li>



<li>Ulepszona zmiana kolorów</li>



<li>Poprawki ruchów jałowych po rampie</li>



<li>Nadpisania materiałów SLA</li>
</ul>


2.7.2


<ul>
<li>Naprawiono urojone przesunięcia warstwy</li>



<li>Poprawiono kalibrację XYZ</li>
</ul>


3.13.3


<ul>
<li>Ulepszenia druku wielomateriałowego</li>



<li>Wygładzanie w trybie wazy</li>



<li>Obsługa plików 3MF generowanych w BambuStudio</li>



<li>Metadane z wielokątem granicznym każdego obiektu</li>
</ul>


2.7.3


<ul>
<li>Modele z plików 3MF wygenerowanych przez BambuStudio zachowują teraz malowanie wielomateriałowe po wczytaniu.</li>



<li>Naprawiono błąd, w wyniku którego pobieranie plików z Printables nie działało po włączeniu w Preferencjach</li>
</ul>


2.7.4


<ul>
<li>Integracja z Prusa Connect</li>



<li>Integracja z Prusa Account</li>



<li>Ulepszony UI</li>



<li>Ulepszona przeglądarka G-code</li>



<li>Nowy system aktualizacji profili</li>



<li>Pojedynczy obrys na górnej i dolnej warstwie</li>



<li>Rozszerzona konfiguracja separacji warstw SLA</li>



<li>Poprawki błędów</li>
</ul>


2.8.0


<ul>
<li>Aktualizacje PrusaLink i Prusa Connect</li>



<li>Poprawki Power Panic</li>



<li>Poprawki Mesh Bed Leveling (MBL)</li>



<li>Nowe / ulepszone G-code</li>



<li>Aktualizacje UI</li>



<li>Funkcje społecznościowe</li>



<li>Zmiany w rozwoju firmware</li>
</ul>


3.14.0


<ul>
<li>Ulepszony pasek menu; menu nie chowa się już pod przyciskiem</li>



<li>Dwa nowe parametry (materiał ścierny i dysza high-flow) dla weryfikacji G-code</li>



<li>Ulepszona automatyczna orientacja mostów</li>



<li>Liczne poprawki błędów</li>
</ul>


2.8.1


<ul>
<li>Dodano kontrolę obecności filamentu na początku drukowania.</li>



<li>Poprawki regionalnego poziomowania stołu.</li>



<li>Wyświetlanie koloru/nazwy filamentu podczas M600.</li>



<li>Poprawka niepoprawnej obsługi timera bezpieczeństwa.</li>



<li>Opóźnienie osi Z przy automatycznym ładowaniu.</li>



<li>Zastąpienie zakodowanej na stałe wartości podnoszenia Z podczas zderzenia przez pauzę Z.</li>



<li>Wysyłanie działań hosta dotyczących wyczerpania filamentu.</li>



<li>Obniżenie MIN_Z_FOR_UNLOAD z 50 mm do 20 mm.</li>



<li>Dodanie pozycji „załaduj filament”, jeśli automatyczne ładowanie jest wyłączone.</li>



<li>Przerwanie zmiany dyszy, jeśli filament jest załadowany.</li>



<li>Zmiany związane z PowerPanic.</li>



<li>Zmniejszenie temperatury otoczenia przy wyłączeniu do 80°C.</li>



<li>Dodano <code>utils/build.py</code>, aby móc skompilować firmware.</li>



<li>Zmiany związane z MMU.</li>



<li>Drobne poprawki.</li>



<li>Zmiany wprowadzone przez społeczność.</li>
</ul>


Original Prusa i3 MK3